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Ja, das weiß ich mittlerweile (seit der Überholung des Nockenwellenverstellers ) auch. Ich weiß ja nicht, ob dein Rasseln ein anderes ist als meines. Aber bei unserem FSI kommt das definitiv nicht von den Hydrostösseln. Das ist eindeutig der Nockenwellenversteller.

RTFM12 is always caused by a malfunction of the gear actuator. Sometimes there is too much clearance in the mechanic parts and that causes that the gears can't be selected correctly. First of all you should try to insert the reverse gear manually after unplugging the hydraulic pump and depressurize it. The reverse lights have to light up when ignition is on. When this was checked, you should run another basic setting. In the ADJUST step, the gear actuator will be in zero position. Then you have to release the 13mm nut and put the gear selector in it's zero position as well. Just wobble a little at the gearbox mechanic. Then tighten the nut and go on with the basic setting. In the steps 5 to 8 the reverse lights have to light up. If the don't, the basic setting will fail.

Hello, The car was running correctly and then when I tired to reverse from my driving the klaxon started pinging and the car would not find reverse. I then tried basic settings and got an RTFM! 12. The reverse light did not light at the stages reverse is meant to be found but a wire across the terminals lights the reversing light when R selected on stick. I have changed the reversing light switch on the gearbox today but still the basic settings made 28 steps twice and again RTFM! 12 is logged. The car shows N when D/E by the Tiptronic gate is selected but if you turn the ignition the car starts and immediately stops. Can it be the nut that needs to be loosened and retightened is too loose and is there anyway to make the car find the correct positions again? The voltage in the KNZ is 1.91v. The 12v power is 12.2V or so with the car connected to an external charger. I am out of my depth here and need some advice! Please help! John

Ihr wisst aber, dass ein kurzes Rasseln des FSI nach dem Start normal ist. Das hat unser FSI damals als Neuwagen schon gehabt. Das kommt, je nach Öltemperatur, von den Hydröstößeln.

Eine Überholung des Nockenwellenverstellers kannst du dir sparen. Habe ich in 2024 von "der Firma in Polen" (Fa. Mehenker) machen lassen. Hat genau gar nichts gebracht, unser 1.6er hat danach dasselbe Rasseln beim Start wie er das davor hatte. Ich glaube, dass das Ansteuerventil die Ursache für das Rasseln sein könnte (!). Wenn der Wagen steht, dann baut sich nach und nach wegen eines nicht dicht schließenden Ventils der Öldruck im Nockenwellenversteller ab und du hast beim Start das Rasseln. So lange, bis der Öldruck wieder sauber anliegt. Das ist aber eben nur eine Vermutung.

Kannst du dir anhand der zeichnung erschließen, Je nach Sitzstelluing vorne 160 +- würde ich schätzen. Was soll denn rein, das hat vielleicht schon jemand drin´gehabt?

Hab nun auch einen unter die Finger beommen, eine Idee wie man(n) diese instand gesetzt bekommt? Die Firma in Polen macht das angeblich nicht mehr, und neue kann ich nirgendwo mehr welche kaufen... Nehme an dass der 1,6er FSI im gegensatz zum TDI keine rosige Teileversorgung mehr aufweist?

Ist das am Steuergerät auch die einzige Klemme 30 Spannung ?? Relais schalten auch alles durch im Auto ???

.. der Stützring ist unter dem dicken OP-Ring zum Injektor hin (die Nut ist auch entsprechend breit, so dass beide Teile reinpassen) ... OHNE Stützring kann der O-Ring wandern, sollte man tunlichst vermeiden! PS: Nur oben an den Messinghülsen ist der O-Ring alleine.

Die sind beim A2 nur als komplettes Teil gelistet, also nur die komplette Düse. Ist aber auch meistens eh mehr kaputt, als nur der Schieber. Das wird auch das einfachste sein, die komplett aus einem Schlachter zu holen. Vorsicht beim Ausbau, die sitzen extrem fest drin und brechen sehr gerne beim Ausbau, man muss von hinten die Klammern lösen, sehr fummelig und erstmal einiges wegzubauen um überhaupt dran zu kommen.

also ich habe die schutzdioden getauscht aus einem lupo gerät und leider spuckt es wieder dieselben fehler aus wie vorher auch der Fehler "668" Klemme 30 Spannungsversorgung....ich gehe jetzt davon aus das die Platine mehr abbekommen hat...da hier volle Batteriespannung ansteht und auch der 100µ Elko mit dieser geladen ist...

hmm, bei beiden Motoren hab ich an den Injektoren keine Stützringe gesehen. Hast du ein Bild, wo der eingebaut ist bzw. wie das aussehen müsste?

Hallo Zusammen, noch besitze ich keinen A2, aber ich möchte mir alsbald einen zulegen. Für meine weiterführenden Planungen, wäre es sehr hilfreich, wenn ihr mir ein Innenraummaß zukommen lassen könntet. Könnte jemand von euch bitte das Maß zwischen Rückwand des Beifahrersitzes (Sitz gänzlich nach vorne geschoben und Sitzlehne ebenso leicht nach vorne gekurbelt) und hinterste Kofferraumkante? Die Rücksitzbank wäre hierfür umzuklappen. Maß eingezeichnet - siehe Bild. Das wäre sehr hilfreich - vielen Dank! Beste Grüße, Luki

Nö. Das hat mir eine von X Seiten als Titel ausgespuckt, das war der einzige Hinweis, was das ist. Datenblatt scheint es nicht zu geben. Kann also auch was ganz anderes sein.

Jepp ist bei den MSTG auch der Fall... drumherum sitzt Spannungsversorgung und CO Sicher ??? Sieht mir eher nach einem IO CHip oder sowas aus wegen dem vielem Hühnerfutter drum herum. Der Flashchip ist ja sonst passend zur CPU und braucht dann höchstens noch nen Quarz und Pullups, aber nicht an allen Pins. Daher ist normalweise nicht so viel drumherum:

Also der L9790 soll wohl ein Flash sein. Da wäre man also schon an der richtigen Adresse. Nur ein Datenblatt habe ich noch nicht gefunden.

Anbei 2 Fotos. Ich vermute allerdings, dass die wirkliche Magie im EMV Gehäuse sitzt. Das kann ich beim Lupo Schlacht-ASG irgendwann mal öffnen, aber nicht bei diesem vom A2.

... anstelle der DRMO 1209S Dichtungen, bei denen der Stützring für die Injektoren fehlt empfehle ich dir die Originaldichtungen von Bosch F 00V H35 001, da sind alle 3 benötigten Dichtungen drin und 4 Sätze kosten auch nicht mehr als der Satz von DRMO....

Ja, aber du kannst ja z.B. auch Tuning Module und Boxen kaufen, da scheint es völlig legal zu sein, wenn man dazuschreibt "Betrieb im Bereich der Stvzo verboten" oder "für Rennfahrzeuge" oder ähnliche Floskeln. Es wundert schon ein wenig, dass das bei Lampen anscheinend nicht so einfach möglich ist. Könnte man ja auch dazu schreiben.

... oder anders: die H3-LEDs auch keine Straßenzulassung in D haben.

Hallo zusammen, Danke für eure Tipps. Ich möchte hier kurz meine Erfahrung beim Austausch der Tandempumpe teilen – vielleicht hilft es ja jemandem weiter: Die neue Pumpe sollte vor dem Einbau über die Zulaufleitung (oberer Anschluss) mit Diesel befüllt werden – so lange, bis unten wieder Diesel austritt. Am einfachsten geht das mit einer großen Spritze (z. B. die, mit der ich auch Getriebeöl auffülle). Wichtig: Während des Befüllens muss die Pumpe von Hand in Motordrehrichtung gedreht werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Nach dem Einbau sollte man vor dem Aufstecken der Diesel-Zulaufleitung (die obere der beiden Leitungen) mit der Pumpe Diesel ansaugen und erst dann den Schlauch anschließen. Der Motor sprang bei mir nach etwa zwei Sekunden Orgeln sofort an.

Moderator: Beiträge zu H3 LED in den passenden Thread verschoben:

Vorbefüllen so gut es geht und dann den Stecker vom PDE-Kabelbaum abziehen. Dann ca. 2-3 x für 20sec. orgeln lassen (zwischen durch kurze Pausen um den Anlasser zu schonen) Stecker drauf und versuchen zu starten - Normalerweise sollte der Kleine dann losrumpeln.... Fehlerspeicher löschen und Abfahrt.... Was auch von Vorteil ist - 2 kurze Stücke 8mm Rundstahl bereit zu halten - Schläuche von der Pumpe abziehen und schnell damit diese verschleißen um möglichst wenig Luft ins System zu bringen.

Mega! Ich glaube, du wärst auch der richtige Mann das "kleine Fis ganz groß" Projekt wiederzubeleben ... hast du das schon gesehen?