maxxl

Idealerweise die Werte mit dem VCDS auslesen. Da siehst du genau, ob es am Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, oder am GRA schalter liegt. Ansonsten wird die GRA auch bei jedem ESP-Eingriff deaktiviert.

Wird sehr wahrscheinlich passen, aber getestet habe ichs noch nicht. Die 06F 903 023 F wird im Touran, Golf und ähnlichen Fahrzeugen verbaut, die 045 903 023 A eher im Polo (Kleinwagen), daher auch weniger Leistung. Die Gehäuse sollten gleich sein, damit passt die auch 1:1. Schau sicherheitshalber noch mal, ob der Freilauf (Riemenscheibe) die gleiche Größe hat. Vom Anschluss und der Ansteuerung, ists soweit gleich.

Ja, muss beachtet werden. Die Richtung wird immer in Fahrtrichtung betrachtet. Also vorn links wäre dann auf der Fahrerseite vorn, vorn rechts wäre auf der Beifahrerseite vorn (Beim Linkslenker, wie hier in Deutschland üblich)

Hatte das Problem bei meinem Bora 4 motion, nachdem ich die gesamte Vorderachse überholt habe. Neu vermessen, eingestellt und angelernt, ohne Erfolg. Es gibt da wohl die Möglichkeit auf Schlechtwegefahrwerk umzucodieren, wollte ich aber nicht. Habe also die Lernwerte gelöscht und bin eine Zeit lang mit den "ESP Eingriffen" gefahren und muss sagen mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, er lernt also Muss aber auch sagen, dann die Reifen vorn zwar vom Profil her gut sind, bei Regen aber schnell rutschen, kann also auch noch extra von den Reifen her kommen. Es ist aber definitiv besser geworden, mittlerweile kann ich Kurven wieder rasant fahren, die er mir vorher "kaputtgeregelt" hat (mit ESP aus ging es trotzdem)

NK ist aber auch nicht grade für die gute Qualität bekannt. Wenns wieder nicht hält, nimm mal eins von SKF, kosten zwar deutlich mehr (ca. 90 Euro), aber ist haltbar.

Passen denn die Steuerzeiten? Der AMF hat 2 Geber, einen an der Kurbelwelle und einen an der Nockenwelle. Der Geber für die Nockenwelle sitzt hinterm Zahmriemenschutz. Der für die Kurbelwelle sitzt rechts unterm Ölfilter (von vorn geschaut), Richtung Getriebe. Testweise den Geber tauschen, besser wäre es das Signal mit einem Oszi sichtbar zu machen, um dann genauer zu sehen woran es liegt.

Wären 02S Getriebe, gab es im Benziner und Diesel (wäre also auch was für die FSI Fahrer dabei) Anbei mal ein paar Kennbuchstaben, Übersetzungen müsste ich dann jeweils raussuchen. Verbaut im Touran: FND, FYG, GPS, GQL, GQN, HHS, JCQ, JCM, JCK, HYG, JWP, JXP, JYH, JYK, KRX, KVX, KWC, KWD, LKA, KWB, MAW, MFR Verbaut im Golf: FNG GLB GQM GQP GXV JAU HYG JCL JCN JCP JCQ JWN JXP JXR JYG JYJ JYL KVV KVW KVY KVZ KWA KWB .... gibt noch einige, die Auswahl ist wirklich groß. Welche z.B. richtig schön lang sind wären MWH, MFR (aus Touran) oder MYP (aus Passat) sind verbaut im 1,6 TDI und 2,0 TDI (81KW) Achsübersetzung 3,647 1. 4,11 2. 2,11 3. 1,36 4. 0,97 5. 0,77 6. 0,62 Anzupassen wäre evtl. der Halter, Gelenkwellenflansch und der Hebel für die Schaltwelle. Längste mir bekannte Übersetzung ist 0,57... irgendwo im T5 verbaut, müsste ich raussuchen, lässt sich meines Wissens aber auf das 02S umbauen.

Ich denke mal es wäre evtl. günstiger gleich ein gebrauchtes 6 Gang Getriebe zu nehmen, die gibt es Generalüberholt mit Garantie ab ca. 900,- Euro bei Ebay. Da passen einige aus dem Konzern. Diesel bis/um 100 PS hatten fast alle 2-Wellen Getriebe, die meisten davon lassen sich mit kleinen Anpassungen einbauen. Gerade die neueren Getriebe aus den aktuellen Bluemotion-Modellen sind schön lang übersetzt. Alternativ wäre es auch möglich den 5. und 6. Gang bei den Getrieben recht schnell zu wechseln - und entsprechend anzupassen. Ein Gangradpaar kostet neu um die 200 Euro beim

Wenn das Bremspedal zischt, scheint der Bremskraftverstärker undicht zu sein. Kannst du den Schlauch zum Bremskraftverstärker probeweise mal verschließen? (am Bremskraftverstärker) Dann per Stellglieddiagnose noch mal versuchen das N75 anzusteuern. Achtung! Nicht unbedingt damit fahren, Bremspedal geht schwer!

Original übern Audi-Händler gibts leider auch nicht immer Varta, es variiert je nach dem was geliefert wird. Ich kaufe die Varta mittlerweile im Zubehör, da kann ich sicher sein, dass ich auch eine Varta bekomme. Exide, Moll, Banner und Varta waren/werden Original verbaut und genau in der Reihenfolge ist leider auch die Haltbarkeit. Kenne einige die fahren nach 12, 13 Jahre noch die erste Varta Batterie, ich kenne aber keinen der noch die erste Exide, Moll oder Banner hat, die älter ist als 8 Jahre. Eine gute Varta mit 77Ah bekommst du im Internet für unter 90 Euro inkl Versand. (Silver Dynamic Starterbatterie 77Ah für 79,91 Euro beim ATP)

Sind Ladedruckreglung und Abgasrückführung betroffen? Ladedruck mal per Stellgleiddiagnose ansteuern und prüfen, ob sich das Gestänge am Lader bewegt. Unterdruckschläuche kontrollieren. Liegt Unterdruck an? Habe selbst schon gesehen, wie der Unterdruckschlauch zu den Stellventilen, hinter der Luftansaugung für Innenraum eingeklemmt war. Fehlerspeicher leer?

Also soweit ich das im Stromlaufplan sehen kann, wird das Signal vom Lichtschalter über den "Helligkeitsregler" (Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente) zum Kombiinstrument verteilt und sollte am KI am blauen Stecker auf Pin 20 (grau/blau 0,22mm² oder 0,35mm²) ankommen (Verteilung ist auch Modelljahrabhänig, später kann man es direkt am Lichtschalter abgreifen 17/58s). Ist aber im Schaltplan nur als Klemme 58s beschrieben - heißt soviel wie "Standlicht abgesichert". ^^ da war schon einer schneller

Hatte vor kurzem ein Ähnliches Problem mit einem AUA Motor, allerding im Seat Ibiza(bei 135 000 km). Öldrucklampe kam sehr sporadisch und nur wenn der Motor richtig heiß gefahren war. Allerdings klackerte der Motor auch schon höhrbar aus Richtung Zylinderkopf (Hydrostößel). Habe dann den Öldruck gemessen und festgestellt, dass dieser im warmen Zustand viel zu niedrig war (im Leerlauf teilweise nicht messbar). Das Fahrzeug hatte viel kurzstrecke gelaufen, da kommt es auch schon mal vor, dass zB. das Ansaugsieb der Ölpumpe mit Ölkohle zugesetzt ist und dann kein, oder nur noch sehr wenig Öl druchkommt. Bei der Kontrolle der Ölpumpe und des Siebs (welches hier i.O. war) fand ich eine Anlaufscheibe in der Ölwanne. Diese war aus ihrer Führung gefallen, da die Kurbelwelle ca. 1,5mm axial eingelaufen und gewandert war. Dadurch ist an dem Ölkanal der dort für Schmierung sorgt kein "Widerstand" mehr und entsprechend schwieriger wird es für die Ölpumpe da noch ausreichend Druck aufzubauen. Ich habe dann einen guten gebrauchten Motor eingebaut, war deutlich günstiger als eine Instandsetzung. (Musste aber lange nach einem guten und günstigen Motor suchen) Denke mal, dass eine vernünftige Diagnose da auch einiges an Geld sparen kann. Es wäre halt erst mal wichtig herauszufinden, warum der Öldruck so niedrig ist. Allerdings würde ich davon absehen, damit noch lange Strecken zu fahren.

Kann der Deckel vom Ölfilter sein, der Öldruckschalter, die Leitung zum Lader, der Flansch am Block.... nen Bild dazu wäre hilfreich. Ansonsten erstmal alles reinigen und dann mal schauen wo es her kommt.

Kannst du deaktivieren (lassen). Brauchst jemanden mit Can Commander, VAG Dash Can, oder ähnlichem... Dauert keine 5 min Einfacher wäre es aber wahrscheinlich mal genau zu schauen was kaputt ist. Meistens nur die Lesespule, seltener der Schlüssel. Tritt das Problem denn mit dem 2. Schlüssel auch auf? Ansonsten wäre es auch gut zu wissen was genau im Fehlerspeicher steht.

Schau doch mal mit dem VCDS rein was die Messwerte sagen (Bremslichtschalter, Wählhebel...) Ist denn ein Fehler gespeichert?

Beim reicht meistens, soviele brauchst ja nicht, da die immer wieder verwendet werden können, wenn die beim Ausbau nicht grade unbrauchbar verbogen werden... Schau mal bei Ebay, da gibts immer mal nen Set (Bsp. Art.Nr. 182264291155) das reicht ewig. Kann aber trotzdem mal schauen, ob es noch Alternativen gibt.

Ich stell die nie mit Messuhr ein, ist mir zu aufwendig Geht einfacher... Fängst mit dem Diff an. Neue Lager und alte Einstellscheibe wieder rein. Gehäuse zusammenstecken (nur Diff drin) mit 4 Schrauben verschrauben und dann über den Flansch zur Gelenkwelle das Diff drehen (beide Seiten gleich drehen) - dort merkst du dann wie "schwer" es geht bzw wieviel Vorspannung das Lager hat, es sollte sich leicht straff drehen lassen. Wenns zu fest ist -> wieder ausbauen und ne andere Scheibe rein (oder vorhandene Abschleifen ) Wenns zu leicht geht -> stärkere Scheibe rein und nochmal das Ganze bis es passt, meistens passt es beim 2. Mal (je nach Übung). Dann Diff wieder raus. Nun nur die Antriebswelle rein und das Gleiche nochmal... Gehäuse zusammenstecken, verschrauben und dann drehen, sollte leicht straff gehen (sind Erfahrungswerte, genau lässt es sich hier leider schwer beschreiben) Wenn die Antriebswelle passt, dann Antriebswelle und Abtriebswelle rein und nen Gang einlegen der ca. 1:1 ist. Dann wieder die Antriebswelle drehen, sollte nun nochmal etwas schwerer gehen, sich aber noch gut drehen lassen -> entsprechend einstellen. (Beide Wellen zusammen rein, weil man sonst einfach nicht rankommt) Zum Schluss alles zusammen rein, nochmal testen und zusammenbauen.

Ansaugsystem schonmal auf Undichtigkeiten geprüft? z.B. beim Anbauen des Ansaugrohres ne Dichtung verrutscht/verdrückt? AGR schließt richtig? Magnetventil für Aktivkohlefilter i.O.? Bzw. Schläuche alle richtig dran? Die Werte für den Geber für Saugrohrdruck lassen sich im Messwerteblock 3 , Feld 2 ablesen. Wie verändert sich der Wert? (sollte sich beim Gasgeben kurz erhöhen)

Die Bremse ist selbst Nachstellend, es wird nur am Handbremsseil eingestellt. Lauf Rep.- Leitfaden 4 Zähne anziehen und dann soweit nachstellen, bis sich beide Räder von Hand schwer drehen lassen, dann Handbremshebel lösen und wenn nötig, etwas zurückstellen. Mir selbst ist es immer Wichtig, dass bei nicht gezogenem Hebel nix schleift und so auf 4 - 5 sollte die Bremse schon ordentlich ziehen.

Werkzeug könnte ich dir leihen -> PN Ist ja fast um die Ecke

Stufe 1 schaltet ein bei 95°C und schaltet ab bei 84°C Stufe 2 schaltet ein bei 102 °C und schaltet ab bei 91°C

Wird nicht ohne weiteres rausgepresst, dafür müsste schon die Entlüftung "dicht" sein. Öl ist fast immer nen Standart 75W90 beim Schaltgetriebe, ich habe bisher immer das von Febi genommen für knapp 10€ pro Liter (erfüllt auch VW Standart). Die Getriebeinstandsetzer die ich kenne, machen eigentlich alle "etwas" mehr rein. (nicht übertreiben, aber 0,5L schaden nicht)

Hat beides Auswirkungen auf den Spritverbrauch. (weniger Leistung bzw. Notlauf) Syncronisationswinkel ist zwischen -3° und + 3° i.O.

Normalerweise wird dafür die Sicherung von Klemme 30 auf Klemme 15 umgeklemmt, macht jede Audi Werkstatt - sollte nicht länger als ne halbe Stunde dauern. Man kann es auch selbst umklemmen, sollte aber das Entrieglungswerkzeug für die Pins haben.