janihani

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Nö, nur das es bei Audi deutlich teurer ist.

Nach meiner eigenen Erfahrung, macht eine Getriebebude nur das, was kaputt ist. Sehr wahrscheinlich werden nur die 4 Kegelrollenlager und die Wedis erneuert. Die Frage ist, was an deinem Getriebe gemacht wurde.

was heißt denn neuwertig? Das Getriebe hat erst wenig gelaufen? Oder wurde das Getriebe überholt, so dass es nun neuwertig ist?

Schau mal, ob rechts neben der Batterie ein Antennenverstärker verbaut ist.

Stimmt ja auch so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es auch passt, wenn das innere Teil um 180° gedreht wird. Das habe ich vorhin erst festgestellt.

Die Gabel in der Glocke kann falsch montiert werden. Falsch, die beiden Auskerbungen an der Gabel zeigen zum Ausrücklager/nach außen. Richtig, die die beiden Auskerbungen zeigen zur Getriebeglocke.

Da ich gerade im Keller ein Getriebe liegen habe, habe ich mal Bilder vom Kupplungshebel (offen. geschlossen) gemacht. Durch die breitere Nase (siehe Finger) kann man den Kupplungshebel und das Innenteil nicht falsch montieren. Es geht nur in einer Stellung zusammen. Wie du an den Bildern (in die Kupplungsglocke) erkennen kannst, müssen die Aussparungen der beiden Hebelarme nach hinten zeigen, damit sich dort die Federn des Ausrücklagers einhaken können. Es ist möglich, dass Innenteil (in der Glocke) falsch zu montieren. In der "ganz falschen" Stellung ist der Kupplungshebel blockiert. In der weniger falschen Stellung, scheint erstmal alles ok zu sein, aber die Aussparungen für die Federn am Ausrücklager zeigen nach vorne!

Würde ich unterstützen. Das Drehteil fertigst du @Schwabe? Um welche Gewindegrößen handelt es sich bei dem Innen/Außengewinde Adapter? Der alternative Druckspeicher ist für welches Auto, wo zu bekommen?

Welche Gänge waren exklusiv für den 3L? 4 und 5? Für den 5. Gang wollte eine Getriebebude für das Zahnradpaar vor einigen Jahren 500€ (ohne Einbau) haben.

Verdammt, das sieht aus, als wenn die Kegelrollen aus dem Kegelrollenlager zwischen die Zahnräder gekommen sind. Da ist zu den Lagern auch ein neues Gangradpaar fällig.

Beim ColorMFA wird "nur" der eingelegte Gang angezeigt. Ich fand die Liste mit den Gängen eh nutzlos. Ok, man konnte anhand von D oder E (zusätzlich) erkennen, ob man sich in Eco oder TT befindet, aber das kann man auch anhand der Eco Led erkennen. Für mich also kein gravierender Nachteil oder etwas, was ich unbedingt behalte wollte.

Eigentlich ist es ganz einfach, die entsprechenden Downloads für das ColorMFA zu finden. Einbauanleitung Bedienungsanleitung Aktuell habe ich das ColorMFA im 1.2er und im ATL drin. Meinen Automatik habe ich mittlerweile verkauft. Was willst du denn genau wissen?

Kontrolliere mal deinen KFZ-Schein (Teil 1). Wenn bereits die Anhängelasten in O.1 (gebremst) und O.2 (ungebremst) eingetragen sind, dann brauchst du keine ABE Bescheinigung.

Auf dem schwarzen Teil kann man die Hülse runter schieben. Dann die Stange einhängen und das Schiebeteil hoch schieben.

Das ist doch ermutigend. Vielleicht heilt sich das KI von @toms111 ja auch von selbst.

Also liegt Zündungsplus am Tacho an. Gut. Bezüglich der schwach leuchtenden WFS-LED kann so aus der Ferne keine Aussage getroffen werden. Folgendes finde ich komisch: Der DZM zeigt 400 U/min an Der Tank ist leer (und Reserve leuchtet nicht auf) Beide Displays sind dunkel Mit VCDS könnte man eine Stellglieddiagnose machen, bei der einige Anzeigen geprüft werden. Danach ist man immer noch nicht schlauer, aber man könnte vielleicht so feststellen, was geht. Ob es auch AutoAid kann? Probieren. Mal alles in der Software durchgehen. @Alle: Kann man ein KI resetten, neu starten?

Sieht danach aus. An Pin 1 am blauen Stecker soll Zündungsplus anliegen. Wenn du das testen willst, blauen Stecker abmachen, dünnen Draht in Pin 1 stecken und diesen Draht um eine (rote) Prüfspitze wickeln. Die Messleitung in + im Multimeter stecken. Die schwarze Messleitung in - am Multimeter einstecken und an Masse anschließen. Den Spannungsbereich auf 20V oder mehr DC, Gleichspannung einstellen. Wenn nun die Zündung eingeschaltet wird, sollte das Multimeter 12V anzeigen. In dem angehängten Bild wird als letzter Fehler 1336 Permanent Konzern Datenbus Komfort angezeigt. Das deutet auf einen Fehler im CAN-BUS Komfort hin, so dass Störungen bezüglich Zentralverriegelung, Innenraumbeleuchtung, usw. (sehr wahrscheinlich) vorliegen. Der CAN-BUS kann im Notfall im Einleiter-Betrieb weiter arbeiten, so dass man die Ausfälle oder Störungen nicht sofort bemerkt. Wurde damals dieser Fehler behoben?

Seltsam, in Anlage A/05 ist der A2 aufgeführt. Prüfbericht Nr. 06/0090-05 Anlage XXVI zu § 47 Abs. 3a In Fortschreitende Nummer für Fahrzeug-Identifikation 251 - 253 als ANY 254 - 255 als AMY 256 als BHC 257 als ATL

Preislich gesehen ist das ok, aber hat das KI die gleiche Teilenummer? Bekommst du zu dem KI auch den Logincode, damit die Wegfahrsperre angelernt wird? Zum Anlernen der Wegfahrsperre nach einem Tausch des KIs und oder MSGs wird der jeweilige Logoncode benötigt. Solange dir einer der beiden Logincodes fehlt, kann die WFS nicht angelernt werden. Wenn dein KI wirklich defekt sein sollte, dann kann der Logincode nicht aus dem KI ausgelesen werden. Und weil du ein 1.4 BBY hast, auch nicht aus dem MSG. Das Beste ist, wenn zunächst dein KI überprüft wird, z.B. in einem anderen A2. Leider wohnst du für mich zu weit weg.

Langhalswinkelschleifer und den Kopf abgeflext. Oft sind am untersten Ende die Gewindegänge der Schraube verdreckt und oder korrodiert. Löst man die Schraube, kommt Dreck und Rost in die Gewindegänge und die Schraube frisst sich fest. Macht man weiter, weil ja die Schraube raus muss, löst sich die Einnietmutter und man hat verloren. Der Trick mit dem Abreißen der Schraube setzt voraus, dass man noch nicht an der Schraube rumgefummelt hat und damit die Einnietmutter sich noch nicht gelöst hat, also fest im Domlager sitzt. Anstatt die "kleine" Schraube mit SW 13 wie normal zu lösen, zieht man die Schraube mit einem langen Hebel an, so dass der Schraubenkopf abreißt. Der ein oder andere User hat es doch auch geschafft, die große dicke Schraube, mit der der Querlenker an der Konsole angeschraubt ist, abzureißen. Folglich sollte meiner Meinung nach die kleine Schraube recht schnell abreißen. Ich habe es auch schon geschafft, den einen oder anderen Schraubenkopf abzurreißen. Ich habe mir angewöhnt, zuerst die Gewindegänge mit einem Dremel und Stahlbürstenaufsatz sauber zu machen. Wenn kein Rost und Dreck mehr dran ist, kann sich die Schraube nicht fest fressen.

Das ist ganz großer Mist. Da dürfte ich auch schon mal durch. Und dann noch die hintere Schraube. Jemand hat mal den Tipp gegeben, die Schrauben nicht zu lösen, sondern anzuziehen, damit sie abreißen. Aber wenn die Einnietmuttern sich schon mitdrehen, dann geht das nicht mehr und man hat den Spaß.

Die beiden dicken, unteren Schrauben etwas lösen und den Stoßdämpfer dann bewegen.

Ein Auto mit wenig Laufleistung ist toll, aber es bedeutet auch, dass es sehr viel gestanden hat. Und Standschäden können an vielen Teilen auftreten, z.B. Reifen, Bremsen, Stoßdämpfer, Gummilager und und und. Das kann ganz schön ins Geld gehen. Auf der anderen Seite werden im Innenraum viel weniger Gebrauchsspuren vorhanden sein, und da ich die meiste Zeit im Auto sitze bzw. fahre, ist mir ein schöner, gepflegter Innenraum wichtig(er). Die oben genannten Dinge sehe ich als Verschleißteile an, die irgendwann eh gewechselt werden müssen.