McFly

Es ist egal wie die Bremse betaetigt wird da immer der gleiche Kolben auf die gleichen Kloetze drueckt. Will heissen: Bei unzureichender Schmierung bzw. zu viel Korrosion verkanten sich die Kloetze so oder so in der Fuehrung. Das der Kolben selbst im Sattel verklemmt halte ich fuer unwahrscheinlich. Mit angezogener Handbremse vor- und zurueck"ruckeln" hilft ev. temporaer die Kloetze an der HA wieder frei zu bekommen, langfristig hilft nur mit ausreichend Spiel gaengig machen oder auf Trommelbremsen umruesten... Cheers, Michael

Dann sind sie nicht gaengig. Bei den ATEs auf der HA war nach nur einmaligem Bremsen mit neuen Scheiben und Belaegen die Schutzbeschichtung flaechig abgeschliffen und nach einem Dutzend mittelstarken Bremsungen ein sehr sauberes Tragbild erreicht. Beim TUEV am naechsten Tag hatten beide Seiten hinten direkt gleichmaessig hohe Bremswerte. Wenn die HA nicht richtig bremst klemmen ev. die Kloetze in den Fuehrungen, oder die Bremskolben sitzen fest (hatte der TUEVler zunaechst fuer die neue VA Bremse vermutet, eine Runde "warmbremsen" hatte dann aber auch die neuen ATE PDs mit den neuen Kloetzen eingeschliffen und beide Seiten hatten gleichhohe Bremswerte). Cheers, Michael

Die Lima produziert sicher genug Leistung, allerdings braucht der Regler die Batterie zur Dämpfung. Ohne dürfte es da derbe Spitzen raushauen... Ich würde nach wie vor den Kupferwurm vermuten und als nächstes systematisch von vorne nach hinten das Pluskabel anschauen. Cheers, Michael

Hab den Überblick verloren was Du nun schon alles gemacht hast. Auf jeden Fall solltest Du auf gar keinen Fall versuchen die Batterie bei laufendem Motor abzuklemmen! Hast Du die Plusleitungen schon sicher ausgeschlossen? Schreib doch mal systematisch auf was schon abgearbeitet ist. Cheers, Michael

Aloha! Hat er gesagt wie er darauf kommt? Von den Bilden sieht es doch danach aus als ob das Ausrücklager festgegangen ist, oder wo kommen sonst die Schleifspuren an den Federn her? Ev. hat der alte Herr (oder Du? ) immer gerne mit eingelegtem Gang an der Ampel gewartet und das Ausrücklager vorzeitig verschlissen... Cheers, Michael

Bei fliegender Verdrahtung würde ich in der Nähe der Batterie dringend zu einer Sicherung raten. Könnte bei Unbedachtheit sonst ggf. schöne Schweißpunkte geben...ansonsten: Ja! Dies wäre die Variante mit dem Warnblinkrelais. Wenn Du keine Lust hast das Relais hinter der Ablage rauszufummeln koenntest Du auch besagten anderen Pin am KSG-Stecker triggern. Der geht zum Warnblinkrelais und ist der Eingang in selbiges, welcher das Blinken beim Abschließen veranlaßt. Hier geht aus dem Plan aber nicht hervor ob dieser Pin auf Masse gezogen werden muß, oder mit Plus angesteuert wird. Also etwas Vorsicht walten lassen. Cheers, Michael

Nix KSG. Am Warnblinkrelais Pin 5/WL 1,0 gn/sw (linke Seite) und Pin 7/WR 1,0 gn (rechte Seite) direkt mit 12V beaufschlagen. Alternativ am KSG Pin 3/11 0,35 gn/sw vermutlich an 12V legen. Kann aber auch massegesteuert sein. Ggf. vorher mal ausmessen. Happy blinking! Michael

Naja, wie ich drauf komme: Mit DWA gibt es die Option erst das vollständige Schließen der Außenhaut quittieren zu lassen (Kofferraum noch offen, per FB abschließen, Klappe schließen. Normal erfolgt in diesem Fall keine Quittierung, mit DWA kann man es aber so codieren). Die Funktionalität steckt in diesem Fall mit Sicherheit im KSG, welches ja auch codiert wird (wäre zumindest logisch da es alle Sensoren angeschlossen hat). Allerdings nimmt es ohne DWA den entsprechenden Code nicht an. Auch die Funktion DWA schärfen mit Hupe quittieren wäre ohne DWA denkbar (Abschließen wird durch Hupe quittiert), ich vermute aber, daß der zugehörige Code ohne DWA ebenfalls nicht angenommen wird. Cheers, Michael

Die DWA Einstellungen gehen aber nur mit verbauter DWA...also keine freie Auswahl. Michael

Genau. Das Problem an der HA sind die Edelstahlgleitbleche. Abhängig von den Fertigungstoleranzen sitzen die neuen Klötze teilweise schon recht stramm zwischen den Blechen. Wenn nun der Halter unter diesen Blechen unter Volumenzunahme rostet werden die Klötze wie in einem Schraubstock regelrecht eingespannt und lassen sich z.B. nur noch mit Hilfe eines Hammers aus der Führung klopfen. Kein Wunder das es zu keinem vernünftigem Tragbild mehr kommt, und ab und zu die Handbremse nutzen hilft bei der Thematik auch nicht weiter. Habe diesmal um bequemer arbeiten zu können die kompletten Halter rausgeschraubt und die Führungen unter den Gleitblechen mit der Feile ordentlich geglättet. Wer Zeit hat und langfristige Lösungen sucht hätte an dieser Stelle ev. über eine Verzinkung nachgedacht, so hab ich beim Zusammenbau einfach alles dick mit Keramikpaste zugejaucht in der Hoffnung die Salzlake im Winter etwas besser fernzuhalten...werde den Thread hier fortsetzen wenn ich das nächste mal die Bremsen anfassen muß. Könnt ja mal die Daumen drücken, daß dies nicht vor Sommer 2015 sein muß... Cheers, Michael edit: @Eiswolf: Initial war alles mit Plastilube geschmiert, dann ab #24 sparsam mit Keramikpaste. Die neuen sitzen jetzt richtig satt in Keramikpaste (wenn man mehrere Lagen sprüht bleibt da richtig was hängen)

Ja, ja, wie das so ist mit guten Vorsätzen. Seit gestern ist wiedermal eine Runde ATE PD auf der VA, und ATE Standard auf der HA in neu aber ohne pulvern o.ä. Die VA war kurz vor verschliessen, die HA quasi noch "unbenutzt", aber wie immer festgegammelt. Vorne hat es also ganz gut funktioniert, die HA hab ich etwas großzügiger gemacht bzgl. der Passungen zw. Klötzen und Führung. Mal sehen, wie das in zwei Jahren ausgeht... Cheers, Michael

Schau noch mal in die Bilder vom Link. Der Wischerarm kann definitiv dran bleiben. Falls Du Angst wegen dem Gewürge hast und doch den Arm runterschrauben willst reicht ein normaler (zweiarm) Abzieher. Nie, nie, nicht (!) mit Gegenlager auf der Abdeckung und Hebel arbeiten sonst knackst Du die WSS! Alternativ Hebel (großen Schraubendreher) mit Holzklötzchen auf der kleinen Wischerwelle abstützen. Cheers, Michael

Ja, geht. Mit kleiner Ratsche und Bit können die beiden oberen Schrauben der Luftführung gelöst werden ohne den Wischerarm abzumachen, die Kunststoffabdeckung unterhalb der WS ist flexibel genug. Ohne Bühne wird es aber schwierig die ganzen runtergefallenen Schrauben/Muttern wiederzufinden... Wenn ich mich recht entsinne mußt Du allerdings den Kühler der AGR lösen (eine Schraube mittig von hinten) um das AGR-Ventil lösen zu können (da ist eine Inbus hinter dem Flansch "versteckt"). Das steht alles unter Spannung und ist ggf. ein echtes Gedultsspiel beim Zusammenbau... Empfehlung daher: Erstmal die Schlauchverlängerung testen! Kost nix und ist kein Auswand. Viel Erfolg! Michael edit: SuFu!

So sollte es theoretisch auch bei der Scheibenbremse an der HA sein. Problem bei mir waren und sind die durch Korrosion festgehenden Klötze, sowohl auf der VA, als auch auf der HA. HA ist aber schlimmer, da sich dort die Gleitbleche aus Edelstahl durch Rost abheben und die Klötze regelrecht festklemmen. Dann schwimmt da kein Sattel mehr und die Bremskolben drücken nur noch die inneren Beläge auf die Scheiben, alles wird krumm und schief und im Falle der HA rosten die Scheiben ordentlich ohne ein vom TÜV gefordertes "gleichmässiges Tragbild" zu ergeben. Da hilft auch Handbremse ab und zu während der Fahrt anziehen nichts... Ergo entweder einmal im Jahr alles auseinandernehmen und gängig machen, oder alle zwei Jahre den Klimbim neu verbauen, dann spart man sich einmal auseinandernehmen. Und ja, bei der Montage wurde alles penibel gesäubert und mit Keramikpaste zugekleistert. Den jetzt zu verbauenden ATE Satz werde ich mal versuchsweise mit Zinkspray behandeln, mal schauen ob das dann was länger gängig bleibt. Cheers, Michael

Wie machst Du das? Saisonfahrzeug ohne Wintersalz? Cheers, Michael - der noch nie (sic!) wg. Verschleiß, sondern immer wg. massiven Korrosionsproblemen die Scheibenbremsen gewechselt hat...

Guter Standard. Hab dort (X1) gerade Scheiben und Kloetze VA und HA bestellt fuer runde 230,- (ATE PDs VA, Standardscheiben HA, plus Standard Kloetze plus Kleinkram). Cheers, Michael - der eigentlich mit dem A2 letzten Monat zur HU musste, aber vorher min. auf der HA einmal den Mist neu machen muss

Ähm...was hast Du vor? Der Instruktor wird Dir was erzählen wenn Du ihm die schönen Hütchen zusammenfährst. Die Übungen sind so angelegt, daß dies eigentlich nicht passiert. Max. wird da eines mal mit der Radaußenseite umgeschubst...und wenn Du doch voll drüberbretterst sind die so weich das eigentlich nix passieren sollte. Beim Intensivtraining hat selbst der Typ mit seinem fahrdynamisch katastrophalen nagelneuen Volvo SUV keine Hütchen platt gemacht. Viel Spaß! Michael

BAM?

So, geht genau wie in #1 beschrieben. Leerlauf erhöht sich auf 1.400 Touren und dann wird ca. im 10sec Takt das Tastverhältnis zwischen 0% und 100% umgeschaltet. Der Ladedruck steigt und fällt dabei in der Größenordung von 80mbar und man kann den Turbo höher oder niedriger pfeifen hören. Ob's was bringt? Who knows... Cheers, Michael - der das demnächst (TÜV steht an und die die Scheiben an der HA sind wiedermal rostig) nochmal auf ner Bühne macht um die VTG-Stange beobachten zu können

Und dabei ein paar neue Spreizniete vorrätig halten falls ihr ungeschickterweise ein paar der Stifte auf Nimmerwiedersehen in Karosseriehohlräume drückt... Cheers, Michael

Danke für den Link, aaaber: Da muß man sich wieder die Finger dreckig machen und doof hinterm Motor rumkriechen. Wenn es also per VCDS gehen würde bitte her mit der Info, ich stöpsel lieber saubere Kabel...! Die Ansteuerung im ATL erfolgt pneumatisch über das N75. Eine solche Gymnastik sollte technisch also möglich sein, die Frage ist ob das MSG das kann und wie man es per VCDS dazu bringen kann. Wenn die Verstellung schon richtig fest ist wird die Druckdose sicher nicht genug Kraft aufbringen, da könnte das im Link vorgeschlagene manuelle "Ruckeln" per Mechanik ev. helfen. Alternativ könnte man die Unterdruckschläuche abziehen und "per Hand" an- und abstöpseln. Da müsste man nur von vorne/oben an den Motor und es wäre nicht gar so schmutzig, aber man könnte es eben nicht einfach ne Stunde laufen lassen und Kaffee trinken gehen... Cheers, Michael

Aloha! Bei den Freunden mit den fünfzylindrigen T5.1 gibt es etwas was sie im T5-Board "VTG Gymnastik" nennen. Dabei wird mittels VCDS bei erhöhtem Standgas die Stange vom VTG mehrfach zwischen den Endanschlägen hin- und hergefahren um die Mechanik wieder gängig zu machen. Soll helfen falls sich zu viele Ablagerungen gebildet haben. Ist das Thema schon mal jemandem beim A2 (ATL, ANY) über den Weg gelaufen? Vorgehen beim T5: Ins MSG einwählen, Grundeinstellung 04, MWB 11 und "Ein". Möchte das am ATL nicht einfach so ausprobieren...hätte aber aufgrund meiner "Rußproblematik" Interesse sowas aus Prophylaxe mal von Zeit zu Zeit zu machen bevor die Schaufeln hängen bleiben. Ideen dazu? Michael

Das ist ein sehr sinnvoller Hinweis. Hinter die A-Säule passen übrigens neben Rad- und Motorradfahrern auch Smarts oder komplette Pkws... Nochmal zum "Grenzbereich": Thema sollte hier nicht das Heizen auf der letzten Rille durch sich schlängelnde Landstrassen sein, sondern das unverhoffte Auftreten von Hindernissen (Ladung, Viechzeug, Kinder, Gegenverkehr, o.ä.) oder plötzliche Fahrbahnänderungen wie z.B. fette Pfützen auf der AB. Da ist die Beschaffenheit des Grenzbereichs egal, Hauptsache er war hoch genug und wird durch das sehr gelungen abgestimmte ESP ausgeregelt. Für diese Fälle ist der A2 trotz des Alters immer noch eine sehr gute Wahl korrekte arbeitende (Sprich: gewartete) Dämpfer, Bremsen und Reifen vorausgesetzt. Um die Nordschleife zu üben gibt es sicher geeignetere Fahrzeuge, nur in Papaya anmalen reicht nicht... Cheers, Michael

...den staunenden Restteilnehmern vorzuführen das Du bzgl. der fahraktiven Sicherheit eines der besten Fahrzeuge im Teilnehmerfeld bewegst. Cheers, Michael - der im Alltag lieber ungemeldet knapp nicht abgeflogen wäre als mit Anmeldung aber nicht korrigierbar

Ja. Das Angebot ist tatsaechlich sehr guenstig. Damit waere eine Leeranlage fuer runde 40 Euro zu befuellen, kostet normalerweise in etwa das doppelte. Cheers, Michael