janihani

Schon mal die Glühkerzen kontrolliert, ob die funktionieren?

Ist der Bremssattel aus Alu? Dann sollte man Alu nehmen.

Schau mal ins SSP 240. Da wird ab Seite 21 die Servolenkung beschrieben und es wird auch ein Kennfeld abgebildet. Ich meine mich düster erinnern zu können, irgendwo (SSP, Rep-Anleitung) gelesen zu haben, dass die Servopumpen beim 1.2er ein anderes Kennfeld haben. Vielleicht weis @A2-D2 genaueres, siehe Zumindest gibt es unterschiedliche Teilenummern, siehe

Guck mal im Wiki nach.

Ja, zumindest die in den Einstiegsbereichen. Bei der B-Säulenverkleidung unten könnte man unten drunter durchfädeln. Die D-Säulenverkleidung muss wahrscheinlich/sollte raus, damit du an den Ausgang von der Gummitülle Heckklappe ran kommst.

Du kannst das Kabel oben zwischen Türgummies und Himmel lang legen oder man geht unten am Schweller lang.

Da stimme ich @Phoenix zu. Aufgrund des Sechskants gibt es für das Lager nur 6 "richtige" Einbaupositionen. Daher vor dem Ausbau die Lage kennzeichnen. Ich denke , dass wenn der Wagen auf seinen Rädern steht und fahrbereit ist, das die korrekte Lage für den Sechskant ist. So kann sich der Gummi +/- 30° drehen und damit die Lage des Querlenkers mitmachen, wenn die Stoßdämpfer ein oder ausfedern.

Ich habe mir einen Kennzeichenhalter mit integrierter Kamera geholt. Ich habe ein Kabel vom Rückwärtslicht sowie das Videokabel durch die Tülle gezogen. Keine einfache Aufgabe, weil die Kabel "zu weich" sind und der Zugdraht gerne in den Rillen anstößt. Man muss schon geduldig sein oder einfach das richtige Händchen haben. An meinem Videokabel war ein gelber Chinch Stecker dran. Das "dicke" Teil durch die Tülle zu fädeln hab ich nicht geschafft. Hab den Chinch-Stecker abgeschnitten und später wieder dran gelötet. So stell ich mir das eigentlich nicht vor.

Wenn sie verfügbar wären, dann wären es die Richtigen für Fahrzeuge ohne Servo. Aktuell finde ich nur einen rechten Querlenker: https://www.ebay.de/itm/LEMFORDER-27023-02-LEMFOERDER-QUERLENKER/324333503564?hash=item4b83c8844c:g:MjkAAOSwrg5gVIgH Bei gebrauchten Querlenkern darauf achten, ob das M grünlich oder das S gelblich ist.

Naja, solange im Getriebe nicht der Rückwärtsgang eingelegt ist, wird wohl das GStg das Signal vom Schalter für Rückwärtsgang nicht auswerten. Zum Glück, sonst könntest du ja nicht fahren. Daraus leite ich ab, dass das Signal vom Schalter nur dann vom GStg ausgewertet wird, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen

Probiere das OSS mit der Kurbel, die sich auf der Rückseite der Innenraumbeleuchtung befindet, zu schließen. Danach auf den Schließen-Knopf drücken und gedrückt halten. Nach ca. 10 Sekunden hört man ein kurzes Geräusch. Danach ist die neue Endlage angelernt. Danach überprüfen, ob das Dach sich öffnet und wieder ordentlich schließt. Da du schreibst, dass es gleichmäßig läuft, sich nicht schief stellt und auch nicht rattert sollte mit der Kurbel kein Problem auftreten. Die Kurbel muss "ordentlich" rein gedrückt werden, damit die Kupplung vom Motor freigegeben wird.

Es müsste das Blech sein. Das "Loch" auf 12 Uhr müsste auf den Stehbolzen, dass aus der Wand zum Fußraum hinter dem Fahrer raus steht. Die tiefe Mulde sitzt genau über den Halter, in dem die beiden Bremsschläuche stecken, die zur Hinterachse gehen. Das folgende Bild zeigt den Halter für die Bremsschläuche an der Hinterachse. Wie man erkennen kann, ist da normalerweise auch ein Stehbolzen drin/dran, der aber gerne abbricht. Bei einen meiner A2s hat jemand etwas versetzt eine normale Schraube rein geschraubt, so dass nun ein Loch (auf halb 7) vorhanden ist. Übrigens, die Fahrzeuge mit 42L Tank haben das Blech nicht.

Die Fotos müsste man am Besten im Beisein des Meisters machen, sonst redet der sich später raus, dass die Fotos uralt sind, der Schaden vorher da war, oder oder oder. Und dann bleibt immer noch das Problem, dass man auf den Schaden sitzt und sich womöglich vor Gericht streiten muss. Ich habe mir die PDF Datei ausgedruckt und werde sie ins Handschuhfach legen. Wetten, dass ich vergesse, den Zettel bei einem Werkstatttermin, z.B wenn ich neue Reifen brauche, auszuhändigen? Aber selbt wenn ich den Zettel aushändige, heißt das noch nichts, denn der an der Annahme muss es auch den Schrauber weiter geben. Um am Ende muss ich auch noch belegen können, dass ich den Zettel ausgehändigt habe. Also müsste ich 2 Zettel haben und den einen davon unterschreiben lassen, mit Datum. Welche Werkstatt macht das? Die würden dann doch eher sagen, fahr zu nächsten Werkstatt. Ja, dem stimme ich zu, aber wenn die Unterholmverkleidung gebrochen ist, steht man vor dem Problem, dass es keine neuen mehr gibt (oder gibt es mittlerweile doch eine Neufertigung?).

Da der EZ 11/2004 ist, wird es ein BHC sein, der ab Werk die grüne Plakette hat, und somit Euro 4 haben wird. Somit wird er auch den 42L Tank haben. Bose, PDC sind eher selten. Tempomat kann man zwar günstig nachrüsten, aber wenn der bereits (ab Werk) drin ist, ist das auch eher selten. 17"er sind auf dem Gebrauchtmarkt auch nicht für ein Appel & Ei zu bekommen. Auf den Bilder sehen die gut aus, so dass ich deren Wert auf 500€+ taxieren würde. Alle 2 Jahre oder 30tkm den Wagen in die Werkstatt zu bringen, nur damit man einen Stempel hat, was hat das schon zu bedeuten? Hier im Forum gibt es viele, die darauf großen Wert legen. Mir ist ein Scheckheft egal. Wichtiger sind mir da Belege, die nachweisen, dass was gemacht wurde. Gut ist, dass der Turbo gemacht wurde, die Scheinwerfer und die NSW sehen auf den Bildern sehr gut aus. Das spart "viel" Geld, wenn die beim TÜV bemängelt werden. Zahnriemen mit Wapu wurden auch schon gemacht und es gibt neuwertige Winterreifen dazu. Klar wünscht man sich, dass die Autos "billig" sind, aber ich halte den Preis für angemessen.

Weil man es nicht mehr rückgängig machen kann. Warum? Eigentlich ist das nicht besonders schwer. Man sollte zu zweit sein, weil es schwer ist. Im hinteren Bereich, dort wo das Metafolband ist, klebt es. Aber bei ausgebauten Sitzen legt man sich in den Kofferraum, mit den Beinen Richtung Lenkrad, spreizt die Beine und drückt dann das Dach "samft" und stetig, nicht ruckartig(!), nach oben, bis es sich gelöst hat, siehe Wiki. Danach kann man es zu zweit heraus heben. Hab schon mehrere Dächer aus- und auch wieder eingebaut. Ja, es besteht ein Risiko, dass man erstmal Probleme mit der Dichtigkeit hat. Weniger zwischen den einzelnen Deckeln, eher im hinteren Bereich, wo das Metafolband ist. Ja, so ist es. Die Dinger haben ein Linksgewinde. Nach dem Ausbau des Daches das schwarze Teil ganz rein drehen. Beim Anziehen der Schraube kommen die schwarzen Teile von selbst raus. Das Anzugsmoment ist 8Nm. Ich muss/werde demnächst mein OSS ausbauen, da der 1. Deckel defekt ist. Kannst gerne vorbei kommen und dir das anschauen. Eine zweite helfende Person wäre da echt hilfreich um das schwere Dach heraus zu heben und das andere Dach einzusetzen. Bei der Gelegenheit können wir uns dann auch um dein Dach kümmern.

Wie willst du an die Muttern für die Stehbolzen kommen? Himmel "nur" im hinteren Bereich herunter drücken? Du willst echt das Profil auffräsen? Es ist nicht allzu schwer den Himmel auszubauen, siehe Wiki. Danach kann auch das OSS recht schnell ausgebaut werden.

Eine Frage. Hast du den Himmel ausgebaut? Im Zuge der A1 Mittelarmlehne haben einige User die STL-Dateien zu Firmen geschickt, die dann den Druck gemacht haben. Original ist es doch auch Kunststoff. Welcher? Ich weiß es nicht. Das Profil, in dem der Schlitten läuft, geht von Anfang bis zum Ende, ist also durchgängig. Nach meinem Kenntnisstand sind der vordere (1.) und der hinterste (4.) immer verklebt. Der 4. Deckel ist bei den neueren (oder den älteren Versionen) zusätzlich verschraubt.

Ich würde erstmal nach dem Massepunkt #9 gucken und den ggfs. reinigen. Wenn der Anlasser danach immer noch sehr schwer dreht, kannst du immer noch den Anlasser tauschen.

Irgendjemand* hat mal 3D Teile erstellt, die über das defekte Kreuz montiert werden können/sollen. Vielleicht hilft es ja. Moderator: * @Ruebezal Mitnehmer_T1.stl Mitnehmer_T2.stl

Wenn sich der hintere Deckel zwar aufschieben lässt, aber nicht mehr mit nach vorne kommt, dann wird das kleine graue Kreuz, vor den gelb markierten Teilen, defekt sein. Auf Aufschieben des Daches, rastet das kleine graue Kreuz in den vorderen Schlitten ein, so dass es beim Schließen nach vorne gezogen werden kann.

Weil ich gerade gefragt wurde, wie man das Zündschloss ausbaut, habe ich zwei Videos angefertigt. Zündschloss ausbauen: Zündschloss ausbauen.mp4 (Anderes) Zündschloss einsetzen: Zündschlosss einsetzen.mp4

Welche Automatik? Ich nehme es mal an. Ich selbst habe keine Ahnung und überlasse das Ändern der Werte dann doch lieber Leuten, die (hoffentlich) wissen, was sie tun.

Ich denke, dass ich das gleiche File drauf habe. Mit VAG Suite kann man sich die Kennlinien anschauen. Seltsam finde ich den Kennlinienverlauf unterhalb der Leerlaufdrehzahl. Im Gegensatz dazu finde ich den Kennlinienverlauf eines gemachten ATLs stimmiger. Und in der Praxis schiebt der ordentlich ab knapp 2000 U/min.

Die Einbauposition des DIP-Schalters sollte egal sein. In Stellung On ist der Schalter geschlossen, egal wie rum der eingelötet wurde. 1 und 2 wird vertauscht sein, und haben somit unterschiedliche Bedeutungen.

Die Schalterblenden lassen sich mit einem Schmutzradierschwamm gut vom Softlack befreien. Die Blenden in 60° heißen Wasser einweichen und dann mit den Schmutzradieren bearbeiten. Für die Ecken habe ich einen Pinsel genommen und den Stiel mit einem Cuttermesser angespitzt. Die Schalter lassen sich gut mit Fliesenlegerkeilen ausbauen.