karlchen

Es gibt zwei verschiedene obere Federauflagen oder wie auch immer die heissen. Mit der längeren kommst du ein paar mm höher. Es gibt dazu einen Thread, den wirst Du durch Suchen finden

Ich bin mit Umzugsanhänger, in dem ich den A2 hätte parken können, quer durch Schweden und Norwegen gefahren. 90 Grad Anzeige auch in den Bergen, Durchschnittsverbrauch 10l Ich hatte auch mal m Sommer erhöhte Temperatur im Motor, aber da war der Kühler-Lüfter hinüber gewesen. Mach mal die Klima an und schau, ob der Lüfter anspringt

Was ist das und was macht man dagegen?

Mit den TRW Führungsbolzen und einem ausgetauschten Bremssattel für 40€ läuft es bei mir. Andre hat seit 300tkm den ersten Turbo und ZMS

Dem steht ein geblackfroschter ATL entgegen, der auch gleich das passendere Getriebe hat. Los, Du willst es doch auch 😁😁

Bau mal das Handschuhfach selbst aus. Anleitungen gibts im Form. Wenn es dann immer noch rappelt, weitersuchen. Im Handschuhfach gibt es Schweißnähte im Kunststoff, die brechen können. Andere Kandidaten sind z.B eine vertikale Alu Strebe an der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite. Da gibts auch viel zu hier im Forum, einfach suchen

Zur Orientierung: rechts im Bild die Beifahrerseite, unten ist Richtung Heck. Ich habe als zentrales Element ein ca. 3mm starkes Alublech mit Mittenbohrung genommen, oben und unten mit Unterlegscheiben gefüttert. Das Alublech hätte ich auch noch besser an die Form des Motorlagers anpassen können, aber es war grade in der Wühlkiste vorhanden und es hält.

Ich habe das Lager vom Polo an meinem ATL ohne Schweißen oder Flexen angebracht. An dem dritten, nicht passenden Loch habe ich verschiedene Unterlegscheiben angebracht, die das Motorlager festklemmen. Das mögen manche von Euch als nicht professionell ablehnen. Es hält aber seit zigtausend km trotz H+R Stabis und Bilstein B6 Fahrwerk auf Kopfsteinpflaster etc. Der Motor ist noch nicht runtergefallen 😎

Im Prinzip ja. Nach meinem Verständnis kann das Wellrohr durch die thermischen Lastwechsel brechen. Wenn man nun AGR im Motorsteuergerät deaktiviert (und gleichzeitig für geringes Geld eine Leistungssteigerung sich einprogrammieren lässt 😎), so dürfte die thermische Wechselbelastung nahezu eliminiert sein und der AGR Kühler ewig halten. Zusätzlich kann man den AGR auch zur Sicherheit mit einem Blech ganz verschließen. Habe ich richtig gedacht?

Können da auch 195/45R17 passen? Wenn man eh zum TÜV muss…

Ich kenne die Federn nicht. @Nuerne89 was sagst du als Experte zur Gesamtproblematik?

Tieferlegungsfedern oder nicht-Original Federn verbaut? Rauswerfen und Original von Audi nehmen

Was soll ich sagen... heute morgen nochmal die Zündung angemacht, es blinkt nichts mehr im Tacho. Obwohl ich gestern ein paar Mal den Motor gestartet und wieder gestoppt habe. Vielleicht einfach nicht oft genug Den Fehler 16955 bekam ich dann auch gleich gelöscht und er kam nicht wieder. Mir fällt ein Stein vom Herzen! Rückblickend und nach weiterer Google-Suche ist es wahrscheinlich, dass der Auslöser für die Fehlermeldung wohl war, BAY15D als LED einzubauen. Obwohl ich kein grosses FIS habe, wird das als Fehler erkannt und es blinkt gleich das Glühwendel Symbol. Und der Bremslicht-Schalter wird dann wohl nur so halb kaputt gewesen sein. Immerhin, jetzt ist er definitiv wieder funktional und ich hoffe, dass auch bei mir aufgetretene sporadische GRA Ausfälle damit der Vergangenheit angehören. Es wurden woanders im Netz, glaube bei Golf 4, teils erfolgreich LED Rücklampen mit Parallelwiderständen eingebaut - diese Widerstände müssen aber wohl so niederohmig sein, dass man damit zumindest insgesamt keine Energie spart. Also lasst uns für die BAY15D weiterhin Gühlampen nehmen - wieder etwas gelernt.

Hallo, ich habe genau diesen Fehler inklusive Blinken des Glühwendel Symbols. Bremslichtschalter habe ich geprüft (er war defekt, also hat nicht die gewünschten Zustände zwischen 1+4 und 2+3 gehabt). Ich habe den Schalter dann ausgebaut, Kontakte nach Anleitung penibel gereinigt und per Multimeter die Funktion verifiziert, wieder eingebaut. Der Fehler bleibt und lässt sich nicht löschen. Ich habe den Schalter auch noch einmal ausgebaut und durchgemessen, er schaltet wie er soll. Was kann ich noch tun? Weitere Infos: Leichtes Spiel im Bremspedal, man kann in alle Richtungen ein paar mm "wackeln" Ich hatte gerade auf LED Brems-/Rücklichtbirnen gewechselt und dann brannten bei eingeschalteter Zündung ein paar LEDs der 3. Bremsleuchte. Daraufhin habe ich wieder auf Glühbirnen zurückgerüstet, die LEDs der 3. Bremsleuchte funktionieren wieder alle wie sie sollen. Aber ich denke das ist eine andere Baustelle.

Wen es interessiert, hier ist ein Update: Mit oben genannten Filzdämpfern zwischen dem inneren Airbag Element und dessen Rahmen waren die Vibrationen bei 1400/min weg, aber doch nicht die beim Anfahren und - als Extremfall - bei 1000/min und Vollgas. Da war immer noch der Bohrhammer im Lenkrad. Im Prinzip können hier mehrere Massen gegeneinander schwingen: Das innerste Element mit dem lila Stecker im oberen Bild dessen Rahmen darum inklusive dem Teil aus Aluminiumguss, welches den Airback-Sack beinhaltet Die ringförmige Platte aus Stahlblech, wo die Teile 1 und 2 aufgeschraubt sind mit den beiden Tx27 Schrauben (Bild unten) der Rest des Lenkrads, wobei zwischen 3 und 4 drei Spiralfedern für eine Entkopplung sorgen Ich habe getestet, die Filzstücke zwischen 1 und 2 sind weiter am Platz, da rappelt nix mehr. Auch zwischen 2 und 3 ist die Verbindung bombenfest, wenn die beiden Tx27 Schrauben angezogen sind. Also muss es jetzt noch zwischen 3 und 4 rappeln. Ich vermute, dass die Führungen der Aufhängung zwischen 3 und 4 mit der Zeit minimales Spiel entwickelt haben. Also habe ich einen 4mm dicken Filzgleiter für Stühle an einer Stelle angebracht, um dem Airbag kein radiales Spiel mehr in den Aufhängungen zu erlauben, aber dennoch die Funktion der Hupe nicht zu beeinträchtigen. Sozusagen habe ich das Airbag Element in der Führung radial vorgespannt. Siehe Bild, wo ich die Stelle auf der Unterseite des Rings markiert habe: Eine Probefahrt, insbesondere Anfahren am Berg, war erfolgreich - kein Bohrhammer mehr im Lenkrad Benötigtes Werkzeug, um die 3 Führungsbolzen durch die Spiralfedern zu lösen: Tx30. Ich werde berichten, sollte sich etwas ändern. Warum ich der einzige bzw. einer der wenigen bin, die dieses Problem haben - keine Ahnung, Kommentare sind willkommen

Ich habe Stecknadeln mit kleinen Köpfen genommen, um den Stoff zu fixieren. Nichts hält so lange wie ein Provisorium 😁

Die fahre ich auch seit knapp 2 Jahren, aber mit den originalen S-line Federn. Ich finde es vielleicht knackig, aber komfortabel. Nach meinem Verständnis ist das S-line Fahrwerk nur ein klein wenig tiefer als das normale. Wäre das vielleicht ein Kompromiss?

Eine gute Info. Das wäre was fürs Wiki!

Keine Ahnung, was die mit den alten Turbos machen. Aber ja, es ist ein Neuteil und der Preis ist nun mal bestimmt durch Angebot und Nachfrage.

Ja, seinelektriker hat mich auch darauf hingewiesen. Ich werde das mal installieren. Ich werde mich dem Tross ab Vuosaari nach Norden anschließen an dem Freitag.

McFly (1 person, 1 room, 1 car, 3 nights Fr - Mo, food package yes, €530) durnesss (3 persons, 1 room, 2 car, 3 nights Fr-Mo, food packages yes, €1025 karlchen (1 person, 1 room, 1 car, 2 nights Fr-Su, food package yes, €460) Ich nehme mir den Freitag frei und kann gerne gleichzeitig von Helsinki losfahren und Euch auch im Karoliinan treffen. Wir können z.B. auch den Standort per whatsapp teilen, Ach ja, sollen wir eine whatsapp Gruppe zur Koordination vor Ort aufmachen? Ich kann starten, PM mit Telefonnummer an mich wer möchte. Um Bret zu entlasten, kann ich auch mit Buchungen etc helfen. Ich spreche Finnisch.

An die Moderatoren: sollen wir das hier mal verschieben? Blackfrosch ist noch aktiv, er hat mir diesen Sommer ein modifiziertes Steuergerät geschickt. Offiziell mit Rechnung. Und um ihn ein wenig zu entlasten bei kommenden Anfragen: er wünscht, zumindest bei meinem ATL, eine Aufzeichnung per VCDS der Messwertblöcke 10 und 11 beim Durchbeschleunigen im 3.Gang von 1500 auf 4500 U/min bevor er sich an die Arbeit macht. Um zu überprüfen, dass alles ok ist vorher. Auf meinen Wunsch kann ich nicht nur per Tempomat Hebel zwischen dem originalen Parametersatz und dem modifizierten mit Leistungssteigerung und AGR-Deaktivierung wählen, sondern er hat für mich auch noch einen Paramtersatz mit AGR offen und Leistungssteigerung geschaffen. Ich hatte den Wunsch, um ggf. hier im finnischen Winter den Motor schneller warm zu bekommen. Ich erlaube mir einmal aus seiner email zu zitieren. ------------- Hi Karl, Das Steuergerät ist wie besprochen unterwegs zu dir: Einfach verbauen, einmal Fehlerspeicher löschen und dann Spaß haben Zu den unterschiedlichen Codierungen 00001 = 1000rpm = Serie 00002 = 2000rpm = Leistungssteigerung mit original AGR Rate 00003 = 3000rpm = Leistungssteigerung mit deaktivierter AGR (natürlich nur zur Fehlersuche am AGR... ) Vollastbegrenzung 2 vs 3 ist gleich. Version 3 wird aber besser ansprechen / bessere Gasannahme. Verbrauch vermute ich 0,3 bis 0,4l besser bei 3. Das Umschalten machst du am besten immer mit laufendem Motor: 1. Kupplung treten und getreten halten 2. eine Tempomatwippe (schneller bzw. langsamer) drücken 3. Der Drehzahlmesser zeigt dann 1000rpm, 2000rpm, oder 3000rpm an (je nach dem welche Codierung aktiv) 4. solange eine der Wippen drücken, bis du auf der Codierung bist, die du willst. 5. 2-3s warten -> fertig das Steuergerät schaltet direkt den Modus um und speichert ihn bei Zündung aus auch. (Wenn dein Thermostat in Ordnung ist, glaube ich wirst du über 10-15°C kaum einen Unterschied im Warmlauf merken bei AGR an vs. aus) viele Grüße und gute Fahrt --------------- Hier noch ein Zitat von blackfrosch: 108PS / 255Nm kann man mit nur sehr geringer Ladedruckanhebung fahren, der Lader ist eh schon anfällig, deswegen halte ich mich da zurück. Die Angabe ist unter der Annahme, dass der Serienmotor genau 90PS/230Nm hat. Wenn man die Fahrzeuge misst, wird das meistens deutlich mehr sein. ich würde dir ein geändertes Steuergerät schicken. Dein jetziges brauche ich nicht zurück. Die Steuergerätepreise sind inzwischen so niedrig, das der Aufwand mit hin und her schicken nicht lohnt. ------------- Ich bin übrigens mit Parametersatz 3 anstandslos durch den TÜV mit Abgasmessung gekommen. Das Grinsen beim Fahren mit dem ATL jetzt ist noch grösser geworden, auch mit dem Bilstein B6 und H+R upgrade meines S-line+. Danke für alles, blackfrosch.

Das ist eine Unterstellung, die ich entschieden zurückweise. Auch wenn ich den Verbrauch nicht schriftlich notiere, so errechne ich ihn bei jedem Tanken und liege mit meinen 17Zöllern im Sommer bei 4,5l100km nach dem Upgrade. Vorher war es evtl. ein wenig mehr. Und die Beschleunigung ist spürbar (!) besser geworden, was andere Fahrer und Mitfahrer sekundieren können. Die versprochenen 20% Mehrleistung (beim AMF sollen es mehr % sein) sind glaubhaft. Ich könnte sogar per Tempomat Hebel zwischen Originalparametern und neuen hin und her schalten und Elastizität bzw Beschleunigung vergleichend messen. Vielleicht mache ich das mal nächstes Jahr.

Wenn man die Leistung nicht ausnutzt, ist der Verbrauch angeblich einen halben Liter weniger. Ich habe von blackfrosch für meinen ATL ein modifiziertes Steuergerät erhalten. Er läuft auf jeden Fall besser und vebraucht zumindest nicht mehr. Hier in Finnland ist die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung im Winter 80/100 und im Sommer bis zu 100/120 km/h Auch beim AMF vermute ich wird nicht nur die Leistung erhöht, sondern auch "untenrum" gibts mehr Wumms. Es gibt eigentlich nur Vorteile. Aber jeder wie er will.

Warum behältst Du nicht einfach Deinen AMF und lässt Dir eine professionelle Leistungssteigerung von einem bekannten Forenmitglied einprogrammieren? Wenn ich mich recht entsinne, sind beim AMF 100PS drin ohne Einschränkung der Haltbarkeit. Und Du hast beim AMF kein verschleissanfälliges ZMS oder VTG Turbo (ich spreche aus eigener Erfahrung).