neue Posts seit Gestern

Ich denke das ich bis zum Treffen einen Satz Einspritzventile vor Ort haben werde. Diese belasse ich so wie sie sind um zu sehen was das reinigen bringt und wie eine Prüfung aussieht. Ob ich dir nachher zwei Stück abgebe ?

Ob das so ne prima Idee war...oder: Arbeiten, deren Dauer man massiv unterschätzt...

Bei unserem 1,4 mit AUA und FVT Getriebe aus 2001 sind für das Getriebeöl Innenvielzahn Madenschrauben mit Stift verbaut? Mein 1,6 mit BAD aus 2002 hat da eine stink normale 6 Kant Inbus - Madenschraube drin. Wer kann mir schreiben wie die genaue Bezeichnung für das Werkzeug lautet und wo ich es her bekomme? Alternativ würde ich da sonst eine Mutter drauf schweißen oder den Stift abschlagen um die ab zu bekommen und sie dann gegen normale mit Magnet tauschen wollen. Beste Grüße von einem sichtlich genervten FSI Fahrer (siehe mein anderes Thema)

Der hat sogar eine Lampe/ Camera mit dem 4 poligen Kabelsatz. Habe den angemailt.

Das klingt wie immer stark nach Kupplungsnehmerzylinder und/oder Führungshülse. Diese Probleme treten üblicherweise bei etwa 250tkm auf. Da hier Kupplung und Führungshülse bereits erneuert wurde, liegt es nun sehr wahrscheinlich am KNZ.

Alle Infos dazu findest du bei colormfa.ru https://wiki.colormfa.ru/logoloader mit Google Übersetzter kannst du dich da einlesen.

Ich hatte die gleichen Klonker-Symptome an meinem BBY EZ 11/2004. Die Plastikhülse vorne rechts war verrutscht, ich hatte aber noch keine Korrossion am Stabilisator. Folgender Reparatursatz lies sich gut verbauen: febi bilstein 37657 Stabilisatorlagersatz verfügbar z.B. hier: https://www.motointegrator.de/artikel/1563772-lagersatz-stabilisator-febi-bilstein-37657?gad_source=1&gad_campaignid=17412668085&gclid=CjwKCAjwtp7VBhBjEiwAJfpV--IOqv_VRx_Z34_oqjXNFPz8RBt1AgYsX6jAbgs5MhaiUeciMcCZShoCVLkQAvD_BwE Es geht auch ohne Hebebühne und mit nur einem Wagenheber, wenn man einen Unterstellbock zum sicheren Lagern des angehobenen Autos hat. Außerdem unbedingt die Hinterräder mit Keilen oder Steinen gegen Verrutschen sichern, denn beim Anheben auf nur einer Seite verschibt sich immer irgendetwas. Man braucht unbedingt einen gekröpften 13er Ringschlüssel, sonst bekommt man die Schrauben nicht auf. Die Schraubenköpfe liegen versenkt, mit einem Maulschlüssel kommt man nicht ran. Für eine lange Knarre ist kein Platz und mit der kurzen Knarre reicht die Hebelkraft nicht zum Lösen/Festziehen der Schrauben. Ich empfehle mit der linken Seite (Fahrer) zu beginnen. Auf der Fahrerseite ist die Antriebswelle nicht im Weg, man sieht besser und kann schon einmal mit den Schrauben und Gummis seine Fingerfertigkeit üben. Ich habe das Lager auf der Fahrerseite ersetzt ohne mit dem Wagenheber den Querlenker einzufedern, ich bin überall rangekommen. Auf der rechten Seite (Beifahrer) ist deutlich weniger Platz für Ringschlüssel oder Knarre, im ausgefederten Zustand ist die Antriebswelle im Weg. Man muss mit dem Wagenheber das Federbein so weit einfedern, dass man Platz für den Ringschlüssel oder die Knarre hat. Das sind für die obere und die untere Schraube unterschiedliche Positionen, ebenso zum Herausnehmen der alten und Einsetzen der neuen Schrauben. Wenn die Schrauben eingeführt sind muss man die Position der Antriebswelle noch einmal neu justieren um den Stabi mit der Schelle/Klammer in die richtige Position zu bringen, so dass beide Schrauben in die Gewinde greifen. Wenn man die richtige Stellung gefunden hat lassen sich die Schrauben locker mit der Hand eindrehen. Zum Festschrauben mit Ringschlüssel brauchen obere und untere Schraube jeweils wieder eine andere Position der Antriebswelle/Querlenker. Außerdem unbedingt sowohl den Stabi als auch das Gummi wie auch die Klammer vor der Montage mit Silikonspray einsprühen, sonst lässt sich das nicht montieren. Mit Silikonspray geht die Klammer leicht auf das Gummi und die Einheit Klammer/Gummi lässt sich auf dem Stabi in die richtige Position schieben und drehen. Viel Erfolg beim Nachmachen, Norbert

Würde auch eine nehmen.

Problem habe ich heute bei ihm behoben bekommen, indem ich herausgefunden habe, wo die beiden 20er Torx Schrauben sitzen (jeweils eine pro Arm) und diese nachgezogen habe, da ich Spiel in den jeweiligen Armen seitlich hatte. Geprüft per Hand. Der untere war gar nicht schlimm. Minininimal. Der obere hingegen konnte gut nachgezogen werden. Nachgezogen (im eingebauten Zustand Lupo 3L) - GGE läuft ohne Probleme beim 1. Versuch und Wagen schaltet perfekt! Hier nochmal auf einem Bild von Mankmill zu sehen, welcher bereits dieses in einem anderen Post dargestellt hat: Quelle(n): https://www.lupo3lklub.dk/forum/viewtopic.php?p=82123