Opöl

Dankeschön. Kannst Du mir die Nummern der Abdeckleisten geben? Im Thread bin ich nicht drüber gestolpert. Türe aushängen für mehr Platz. Hmmm, ich glaube, da kommt der Reifenmann an seine Grenzen. Gruß Horst

Moin, nachdem ich bei meinem Reifenfritzen bereits >10 Mal auf der Bühne war, hat es mich jetzt auch erwischt. Schweller vorne rechts im Knick Richtung Kotflügel senkrecht eingerissen. Nach einem „Das ist aber die richtige Aufnahme für die Bühne“ kam dann „Das muss nur wieder richtig eingerastet werden“. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er es war und für Ersatz und Reparatur sorgt. Ich möchte eigentlich auch reifentechnisch bei ihm bleiben und bin gewillt, ihm die Chance zu geben. Nun lese ich, dass es doch sehr Tricky ist, den Schweller zu tauschen. Clips brechen gerne ab, Schrauben sind verrottet usw. Ich muss mir den Thread nochmal ganz zu Gemüte führen. Ein paar Fragen dazu: Macht es Sinn, die Reparatur bei ihm ausführen zu lassen? Der Schweller muss, wie ich gelesen habe, nicht lackiert werden und kann so montiert werden. Stimmt das für einen CS? Und ist beim Tausch des Schwellers der Tausch der Einstiegsleisten ebenfalls relevant? Habe ich noch nicht verstanden. Für alle, die es interessiert: Laut meinem Audi Händler gibt es noch zwei rechte Schweller in Köln. Einer ist jetzt weg? Der linke soll nicht mehr erhältlich sein. Preislich liegt der Schweller bei 65€. Wer noch vorhat, das Ding zu tauschen, ein bisschen Beeilung kann nicht schaden. Für ein paar Tipps wäre ich dankbar. Gruß Horst

Nabend zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das hier besser ausgeht als die Xenon Geschichte damals. Zitat aus einem Beitrag in dem Thread: „IHMO kann man in "jedes" Auto legales XENON-Licht einbauen. Man muß nur wissen wie - mein Elektriker und ich, wir wissen das.“ Das hätte mich seinerzeit fast davon abgehalten, diesem Club beizutreten. Aber wir habe ja jetzt eine neue Chance. Vielleicht wird es ja diesmal eine vom gemeinsamen Nutzen geprägte Aktion. Ich wäre dabei. Schönen Abend noch Gruß Horst

Mal ein anderer Aspekt bei einem ähnlichen Schaden und ggf. eine Lösung. Wenn man beim rückwärts fahren mit der Frontschürze hängen bleibt, verformt sich eigentlich auch immer der untere Rand der Schürze. Da sie nun an diesen Stellen weiter nach unten durchhängt, steigt potentiell das Risiko, mal wieder hängen zu bleiben und je nachdem, wie stark die Verformung ist, sieht es auch blöd aus. Das Montieren der unteren Motorabdeckung wird dadurch auch nicht einfacher. Da ich mir kürzlich eine Reserveschürze aus einem Schlachtfahrzeug besorgt habe, habe ich mir das mal näher angesehen. Die Schürze verfügt unten auf der Vorderseite über fünf relevante Befestigungsbohrungen. Die drei mittleren sind nach oben versetzt, (für die Montage der unteren Motorabdeckung) die beiden äußeren nahe den runden Aussparungen sind einfache Bohrungen. Zwischen diesen fünf Befestigungen befinden sich ergo vier Zonen, die eigentlich auf einer Ebene liegen sollten, bei meiner Ersatzschürze waren aber drei dieser Zonen z.T. sehr nach unten gewölbt als Folge des Verhakens beim rückwärts fahren. Meine Idee war, einen Aluwinkel (2*2*34 cm) mit passenden Bohrungen zu versehen und jeweils zwei benachbarte Montagebohrungen mit dem von unten angelegten Aluwinkel per Schrauben zu verbinden. Beim Anziehen der Schrauben wird dann die Beule im Kunststoff der Schürze in die originale Form gezwungen. Dann mit einem Industriefön heiß machen und abkühlen lassen. Und siehe da, es klappt. Der untere Rand der Schürze ist wieder gerade. Eventuell muss man noch in der Mitte zwischen den Löchern zwischen Winkel und Kunststoff etwas unterfüttern, damit der Druck auf den Kunststoff etwas erhöht wird. Bitte nicht mit der Temperatur und dem Anschrauben übertreiben. Mehrmals ein bisschen ist besser als einmal zu viel. Ich habe aufgehört, wenn ich den Kunststoff noch so eben mit dem Daumen berühren konnte. Und ja, Fotos wären besser gewesen, aber wegen der Böen heute Nachmittag hätte es mir beinahe die Schürze vom Terrassentisch geweht, da wollte ich nur noch fertig werden. Ich hoffe aber, es wird auch so klar, was ich meine. Wenn die Begriffe „unten“, „oben“ und „vorne“ auftauchen, ist das so zu verstehen, als ob die Schürze am A2 montiert ist. Gruß Horst

Indem Du Dir merkst, was vorher dort stand oder im 1. Beitrag dieses Threads in dem Foto nachsiehst. Ist selbsterklärend. Gruß Horst

@predaZe, hast Du die Querlenker inzwischen bekommen und sind es auch die richtigen? Mir wurde vor kurzem auch geraten, an einen Wechsel zu denken und angesichts der Berichte hier möchte ich das nicht auf die lange Bank schieben. @all, wie ist denn die Meinung zu den Meyle Querlenkern im Link oben? Oder wie steht es mit denen von Febi? https://www.autoteiledirekt.de/febi-bilstein-7286822.html Gruß Horst

Hi @TitusM, it‘s a while ago since I changed the gearbox bearing. I do not remember the part number, but this should give you a hint: Currently I‘m checking for a solution to replace the other bearings, but unfortunately I do not have the opportunity to weld. Regards Horst

Nabend nochmal, gerade gefunden: Motorlager: ATL, BHC: 8Z0 199 212 J (ohne Schutzkappe) AMF: 8Z0 199 212 C (mit Schutzkappe) AUA, BBY, BAD: 8Z0 199 167 AS ANY: 8Z0 199 212 B; 8Z0 199 212 K Getriebelager: ???evtl. Gummimetallager-Schaltgetriebe? BAD,AUA,BBY: 8z0199555Q ANY: 8z0199555Q ATL,BHC: 8z0199543A Getriebestütze: ATL,BHC,AMF: 8z0199587 Die Getriebestütze ist dann wohl das Lager, dass man ziemlich problemlos vom Polo nehmen kann. Gibt es für die beiden anderen Lager eine Umbaumöglichkeit analog zu der Lösung oben? Gruß Horst

Nabend zusammen, da ich mittlerweile auch > 300.000 km auf der Uhr habe, interessiert mich das Thema angesichts der E- Teil Preise auch. Aber erst einmal eine Grundsatzfrage: Meines Wissens gibt es drei Motorlager: Links, rechts und unten das sog. Getriebelager. Ist das so korrekt? Das Wiki redet nur vom Motorlager rechts. Das Getriebelager ist ja problemlos durch das vom Polo zu ersetzen, wurde bei mir bereits gemacht. Nun die eigentliche Frage: Sind die oberen Motorlager bei allen TDIs gleich? Also würde der beschriebene Umbau auch für den BHC funktionieren? Falls nicht, gibt es da eine Alternative? Danke und Gruß Horst

Treffer, versenkt -> reklamieren und zurückschicken. Du willst nicht wirklich einen schleifenden Lüfter oder ihn regelmäßig ausbauen und „drauf drücken“. Zum Einbau siehe meinen Beitrag in diesem Thread vom 29.9.2018. Gruß Horst

Alle Stecker richtig zusammengesteckt? Kontakte in Ordnung? Lüfter ist nicht blockiert oder verspannt eingebaut? Der ausgebaute Lüfter dreht sich leicht und läuft an, wenn er direkt bestromt wird? Achtung, gut festhalten und auf die Finger aufpassen. Ansonsten, evtl die Komponenten mal quertauschen. Gruß Horst

Hast Du es mal bei laufendem Motor versucht? Ich habe auch so einen blauen Bluetooth Adapter von Blafusel. Klappt eigentlich gut, aber bei abgestelltem Motor scheint der Adapter wegen zu geringer Batteriespannung Probleme zu haben. Gruß Horst

Moin, ich war letzte Woche auch mal wieder bei der HU. Fast vergessen, fällig war die HU schon im August. Naja, ohne Mängel bei immerhin 315.000 km. Läuft. Bei der Gelegenheit: Danke an alle, die mit Rat und Tat geholfen haben und immer wieder helfen, speziell in Legden. Gruß Horst

Moin @Klassikfan, da Du ja das Material schon beschafft hast, ist es wahrscheinlich zu spät, da noch groß was zu ändern. Trotzdem mal als Denkanstoß: Es gibt Video Sender & Empfänger auf Funk Basis für diese Kameras für unter 10€. Damit reduziert sich die Verkabelung hinten auf einen Masseanschluss und die Verbindung zur Rückleuchte für die 12V Versorgung der Kamera und des Senders. Je nachdem, wie Dein Monitor angesteuert werden möchte reicht dann etwa das Video Signal des Empfängers um das Bild durchzuschalten oder Du kannst vorne das Rückfahrsignal im Geheimfach nehmen, um auf Kamera umzuschalten. Meine Kamera ist ein Würfel von so ca. 3*3 cm und ist rechts neben der Kofferraum Verriegelung mit einem Blech an der Kennzeichen Halterung angebracht. Reicht so ein bisschen in den Nummernschild Bereich rein, das hat den TÜV aber nicht gestört. Eine Verbindung von vorne nach hinten habe ich mir gespart. Falls Bedarf besteht: Ich habe noch einen Kennzeichenkalter mit integrierter Kamera hier rumliegen. Gruß Horst

Das sieht nicht gut aus. An Deiner Stelle würde ich, falls ein E- Teil nicht (wirtschaftlich) zu beschaffen ist, so vorgehen: Zuerst mit destilliertem Wasse und einem Pinsel soviel säubern wie möglich. Die harten Verkrustungen mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. abkratzen und mit dest. Wasser abspülen. Dann mit Druckluft trocknen. Anschließend mit geeignetem Lötkolben da, wo es nötig erscheint, nachlöten. Wenn möglich, vor dem Einbau testen. Wenn erfolgreich, vor Einbau und Inbetriebnahme lackieren. Kann klappen, muss aber nicht. Viel Erfolg Gruß Horst

Ich sage mal so: Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. - Spannung fehlt - Masse fehlt Im ersten Fall wäre der 1. Kandidat die Sicherung oder ein Kontaktproblem (auch Kabelbruch), im 2. Fall scheidet die Sicherung aus. Du weißt doch, wo am Lichtschalter die 12V angelegt werden müssen, damit der leuchtet. Greif doch mal den entsprechenden Pin am Stecker ab und miss gegen eine bekanntermaßen gute Masse (Alukarosserie). Dann weißt Du doch, ob die Betriebsspannung fehlt. Dann mal schauen, welche Sicherung zuständig ist und von da aus ggf. weitersuchen. Viel Erfolg, Gruß Horst

Danke ?

@gallex2000, manchmal muss man die Hosen runter lassen ? Des Rätsels Lösung für alle, die wie ich Tomaten auf den Augen haben: Mein neues Türschloss war das falsche. Es hatte auf der zur Fahrzeug Außenseite zeigenden Seite nicht die Öffnung für das oben erwähnte Verbindungsstück zum Schließzylinder. Die Öffnung war schlicht verschlossen. Ergo war es ein Schloss, für eine Tür, die keinen Schließzylinder hat. Damit stimmt Deine Vermutung oben weitgehend. Ich war so fixiert auf diese vermaledeite Stange, die die Betätigung des Außengriffs an das Schloss weitergibt, dass ich das glatt übersehen habe. Jetzt ist das alte Türschloss erst einmal wieder drin und geht. Merke: Erstmal genau guggn und dann machen. Links ein Schloss für eine Tür ohne, rechts ein Schloss für eine Tür mit Schließzylinder (aus dem Wiki). Lesson learned! Gruß Horst

Nabend zusammen, Eure Statements zeigen mir, dass ich so falsch nicht liege. Laut @zinn2003‘s Rechner reicht bei einer Leitungslänge von 25m und max. 11 Kw (Genehmigung) sogar 1,5mm2 aus. Ich werde mal 5* 2,5mm2 und eine Datenleitung vorsehen. Man kann ja nie wissen.... Und Wärme in der TG möchte man ja auch nicht bezahlen. Ist unter dem Aspekt der 3,6 Kw / 11 Kw pro Stellplatz eigentlich ein Lademanagement für 18 Parteien noch ein Thema? Also vernetzte Wallboxen um eine Überlastung zu vermeiden bzw. ein Lademanagement zu ermöglichen? Oder kann man das unter dem Aspekt ignorieren, dass ja auch alle gleichzeitig tagsüber duschen können, was nachts eher nicht der Fall sein wird? Gruß Horst

Ja, das ist genau so geplant, Danke. Mein Hauptaugenmerk gilt der evtl. später notwendigen Nachrüstung kommunikationsfähiger Wallboxen, falls andere auch auf den Geschmack kommen. Da will ich nicht unnütz Geld in den Sand setzen. Gruß Horst

Moin zusammen, mal ne Frage an das versammelte Foren KnowHow: Wie ist die Meinung zu einem Start mit einer einphasigen 16A Versorgung, also rund 3,6 KW? Das sollte nach meinem Kenntnisstand bei zwölfstündiger Ladezeit 43 Kwh ergeben und für 200 - 300 je nach Modell und Jahreszeit reichen. Bei einer täglichen Strecke (wenn ich denn mal wieder ins Office muss) von 70-100 Km sollten da genug Reserven sein. Und man hat ganz nebenbei Strom für ein Ctec etc. Hintergrund: In unserem Mehrfamilienhaus mit 18 Parteien gibt es ohne Umbau der Zählerschränke nur die Möglichkeit der einphasigen Anbindung. Die Lademöglichkeit ist in der Tiefgarage gegeben, die mittels einfacher Kernbohrung und Kabeltrasse einfach zu erreichen ist. Die Genehmigung, die Leitung zu legen, allerdings ohne Beschluss bez. des Endgerätes (Wallbox etc.) ist vorhanden. Aktuell würde sich ein Mitstreiter an den Infrastruktur Kosten beteiligen, ein Angebot liegt vor. Ich würde natürlich in Erwartung der kommenden Zählerumrüstung auf intelligente Zähler und des Umbaus der Kästen bereits eine 5-Adrige Leitung legen lassen, damit ich später nachrüsten kann. Die Anschaffung eines E-Autos ist aktuell noch nicht geplant. Solargedöns ist nicht angedacht und das wird wohl auch wegen der Voraussetzungen so bleiben. Gruß Horst

@gallex2000, ohne dass ich irgendwelche kommerzielle Interessen habe: V3.0 Potis habe ich nach der Umbauanleitung von @arosar auch schon im 2.1er Stellmotoren eingebaut. Die Anleitung funktioniert gut, ich halte sie für die bisher beste, aber nicht in 3 Minuten. Würdest Du Deine möglicherweise verbesserte Methode hier zum Nutzen vieler veröffentlichen? Reich wirst Du ohnehin nicht damit und die, die sich das nicht zutrauen können und werden Dich ja trotzdem ansprechen. Gruß Horst

Moin zusammen, den Prospekt habe ich nie gelesen, kann mir das aber beim besten Willen nicht vorstellen. Soll das ein Fake sein? Wenn nicht, bitte ich um Aufklärung. Nach meinem Kenntnisstand verfügt der A2 über genau vier Klima Stellmotoren und die dazugehörige Klappen.* Den Temperatur Stellmotor (der macht warm oder kalt) Den Defroster (der leitet die Luft direkt auf die Frontscheibe) Die Zentralklappe (Zuständig für oben / mitte / unten) Und die Umluftklappe (für den Tunnel) Eine Klappe bzw. ein Stellmotor, der irgendwie die Lufttemperatur oder -verteilung links / rechts beeinflusst, ist mir nicht bekannt. Ausnahme sind natürlich die vier manuellen Mannanströmer. Also, wie das mit den unterschiedlichen Temperaturen gehen soll, erschließt sich mir nicht, ich lerne aber gerne dazu. *Die habe ich alle schon in der Hand gehabt und z.T. selbst ein- und ausgebaut. Gruß Horst

Der Übersichtlichkeit halber: OPÖL Nupi Tatzino Fred_Wonz Cabriofahrer und Begleitung heavy-metal AL2013 Phoenix A2 @Nupi, danke fürs Reservieren. Gruß Horst

Parkgroschen ?