_Manni_

Tatsache. Auf den ersten Blick sieht das 90PS TDU Getriebe ausgedreht aus:

Und ihr wißt, dass die ISO Adapter nur die halbe Wahrheit sind ??? Manchmal muss man da umpinnen, sich von woanders 12V geschaltet besorgen usw.

Jepp Beru oder NGK bei Glühkerzen. Bei Zündkerzen lieber NGK ansonsten Beru. Bosch ist für mich Einspritzlieferant Ja ein Hauch

Das meinte ich ja mal in einem anderen Thread. Leichte Montagefeder der Kupplungsreibscheibe werden verhindert, indem man mit getretener Kupplung das erste mal startet. Danach zentriert es genauso wie im Betrieb.

Nö. Also 1. Aktion, da eh demontiert wird bieten sich neue Bremsen an 2. Weiterhin bietet sich eine Antriebswellenüberholung an, je nach Laufleistung. Stabi und Fahrwerk geht extra... Klar kann man in einem Guss mitmachen... Aber so dramatisch einfacher ist es auch nicht

Ich glaube von Beru GN046 Oder NGK.... Je nach Verfügbarkeit Schächte schon reinigen (Nylonbürste) und dann wie geschrieben mit Paste und Drehmoment Schlüssel einsetzen und im Servicebuch notieren.

Wie viel km ?? Bzw wann das letzte Mal getauscht ?? Über 100 tkm einfach mal tauschen. Kosten gerade ca 30 Eur.

Das es raucht ist nicht schlimm. Zu prüfen ist die Höhe des Unterdrucks. Also Daumen drauf und mal per Hand fühlen. Zur Info: Es ist ein Diesel, der vor dem Turbo entlüftet. Damit ist im Stand kaum Unterdruck vorhanden und der Motor wird auch damit kaum entlüftet. Das ist ein großer Unterschied zu vielen Benzinern die hinter der Drosselklappe entlüften. Damit wird der Motor im Stand sehr stark ( wegen dem großem Vakuum) entlüftet und der Öldeckel kann dann nur mit einem "Plopp" entfernt werden. Gleichzeitig bekommt der Motor durch die hohe Nebenluft Probleme, aber der Laie sieht eben durch den starken Unterdruck nirgends Rauch usw.

Die billige von eBay ???

Und ich zum Standardfehler Nebenluft / Drosselklappe, ggf in Verbindung mit Notlauf

War Sommer letzten Jahres.... Hat meine Stammwerkstatt einen Skoda 1.4 er da. Gekauft 4 Monate zu vor. Service vor dem Urlaub... Weißt du was der Dussel an Meister macht. Nimmt die Zahnriemenabdeckung ab und trifft einen frischen HauptRiemen und einen sich ausfransenden Koppelriemen. Da das Auto aus eigener Kraft in die Werkstatt fuhr und gar keine Motorprobleme gemacht hat, hatte ich ihn auch blöde angemacht Was schaut er unter den Deckel . Die 5 min kann man sich auch sparen

Nimm mir das nicht übel, aber das ist doch Blödsinn. Der Rat muss lauten: nimm die Abdeckung ab und schau nach. Es sind so viele 1,4 er gestorben, weil der zweite Zahnriemen nicht mitgewechselt wurde, geschlampt wird usw. Der Rat das Thema nicht zu behandeln, weil er vorher noch lief, kannst du bei jedem Defekt anmerken, wird aber nicht wahrer.

Meine Daten sagen: Vorne 2 Federn: 345mm Rohlänge und 11,15mm Drahtdurchmesser mit Schiebedach 338mm Rohlänge und 11.5mm Drahtdurchmesser ohne Schiebedach Meine Informationen nach gibt es hinten 2 Federn: 9,75 mm Drahtdurchmesser ohne Schiebedach 10,2 mm mit Schiebedach Baut man eine AHK ein würde ich auch die 10,2er Feder nehmen.

Ich hoffe ich komme zu meiner Eintragung, wenn ich den Klarlack mal auf die Felgen bekomme

Klar. Defekt mit pasenden Beschädigungen .. Einmal neu: Brauchst du ein neues ??

Die Federaufnahmen aus PU sind noch intakt ?? Die bringen ein paar cm. Und Federspitzen nicht abgebrochen ??

Du musst die Motorhaube aufmachen und nachsehen Kannst du dir Achse kippeln --> Neue Buchsen. Wenn du welche brauchst schreib mich an habe noch ein paar Sätze

Ne S Kontakt über Relais 😉

Wobei da fällt mir ein... Bei einer Kiste haben wir auch mal Schläuche getauscht weil wir das vermuteten... Am Ende war es der HBZ. Dort ist der Teil für hinten anscheinend nicht komplett zurückgerutscht --> Restdruck. Aber das kannst du prüfen: auto auf die Bühne und zweite Person rein. Bremsflüssigkeitbehälter an die bremse... Bisschen bremsen... prüfen ob es schleift. Entlüfter öffnen und kommt ein kleiner Schluck raus / Bremse dann lose --> Restdruck

Rückstellfeder stramm / neu ( und nicht vergessen;) Liegt neuerdings oft nicht mehr bei, weil neue Modelle sowas nicht haben ) Ansonsten noch ein Tipp: Kolben der neuen Sätte 1-2 cm rausdrücken und mit einer kleinen Spritze 1-2 ml Bremszylinderpaste unter die Manschette

Hier Thema Schaltung:

Zu 3: Lauwarmes Wasser Syntetikwaschpulver rein Gurt mit einem in diesem Waschwasser getränkten Handtuch einrubbeln. Meistens langen die ersten 1.5m Dann trocken rubbeln / trockensaugen Dann nochmal mit Klarwasser .. fertig Zu 5. Umlenkgabel prüfen der Plastikbuchsen. Ich mußte noch einen neuen Satz da haben.

Na ja... Was meinst du kostet das Werkzeug mit vorbohren und schneiden. Da werden selbstschneidene Schrauben eingesetzt, welche aber immer ein Mittelding sind. Sie schneiden ein Gewinde, aber nicht 100%ig (Sonst wären es Gewindebohrer), sind aber darauf ausgelegt in dem "halben Gewinde" zu halten. Kommt nun Schraube Nr2, wird aber wieder geschnitten und dann eben "wackeliger"

Erst Massepunkte Dann Relais Dann Kabelbaum (kabelbruch)

Das ist aber nicht korrekt. Du musst den Spritpumpenausgang nehmen der bei "Zündung an" sich aktiviert und bei 10s ohne Drehzahlsignal sich abschaltet. Ansonsten pumpt dir die Pumpe beim Unfall und einem Leck den Tank leer. In wie weit es das Signal beim A2 gibt am MSG gibt ??? ------------- Ansonsten ist dein Problem eben Lufteintritt bei steigendem Vakuum. Ja die Pumpe ist eine Lösung, das Leck finden aber auch. Gerade bei den PD Elementen hast du die Situation nun gedreht. Statt mit Startschwierigkeiten und Ruckeln auf sich aufmerksam zu machen, wird deine VorförderPumpe die Symptome lindern mit der Gefahr der Ölverdünnung. Also regelmäßig am Öl riechen.