karlchen

Hast Du die Lagerschale mit der Beschriftung „outer“ nach innen montiert? So sollte es sein, wenn auch missverständlich. Manche haben es falsch montiert (also outer aussen), scheint aber trotzdem zu halten

… neu bezogen am besten. Und wenn jemand alternativ einen guten und günstigen Sattler im Raum Bonn/Koblenz kennt, bitte auch Bescheid geben. Danke!

Alter Schwede. Willkommen im Forum!

Hallo, hier ein Erfahrungsbericht mit ein paar Tipps: ATL mit 335.000km vorher keine Symptome wie Ölvermehrung oder schlechtes Anspringen hier übrigens direkt verlinkt die Anleitung des Herstellers, zusätzlich zu den natürlich notwendigen von Audi über ErWin: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0536/7883/3847/files/07eins_PDA_Einbauanleitung-PDE-Korpushalter-2021-11.pdf?v=1637603456 Das Demontieren der Ventildeckeldichtung ist etwas fummelig beim ersten Mal. Habt eine 1/4" Knarre mit kurzer Verlängerung und Kardanelement bereit. Zum Demontieren der Kipphebelwelle reicht ein normal kurzer 1/2" M10 Innenvielzahn Aufsatz, aber für den M6 Innenvielzahn der drei PD-Elemente braucht ihr entweder einen langen Aufsatz, wie in der Audi Anleitung, oder aber einen 1/4". Ich habe einen 1/4" genommen, passt dann auch direkt auf meinen 1/4" Drehmomentschlüssel. Ein kurzer 1/2" M6 Aufsatz ist zu breit "unten", passt nicht. Ich habe keinen Abzieher für die PD-Elemente verwendet wie in der Audi-Anleitung, sondern mit einem L-förmigen Gegenstand (Zange) die Elemente nach oben ausgehebelt, Geht einfach. Wie auf den Bildern zu sehen, gab es Einlaufspuren im Zylinderkopf und oberflächlich auch an den PD Elementen. Es hatten sich auch tatsächlich sehr dünne ringförmige, lose Grate aus Aluminium gebildet, die mit heraus kamen. Ich habe entschieden, da die Einlaufspuren subjektiv milde waren und die PD Elemente recht einfach raus gingen, keine neuen O-Ringe und Dichtungen anzubringen - do not touch a running system. Ich habe den PDE- Kabelbaum nicht erneuert. Es sah noch alles in Ordnung aus. Ich habe die Stütz-Endmasse mit montiert. Auch durch die zentrieren sich die Elemente selbst - man muss da nichts mit dem Messschieber abgleichen. Ich vermute, dass das manuelle Positionieren in der Audi-Anleitung nur nötig ist, wenn keine Korpushalter eingebaut werden. Mit denen, und den Stütz-Endmassen, ist kein Versatz der M6 Schraube beim Anziehen mehr möglich. Und jetzt vielleicht das Wichtigste: Ich habe die drei M6 Gewindelöcher vor der Montage penibelst mit Bremsenreiniger entölt und zusätzlich mit Pressluft gereinigt. Dadurch verhindert man ein Zerstören der Gewinde im Alu-Zylinderkopf. Ich denke, es ist derselbe Grund, warum man Radmuttern/Radschrauben nicht fetten oder ölen darf. Auf jeden Fall habe ich schön die 12Nm+270 Grad ohne Beschädigung festziehen können. Danke an die vorigen Erfahrungsberichte, daraus habe ich gelernt. Übrigens, die M6 Löcher von Zylinder 1 und 2 waren Sacklöcher, Zylinder 3 nicht - da fliesst der Bremsenreiniger nach unten irgendwo weiter. Ich habe so einen Strohhalm-Sprühkopf für den Bremsenreiniger genommen. Sicheheitshalber habe ich laut Anleitung neue Dehnschrauben genommen. Laut Anleitung sollen auch die M10 Innenvielzahn Schrauben der Kipphebelwelle ersetzt werden. Habe ich nicht getan, auch nichts entölt. Hat funktioniert Letztendlich wieder das Kalibrieren des Betätigungsweges der PD-Elemente mit Messuhr, was auch das Drehen der Kurbelwelle mit beinhaltet. Habe ich durch Einlegen des 5. Ganges und Schieben das A2s durch den Hof erreicht. Naja. Ich denke, man kann sich das alles sparen, wenn man die Einstellungen der Kipphebelwelle am Anfang nicht antastet und die PD-Elemente einfach wieder in den jeweils ursprünglichen Zylinder wieder einbaut. Was soll sich da grossartig verstellen? Wenn es vorher lief, sollte es auch später wieder laufen. Hätte mich einiges an Zeit gespart. Obwohl ich eine neue Ventildeckldichtung besorgt hatt, habe ich die alte weiterverwendet. Die sah noch super aus. Die 4 Tropfen Silikondichtmittel hatte ich noch von der Tube übrig wegen des Austauschs der Ölpumpenkette etc. Ich habe seitdem 3000km zurückgelegt, alles 1A. Mein Tipp: macht es eher dieses Jhr als nächstes Jahr, es wird definitiv nicht besser sonst!

Bei mir hat der Airbag im Lenkrad gehämmert, Airbag Aufhängung lose bzw irgendwie verschlissen. Ich hatte auch erst Motorlager, ZMS etc im Verdacht, waren aber schon alle gewechselt. Du kannst das testen, indem Du bei Auftreten des Geräuschs das Airbag Element mit den Händen kräftig fest hältst. Dann sollte das Geräusch verschwinden. Falls es das ist, am besten das Lenkrad samt Airbag tauschen. Meine Dämpfungsversuche am Airbag Element waren mäßig erfolgreich

Wie kann ich mein Service Intervall auf Longlife umstellen? Oder anders gefragt: ich habe nach meinem Ölwechsel per VCDS ähnlichem Gerät mein Service Intervall zurückgesetzt, und es werden nach Drücken des linken Knopfs im Tacho 15.000km zum nächsten Service angezeigt. Bei Longlife sollten aber bei meinem Diesel 50.000km angezeigt werden, richtig?

Kurzer Erfahrungsbericht zum Wechsel bei meinem ATL: Erster Wechsel nach 334.000km Ich hatte keine Schaltprobleme o.ä., war nur eine reine Präventivmassnahme Vorne auf Auffahrrampen gefahren, das Auto steht also schräg. Unterfahrschutz entfernt. Pendelstützen Halterung losgeschraubt (SW16), auch die SW17 Schraube gelockert - tolle Bilder oben bei dem Beitrag von famore Mit dem Imbus 17 das Öl abgelassen, sah noch "gut" aus, etwas durchsichtig. Alte Schraube wiederverwendet, kein Problem. Da das Auto schräg steht und die Schraube der tiefste Punkt ist, kommt wirklich alles raus Pendelstützen Schrauben wieder mit 50Nm fest ziehen. 2l nachgekippt nach Entfernen der oberen Imbus 17 Schraube durch einen Schlauch mit Trichter. Schlauch nicht zu dünn wählen und/oder Öl vorwärmen, sonst dauert es länger. 13mm Aussendurchmesser schein gut zu sein - nicht zu dick, sonst passt es nicht in das Loch. Auch diese Schraube wiederverwendet. Es hätte noch mehr als 2l reingepasst, da das Auto schräg stand. Nur zur Info. Einen weiteren Getriebeölwechsel nach weiteren 300.000km, wenn ich oder das Auto noch erleben, sehe ich als nicht nötig an. Das Öl sah noch gut aus.

Ich meine mich an andere Threads zu erinnern, wo das Thema auch diskutiert wurde. Als Grundtenor habe ich in Erinnerung, dass Federn aus dem Zubehör eher eine steifere Kennlinie haben als die originalen von Audi. Das wäre ja das, was der TE sucht. Jedoch muss man aufpassen, dass die Federlänge nicht zu kurz ist im unbelasteten Zustand. Ich empfehle, die entsprechenden Threads zu suchen und sich ein Bild zu machen.

Richtig, und schlechteres Fahrverhalten und Verschleiß durch höhere ungefederte Masse

Es gibt zwei verschiedene obere Federauflagen oder wie auch immer die heissen. Mit der längeren kommst du ein paar mm höher. Es gibt dazu einen Thread, den wirst Du durch Suchen finden

Ich bin mit Umzugsanhänger, in dem ich den A2 hätte parken können, quer durch Schweden und Norwegen gefahren. 90 Grad Anzeige auch in den Bergen, Durchschnittsverbrauch 10l Ich hatte auch mal m Sommer erhöhte Temperatur im Motor, aber da war der Kühler-Lüfter hinüber gewesen. Mach mal die Klima an und schau, ob der Lüfter anspringt

Was ist das und was macht man dagegen?

Mit den TRW Führungsbolzen und einem ausgetauschten Bremssattel für 40€ läuft es bei mir. Andre hat seit 300tkm den ersten Turbo und ZMS

Dem steht ein geblackfroschter ATL entgegen, der auch gleich das passendere Getriebe hat. Los, Du willst es doch auch 😁😁

Bau mal das Handschuhfach selbst aus. Anleitungen gibts im Form. Wenn es dann immer noch rappelt, weitersuchen. Im Handschuhfach gibt es Schweißnähte im Kunststoff, die brechen können. Andere Kandidaten sind z.B eine vertikale Alu Strebe an der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite. Da gibts auch viel zu hier im Forum, einfach suchen

Zur Orientierung: rechts im Bild die Beifahrerseite, unten ist Richtung Heck. Ich habe als zentrales Element ein ca. 3mm starkes Alublech mit Mittenbohrung genommen, oben und unten mit Unterlegscheiben gefüttert. Das Alublech hätte ich auch noch besser an die Form des Motorlagers anpassen können, aber es war grade in der Wühlkiste vorhanden und es hält.

Ich habe das Lager vom Polo an meinem ATL ohne Schweißen oder Flexen angebracht. An dem dritten, nicht passenden Loch habe ich verschiedene Unterlegscheiben angebracht, die das Motorlager festklemmen. Das mögen manche von Euch als nicht professionell ablehnen. Es hält aber seit zigtausend km trotz H+R Stabis und Bilstein B6 Fahrwerk auf Kopfsteinpflaster etc. Der Motor ist noch nicht runtergefallen 😎

Im Prinzip ja. Nach meinem Verständnis kann das Wellrohr durch die thermischen Lastwechsel brechen. Wenn man nun AGR im Motorsteuergerät deaktiviert (und gleichzeitig für geringes Geld eine Leistungssteigerung sich einprogrammieren lässt 😎), so dürfte die thermische Wechselbelastung nahezu eliminiert sein und der AGR Kühler ewig halten. Zusätzlich kann man den AGR auch zur Sicherheit mit einem Blech ganz verschließen. Habe ich richtig gedacht?

Können da auch 195/45R17 passen? Wenn man eh zum TÜV muss…

Ich kenne die Federn nicht. @Nuerne89 was sagst du als Experte zur Gesamtproblematik?

Tieferlegungsfedern oder nicht-Original Federn verbaut? Rauswerfen und Original von Audi nehmen

Was soll ich sagen... heute morgen nochmal die Zündung angemacht, es blinkt nichts mehr im Tacho. Obwohl ich gestern ein paar Mal den Motor gestartet und wieder gestoppt habe. Vielleicht einfach nicht oft genug Den Fehler 16955 bekam ich dann auch gleich gelöscht und er kam nicht wieder. Mir fällt ein Stein vom Herzen! Rückblickend und nach weiterer Google-Suche ist es wahrscheinlich, dass der Auslöser für die Fehlermeldung wohl war, BAY15D als LED einzubauen. Obwohl ich kein grosses FIS habe, wird das als Fehler erkannt und es blinkt gleich das Glühwendel Symbol. Und der Bremslicht-Schalter wird dann wohl nur so halb kaputt gewesen sein. Immerhin, jetzt ist er definitiv wieder funktional und ich hoffe, dass auch bei mir aufgetretene sporadische GRA Ausfälle damit der Vergangenheit angehören. Es wurden woanders im Netz, glaube bei Golf 4, teils erfolgreich LED Rücklampen mit Parallelwiderständen eingebaut - diese Widerstände müssen aber wohl so niederohmig sein, dass man damit zumindest insgesamt keine Energie spart. Also lasst uns für die BAY15D weiterhin Gühlampen nehmen - wieder etwas gelernt.

Hallo, ich habe genau diesen Fehler inklusive Blinken des Glühwendel Symbols. Bremslichtschalter habe ich geprüft (er war defekt, also hat nicht die gewünschten Zustände zwischen 1+4 und 2+3 gehabt). Ich habe den Schalter dann ausgebaut, Kontakte nach Anleitung penibel gereinigt und per Multimeter die Funktion verifiziert, wieder eingebaut. Der Fehler bleibt und lässt sich nicht löschen. Ich habe den Schalter auch noch einmal ausgebaut und durchgemessen, er schaltet wie er soll. Was kann ich noch tun? Weitere Infos: Leichtes Spiel im Bremspedal, man kann in alle Richtungen ein paar mm "wackeln" Ich hatte gerade auf LED Brems-/Rücklichtbirnen gewechselt und dann brannten bei eingeschalteter Zündung ein paar LEDs der 3. Bremsleuchte. Daraufhin habe ich wieder auf Glühbirnen zurückgerüstet, die LEDs der 3. Bremsleuchte funktionieren wieder alle wie sie sollen. Aber ich denke das ist eine andere Baustelle.

Wen es interessiert, hier ist ein Update: Mit oben genannten Filzdämpfern zwischen dem inneren Airbag Element und dessen Rahmen waren die Vibrationen bei 1400/min weg, aber doch nicht die beim Anfahren und - als Extremfall - bei 1000/min und Vollgas. Da war immer noch der Bohrhammer im Lenkrad. Im Prinzip können hier mehrere Massen gegeneinander schwingen: Das innerste Element mit dem lila Stecker im oberen Bild dessen Rahmen darum inklusive dem Teil aus Aluminiumguss, welches den Airback-Sack beinhaltet Die ringförmige Platte aus Stahlblech, wo die Teile 1 und 2 aufgeschraubt sind mit den beiden Tx27 Schrauben (Bild unten) der Rest des Lenkrads, wobei zwischen 3 und 4 drei Spiralfedern für eine Entkopplung sorgen Ich habe getestet, die Filzstücke zwischen 1 und 2 sind weiter am Platz, da rappelt nix mehr. Auch zwischen 2 und 3 ist die Verbindung bombenfest, wenn die beiden Tx27 Schrauben angezogen sind. Also muss es jetzt noch zwischen 3 und 4 rappeln. Ich vermute, dass die Führungen der Aufhängung zwischen 3 und 4 mit der Zeit minimales Spiel entwickelt haben. Also habe ich einen 4mm dicken Filzgleiter für Stühle an einer Stelle angebracht, um dem Airbag kein radiales Spiel mehr in den Aufhängungen zu erlauben, aber dennoch die Funktion der Hupe nicht zu beeinträchtigen. Sozusagen habe ich das Airbag Element in der Führung radial vorgespannt. Siehe Bild, wo ich die Stelle auf der Unterseite des Rings markiert habe: Eine Probefahrt, insbesondere Anfahren am Berg, war erfolgreich - kein Bohrhammer mehr im Lenkrad Benötigtes Werkzeug, um die 3 Führungsbolzen durch die Spiralfedern zu lösen: Tx30. Ich werde berichten, sollte sich etwas ändern. Warum ich der einzige bzw. einer der wenigen bin, die dieses Problem haben - keine Ahnung, Kommentare sind willkommen

Ich habe Stecknadeln mit kleinen Köpfen genommen, um den Stoff zu fixieren. Nichts hält so lange wie ein Provisorium 😁