janihani

Nur weil der Unterboden aus Alu ist, heißt das nicht, dass es da nichts untenrum gibt, was rosten kann. Es gibt genug Stahlteile, die rosten können. Vorderachskörper (außer 3L) Blechquerlenker Servolenkung, insbesondere der Rohranschluss Beifahrerseite und die Schellen Befestigungsschellen für Stabi und deren Schrauben Hinterachse Hinterachsbefestigung (U-Bügel) Auspuffanlage Gelenk am Y-Bremsseil diverse Halter z.B. für Diesel-Ölfilter, Bremsseile, Dosierpumpe vom Zuheizer die Blechmuttern für die Befestigung der Hitzeschutzbleche die Schlauchhalter für die Ablaufschläuche im Motorraum die Schrauben für die Kennzeichenbeleuchtung die Halter für die Kraftstoffleitungen und natürlich alle Schrauben aus Stahl

Das Bild zeigt den Außentemperatursensor, der vor dem Kühler sitzt.

scheint schon der richtige Stecker zu sein, aber die (eine Metallklammer) fehlt, bzw. ist nicht sichtbar. Wenn man schon den Stecker in der Hand hat, sollte man gleich prüfen, ob der Oxidiert ist, und wie @Mankmil anregt, die ovale Schutzkappe mal zur Seite schieben/abnehmen und schauen, ob das dicke (meist blanke) Kabel ist.

Ich hatte damals auch gedacht, es sei ganz einfach, die glatte Klappe durch die mit Rippen zu ersetzen. Die beiden Befestigungen unterscheiden sich. Leider weiß ich es ebenfalls nicht mehr genau. Es war aber gar nicht so schwer und mit normalen Handwerkszeug/Schrauben machbar. Auf meiner Festplatte habe ich dieses Bild gefunden. Unter den beiden Knebeln sehe ich je einen Stehbolzen. Daran wird doch die Serviceklappe befestigt, oder? Mir war so, dass der Stehbolzen in einer Einnietmutter endet, sprich heraus gedreht werden kann. Dann bleibt die Einnietmutter über und man kann den neuen Grill mit Langloch mit einer normalen Schraube befestigen.

Du kannst am Stecker prüfen, ob 12V anliegt, wenn du den Zündschlüssel auf Start drehst. Liegen 12V an Pin 17 an, ist der Zündanlaßschalter ok, wenn nicht defekt.

Eigentlich wäre die bessere Lösung, den Prallfänger auszutauschen. So ein Prallfänger ist recht günstig gebraucht zu bekommen. Aber, das macht einen Haufen Arbeit.

Günstige Reparatur und ohne viel Ausbau von Teilen. Falls der A2 mal liegen bleibt, reicht die Lösung sicher aus, wenn der A2 dann auf einen Trailer gezogen wird. Ob die Lösung auch hält, wenn man von einem anderen Wagen abgeschleppt wird? Egal, einfach nicht in die Situation kommen. Zwei Verbesserungsvorschläge habe ich: 1. Ich hätte die Enden hinten zu einer Schlaufe gemacht, und dann mit den beiden Schellen befestigt. Falls die Schellen nach hinten wandern, entsteht durch die Schlaufe eine Verdickung. Eigentlich gibt es hierfür extra Schlaufenösen (oder wie die heißen), aber wenn schon günstig, dann kann man auch eine "dicke" Schraube, Mutter, 2 Unterlegscheiben durch die Schlaufe montieren. 2. Ich hätte vor dem Prallträger auch noch eine Schelle angebracht. Wenn der A2 mal abgeschleppt werden sollte, und auf den Abschleppenden "aufläuft", könnte sich deine Lösung nach hinten verschieben. Zieht der Abschleppende wieder an, knallen die Schellen (mit größerer Wucht) gegen den Prallfänger.

Die Spritleitungen sind auf dem Filter nur aufgesteckt. Zum Lösen muss eine Entriegelung(s-taste) gedrückt werden, damit die Spitleitung dann abgezogen werden kann. Hakelt ab und an. Jupp, die Stehbolzen reißen ratz fatz ab.

Ja, das ist normal, denn der Bremskraftverstärker arbeitet mit Unterdruck. Wenn der Motor aus ist, wird kein Unterdruck (mehr) aufgebaut und das merkt man dann am Bremspedal.

Ich würde da anders ran gehen. A) Erst mal nachfragen, wer bzw. wo ein lichttechnisches Gutachten erstellt werden kann. Eine "normale" Prüfstelle kann das sicherlich nicht tun. Die haben ein Lampeneinstellgerät da, aber sicher können die nicht die Frage(n) beantworten, ob eine Blendung, korrekte Ausleuchtung usw. gegeben ist. Es ist wenig zielführend einen "normalen" Prüfer/Prüferin/Prüfstelle zu fragen, wie man die LEDs abnehmen kann. Da muss man sich dann schon nach oben durchfragen/telefonieren. Und es kommt dann auch auf die jeweilige Person an, ob die überhaupt Bock auf diesen Aufwand hat. Die meisten haben keine Lust, sich stundenlang mit irgendwelchen Vorschriften usw. zu beschäftigen, wenn absehbar ist, dass das nur für ein einziges Mal ist. B) Wahrscheinlich der bessere Weg ist, den Hersteller zu "nerven". Ich gehe mal davon aus, dass der Hersteller keinen A2 hat, so dass man ihm schon damit helfen kann, ihm einen A2 zur Verfügung zu stellen. Spart ihm zumindest den Kauf eines A2s. Ohne A2 bzw. ohne einen A2 Scheinwerfer wird es wohl nicht gehen. Der Hersteller wird nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln. Sprich, er nimmt die Kosten für das Gutachten auf sich, wenn er sich davon einen Profil erhofft. Auch ich gehe davon aus, dass dies beim A2 nicht gegeben ist. Wenn man "zu viel Geld hat", kann man den Hersteller anbieten, dass man die Kosten, bzw. einen Teil, dafür übernimmt. Da böte sich dann tatsächlich an, dass einige zusammenlegen, um sich die Kosten zu teilen. Die "Sparfüchse" profitieren später davon, dass jemand anderes die Zeche bezahlt hat.

Mein Motto: Auch ein defektes OSS ist schön, weil man den Himmel sehen kann. Und solange es dicht ist, ist gut.

Das will ich mal so nicht stehen lassen. Ich stimme zu, wenn man sich schon die Mühe macht, die Lager zu wechseln, dann kann man auch gleich ordentliches Material einbauen. Insofern bin ich auch für diesen Tipp dankbar. Einige von euch empfehlen die Super Pro Lager und preisen an, dass diese eine bessere Spurstabilität haben. Ich behaupte mal, dass >99% der A2 Fahrer mit den Standard-Lagern rumfahren und bisher auch am Ziel angekommen sind. Ich selbst bin kein Rennfahrer und bewege meine A2s nicht wirklich im Grenzbereich. Daher reich(t)en mir die normalen Lager (bisher) aus. Die Herausforderung ist doch eher, die alten Lager raus zu bekommen und weniger das Einpressen.

Der Webasto-Kabelbaun hat einen 4 poligen Stecker, der in der Draufsicht quadratisch ist. Der Telestart-Empfänger wird da "nur" zwischen gesteckt, wobei man irgendein Kabel einpinnen /umpinnen muss. Leider ist die Anleitung eher Mist und ich blickte nicht sofort durch. Also erstmal in Ruhe die Anleitung "studieren" bevor man aus- bzw. einpinnt.

Hallo @Winkeleisen, ist dir aufgefallen, dass a) ihre Antwort vom 4.52009 war und b) sie das letzte Mal am 16. August 2010 online war? Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?

Meinst du damit, dass der Lüfter oder die "Hitze" vollgas läuft? Wenn es der Lüfter ist, wird es wohl am Regler liegen. Ist es die Hitze, wird der Antrieb der Temperaturklappe auf Warm stehen, was am Poti liegen dürfte. Dem entsprechend sollte es auch ein Fehlereintrag im Fehlerspeicher geben.

Wenn der Innenraumlüfter aufgrund von Gammel bzw. fehlender Schmierung immer schwerer geht, macht irgendwann der Regler schlapp. Da für den Austausch des Reglers der Innenraumlüfter ausgebaut werden muss, sollte dieser gereinigt und geschmiert werden, damit der neue Regler nicht bald wieder ausgetauscht werden muss.

fehlt da nicht ein k vor ein?

Heute habe ich mal wieder die "feinen" Gummimetall-Lager aus der Hinterachse ausgepresst. Zuerst die Lager etwas "anklopfen" damit ein Spalt entsteht, weil ich nicht den Lagersitz ansägen wollte. Danach den Kragen abgesägt und dann ließ sich das Lager "leicht" auspressen. Bevor die neuen Lager eingepresst werden, steht erstmal eine Rostbehandlung an.

ok, also nicht irgendein "Adapter" genommen, der direkt eingeschraubt werden kann.

Die Frage ist, ob du noch den Sensor G250 hast, der direkt im Lenkgetriebe sitzt. Laut Rep-Anleitung wurde dieser bis zur Fahrgestellnummer 8Z1N019035 verbaut. Danach wird die Funktion vom G85 (Geber für Lenkwinkel, aka Wickelfeder oder Schleifring) übernommen. Am einfachsten wird wohl sein, direkt an der Servopumpe zu schauen, ob es einen 3 poligen Blindstecker gibt, im Bild rechts. Ist der Blindstecker vorhanden, gibt es den G250 nicht. Sind 3 Leitungen angeschlossen, dann gibt es den G250. Mir war so, dass man wohl recht einfach auf den G250 "verzichten" kann. Die alte Servolenkung kann wohl drin bleiben, der Stecker an der Pumpe wird abgezogen und durch den Blindstecker ersetzt, damit kein Wasser eindringen kann. Ob man die Pumpe für den Umbau von G250 auf G85 ersetzen muss, kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht kann dir @Mankmil mehr dazu sagen. Wenn alle Stricke reißen, dann muss man das Lenkgetriebe und die Servopumpe von den "neueren" Modellen nehmen.

Wenn das Licht flackert, wenn du lenkst, dann wird nicht die Servopumpe defekt sein, sondern dann wirst du wohl eher ein leicht zu behebendes Problem haben. Schau dir mal den Massepunkt #9 an und reinige diesen. Aufgrund deiner Angabe Bj. 2000 wirst du sehr wahrscheinlich noch eine Servolenkung haben, die noch ohne den Lenkwinkelsensor arbeitet.

Klar ist deine Frage berechtigt, wie viel mein Auto noch wert ist und ich kann es auch verstehen, dass man so viel wie möglich dafür haben möchte. Aber, gerade wenn man bestrebt ist, den "Höchstpreis" zu erzielen, sollte man sich auch die Mühe machen, den Wagen bestmöglich zu beschreiben und auch Bilder einzustellen. Aus den wenigen Angaben interpretiere ich, dass der Wagen a) nur zu den Serviceintervallen alle 2 Jahre in der Werkstatt war und b) möglicherweise in den letzten Jahren nur dann, wenn etwas nicht mehr funktionierte. Grundsätzlich ok, aber der 3L sollte aus meiner Sicht doch öfter mal betuttelt werden. Style, Advance und Winterpaket: Ok. Schon mal ein guter Anfang. Wie sieht es aus mit Servolenkung? Klimaanlage vorhanden, funktioniert diese? Einzelsitze hinten? Bj 2001: Sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass nur ein 21L Tank vorhanden ist. Hat der A2 schon Softlack? 165Tkm: liest sich erst mal nach wenig, aber die Erfahrung lehrte mich, dass z.B. mein Getriebe schon bei 154tkm eine neue Führungshülse brauchte. Bei 180tkm dann neue Lager und bei 200tkm dann eine neue Schaltgabel. Da für den Aus- und Einbau des Getriebes rund ein Arbeitstag fällig ist, würde ich aus meiner Erfahrung heraus gleich "alles" machen. Neue Kupplung, Führungshülse, Schaltgabel verstärken und das Getriebe neu lagern. 150€ für die Kupplung, 10€ für die Führungshülse, 200-300€ für die Lager, Wedis, Getriebeöl zzgl. Aus- und Einbau. Hier ist dann für die meisten "Nichtschrauber" schon Schluss. Zahnriemen: Der Zahnriemensatz selbst kostet rund 150€ und in einer Werkstatt sind rund 1000€ fällig. Stoßdämpfer: Ich gehe mal davon aus, dass noch das originale Fahrwerk drin ist und somit auch die vorderen Stoßdämpfer gemacht werden müssten, wenn die hinteren fällig sind. Die originalen Stoßdämpfer gibt es nicht mehr bzw. die vorderen Dämpfer kosteten vor einigen Jahren rund 300€/Stück. Bleibt eigentlich nur ein Bilstein B4 Fahrwerk, was mit rund 300-400€ zzgl. Einbau zu Buche schlägt und dann kommt noch on Top die TÜV Abnahme und die Gebühren für die Zulassungstelle dazu. Bezüglich Hydraulikölverlust: Wenn man schon dabei ist, den 3L zu sanieren, dann würde ich auch gleich den Gangsteller überholen (lassen), einen auf Hallgeber umgebauten KNZ einbauen, einen neuen Druckspeicher spendieren, der heutzutage mit über 100€ zu Buche schlägt und die Hydraulikpumpe aufbereiten (lassen). Vielleicht reicht es aus, vermutlich nur den KNZ zu wechseln, damit der 3L wieder läuft. Aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, nur das nötigste zu machen, weil ich kein Bock habe, ständig liegen zu bleiben. Wer darauf angewiesen ist, die Arbeiten in einer Werkstatt machen zu lassen, ist mit mehreren tausend Euro dabei. Also bleibt der Wagen nur für Selbstschrauber interessant. Und da interesssiert mich dann aber auch, wie ist der äußere und innere Zustand, und dafür sind Bilder hilfreich. Ganz ehrlich, ich will keinen 3L aufbauen, der (außen und/oder innen) häßlich/abgenuddelt ist.

Geht es dir um den Schlüssel? Dann schau mal ins Wiki.

Wie hast du das gemacht?

Am Schalthebel ist eine Öse dran. Die muss deckungsgleich mit dem Loch darunter sein. Dann steckt man den Absteckstift oder halt einen passenden Bohrer rein, damit der Schalthebel arretiert ist. Damit der Bohrer nicht durchfällt, sollte man oben ein paar Lagen Klebeband drum wickeln.