A2-D2

Zwischenzeitlich 710EUR.

Joa, Schalterknauf in ausgeschalteter Position rein drück und ca. 5-10° nach rechts drehen. Dann kann man die ganze Einheit raus ziehen.

An dem Fenster erkennt man ob das Teil in der Mitte steht. Ist der Stecker oben und das Fenster gelb ist der Schleifring in der Mitte, dementsprechend sollten dann auch die Räder grade stehen, die Markierung auf der Lenksäule sowie vom Lenkrad oben. Von der Mittelposition aus kann der Ring ca. 2 1/4 Umdrehungen in jede Richtung gedreht werden.

Der PNR ist schon lang überschritten und gestern wars dann auch so weit: Das Auto steht jetzt endlich bei Audi.

Da musst du wohl mit wine arbeiten oder ne VM installieren.

Hast du den alten 5. noch? Weder Bocholt noch Roadstop wird bei mir klappen, falls du es sauber verpacken kannst und sich jemand findet ders in meine Richtung mitnehmen kann, wär mir das lieber.

Ich such nochn kaputtes Getriebe zum zerlegen und zum spielen. Bevors aufn Schrott wandert bitte hier her

Manche Schrauben sind laut Herstellervorgabe zu ersetzen, da Dehnschrauben..

Falls hier jemand ein Amaturenbrett zum probebasteln sucht hätt ich zwei schwarze anzubieten. Eines, das in sehr gutem bis gutem Zustand ist und eines, welches technsich zwar einwandfrei ist, aber durch einen Unfall und Glassplitter ein paar Macken in der obefläche hat. Könnte man zur Not auch beledern oder so. Bilder kann ich machen sobald der Wagen wieder hier steht... so in einer Woche circa.

Welchen Satz hast du verbaut? Den mit oder ohne WaPu? War da auch der Keilriemen neu und mit im Preis? Zu tauschende Schrauben waren bei dem Preis aber nicht mit drin, oder?

Dieser Abdruck entsteht wenn man wo dagegen fährt oder wenn jemand drauf gefahren ist. Das, was das Plastik da nach außen beult ist das Ende Aufprallträgers welcher unter der lackierten Stoßstange von rechts nacht links läuft - ein im Querschnitt viereckiges Profil. Kann von nem sachten Rempler kommen.

Sorry, stimmt, ich revidiere meine #24.

lol Herrmann

Klappert es im Stand, während der Fahrt, oder in beiden Situationen? Klappert es eher in Abhängigkeit der Motordrehzahl oder der Geschwindigkeit? Ist es nur wenn im Leerlauf oder auch wenn du Gas gibst? Ansonsten würd ich mich anbieten, mir das mal anzuhören.

Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen, müsste der Motor aber unrund im Leerlauf sein oder nicht mehr richtig Leistung bringen oder beim auskuppeln und Drehzahlabfall absaufern oder oder oder. Liese sich aber anhand der Steuerzeiten per Diagnosegerät ermitteln. Verhält sich der Motor denn unauffällig? Ansonsten: Bitte Fehlerspeichereintrag besorgen.

Irgendwoher kenn ich das: Elektronik gleicht Unterspannung durch automatische Drehzahlanhebung aus - A2 Forum Kanns vielleicht sein dass deine Batterie am Ende ist und dadurch auch die Elektronik gestört wird? Kannst du mal testen, indem du Verbraucher ab/dazu schaltest oder ne andere Batterie dazu hängst.

Richtig, in die Zukunft schauen kann die Elektronik nicht. Das meinte ich ja: Wenn man die Kupplung kommen lässt dann dreht der Motor vor dem Schleifpunkt mit minimalem Drehmoment. Schleift die Kupplung dann, bricht die Drezahl erstmal ein, aber der Motor gleicht die Laständerung aus und dreht dann weiter auf Leerlaufdrehzahl - und das ggf. bis zum abwürgen, das heißt bis das Scheifen mehr Kraft braucht als der Motor zur Verfügung stellen kann. Es macht rein für dieses Szenario nun keinen Unterschied, ob die Last an an der Fahrerseite der Kurbelwelle über die Kupplung erzeugt wird oder auf der Beifahrerseite über den Keilriementrieb. Ich denke, das wirst du auch so sehen. Es muss also noch ein weiterer Parameter im Spiel gewesen sein. Seh ich auch so. Ja, es gibt da noch einen anderen Parameter, der digital vorliegt. Ich glaube die Last der LiMa wird ins MSG vom LiMa-Regler eingespeißt und lässt sich auch über nen Messwertblock in % auslesen. Vermutlich ist das der Unterschied zu obigem Szenario, in dem es egal ist, was die Last erzeugt. An den Wert hab ich aber nicht gedacht als ich das Video gedreht hab. Falls es nochmal auftritt, werd ich mir das nochmal anschauen. Die Software ist ziemlich aktuell. Spannung stieg auch bei mir wieder wenn ich Gas gegeben habe. Vermutlich ist das so eine Konstellation gewesen die sich nicht so einfach reproduzieren lässt.

Querverweis nach da. Auf dein Problem hab ich auch keine Antwort. Zumindest hilft dir der Querverweis ja nun mal etwas weiter um dir einen Überblick über die Innereien im Getriebe zu verschaffen und weißt jetzt wie das Zeug gelagert ist. Klingt schon sehr nach Diff.. Fängt das erst ab 60 an? Müsste ja dann eigentlich immer sein, oder?

Getriebespezialist ist übertrieben. Das Getriebe öffnen kann jeder, da gehört nix zu. Dazu braucht man nur ne Ratsche mit passender Nuss, nen Holz oder Gummihammer um die Gehäuse auseinander zu klopfen, was zum sauerei weg putzen, Bremsenreiniger, Dichtmasse und bisschen handwerkliches Geschick. Aus dem Auto Ausbauen ist wieder ne andere Nummer.

Im Stand ist der Antriebsstand nicht unter Spannung, die Frequenz vom Motor ist dann zwar ähnlich aber trotzdem macht es einen Unterschied ob der Antrieb/das Getriebe mit dreht oder nicht, vor allem unter Last. Die B-Säule hat außen dieses schwarze Alublech drauf. Das ist zwar auch mit Gummis gepuffert, kann unter Umständen aber auch anfangen zu schwingen und wenns an der Karosse ansteht auch Geräusche machen, die dann innen zu hören sind.

So muss es auch aussehen, wenn man es mit Bremsenreiniger spült. Da darf nix rostig sein, sonst hat man oder bahnen sich massive Probleme an. Wenn das Getriebeöl unauffällig ist, dann sieht es auch im Getriebe so aus wie hier gezeigt. Wellendichtringe tauscht man in der Regel auch nicht einfach nur just for fun. Den Verschleiß, den ein Getriebe mit dieser Laufleistung hat, kann man unter normalen Umständen eigentlich nicht sehen, sondern nur messen, sofern er vorhanden ist. Verschleiß in den Synchronringen kann man hier so nicht oder nur schlecht erkennen, da die Wellen nicht ausgebaut wurden. Den Magneten, den man ganz gut auf Bild 5 links unten im Eck sieht kann man zwar wirklich nur angucken wenn das Getriebe auseinander ist, aber wenn beim Öl ablassen nix drin ist und im Deckel unten am Getriebe (der Große auf dem manchmal auch ein VW-Zeichen drauf ist) nicht viel Metallspäne drin sind, dann ist alles i.O. (Achtung: Schraubt man den Deckel ab, muss er auch wieder abgedichtet werden!). Ölwechsel ist vollkommen ausreichend wenn das abgelassene Öl nicht rostig ist. Eine dunkelbraune Verfärbung bei altem Öl ist normal. Beim auseinander nehmen besteht nur die Gefahr dass es an den Gehäusehälften undicht wird oder dass ein Nadellager ungünstiger belastet wird wenn die Welle dann nicht mehr auf beiden Seiten gelagert wird und so dann vielleicht schneller kaputt geht.

Nein, das glaub ich nicht, zumindest nicht als ganze Wahrheit. Wenn man die Handbremse drin hat und die Kupplung leicht kommen lässt, so dass sie ordentlich schleift, simuliert man ja Motorlast. Man sieht dann zwar wie die Leerlaufdrehzahl etwas nach unten geht, aber sie fängt sich wieder. Der Motor läuft dann trotz Last auf der minimalen Drehzahl für Leerlauf weiter und erhöht diese nicht extra. Der Motor produziert doch Mehr Luft/Kraftstoff einfach mehr Drehmoment. Das gleiche ist, wenn man im ersten oder zweiten Gang rollen lässt ohne Gas zu geben. Das Auto tuckert mit Leerlaufgeschwindigkeit vor sich hin. Nach ner Autobahnfahrt heute Abend hatte ich das Problem nicht. Die Drosselklappe ist sauber. Die Schwankung erfolgt ja fast sinusförmig und nicht ungleichmäßig wie es wäre, wenn die DroKla dreckig ist. Bricht die Spannung bei euch auch von 13,3V auf fast 12V im Leerlauf ein wenn ihr die Lüftung voll auf dreht und Scheinwerfer an sind? Sonst ist nur die Tür offen gewesen, alles andere aus.

Zunächst mal hier der Wikiartikel von A2TDI zu den Benzinergetrieben. Gezeigt wird unten ein Getriebe mit dem Getriebekennbuchstabe FCU (02T). Es hat 140.000km Asphalt gesehen. Ich habe es bereits zerlegt erhalten und musste es wieder zusammen bauen. Es ist voll funktionsfähig und hatte keine Anzeichen auf außergewöhnlichen Verschleiß. Gemacht werden musste: Reinigen, neue Wellendichtringe verbauen (nicht zwingen nötig gewesen aber wennes schon mal offen ist...), zusammen bauen und mit frischem Getriebeöl betanken. Reinigung: Natürlich mit Bremsenreiniger, Bremsenreiniger und noch mehr Bremsenreiniger. Wellendichtringe tauschen: Jedes Getriebe hat 3 Wellendichtringe. Zwei an jeder Seite vom Differential, eines an der Antriebswelle welche in der Kupplung steckt. Die am Diff. lassen sich tauschen ohne dass das Getriebe ausgebaut werden müsste. Hierfür ist es lediglich notwendig, die Gelenkwellen zu lösen und die Flanschwellen zu demontieren. Sie sind mit einer zentralen Schraube festgeschraubt. Der Ring der Antriebswelle lässt sich nur tauschen wenn das Getriebe ausgebaut und zerlegt ist. Will man die Ringe am Diff. in eingebautem Zustand tauschen benötigt man zwingend Spezialwerkzeug zum ausziehen. Es geht vielleicht auch ohne, aber dann ist die Gefahr nicht klein, die ins Getriebe ein gepresste Hülse zu beschädigen/verbiegen. Wenn die Hülse was weg hat, muss man das Getriebe ausbauen und zerlegen um es mit sie weiterem Spezialwerkzeug auszuziehen und mit nochmal anderem Werkzeug neu einziehen zu können. Besser nicht dem Auszieher für die Dichtringe ans Werk machen oder nur dann wenn man weiß was man tut. Das Spezialwerkzeug, ein Universalauszieher mit Schlaggewicht ist nicht so günstig zu bekommen und der passende Aufsatz, der den Auszieher für diese Anwedung spezialisiert, schlägt mit mindestens 50EUR zu Buche. Kann man sich das nicht leihen oder hat man keine gut ausgestattete Mietwerkstatt, sollte man erst gar nicht beginnen ein eingebautes Getriebe abdichten zu wollen. Ist ein Getriebe zerlegt, kann man die Ringe auch mit nem Dorn von innen vorsichtig austreiben. Eindrücken geht einfacher, die Spezialwerkzeuge sind auch nicht soooo teuer. Ohne diese Eindrücker gehts aber auch nicht. Sie sorgen nicht nur dafür das die Dichtringe mit gleichmäßig anliegendem Druck eingedrückt werden, sondern auch dafür, dass sie nicht verkanten oder zu tief eingetrieben werden. Die Handhabung ist auch nicht schwer. Dichtring auf den Eindrücker setzen, beides ans Getriebe halten, mit nem Hammer vorsichtig einschlagen. Die Dichtringer kosten bei den Benzinern ca. 10EUR, bei den Dieseln zwischen 20 und 50EUR, je nach Getriebeart. Zusammenbau: Zwingend neue Schraube verwenden! Beim ersten Versuch wollte ich das Getriebe provisorisch mit den alten Schrauben (M6er beim Benzinergetriebe) zusammen bauen und habe prompt eine Schraube abgerissen, obwohl ich 5nm + 90° eingehalten habe. Die Schrauben kosten zwischen 7 und 55EUR bei den Benzinern, zwischen 8 und 12EUR bei den Dieseln. Abgedichtet wird mit Hylomar. Getriebeöl wird hier behandelt: Getriebeöl - Welches kommt in Frage? Auf was muss ich achten? - A2 Forum Jetzt zum interessanten Teil

Macht euch doch nicht so viel Gedanken über ungelegte Eier. Wer mit seinem Auto zufrieden ist und vom Konzept nicht eingeschränkt wird und nichts vermisst fährts weiterhin. Wer damit unzufrieden ist oder meint Angst vor der Zukunft haben zu müssen solls halt besser heute als morgen verkaufen. Ist doch mit allem so.... Ich persönlich freu mich günstig und zuverlässig von A nach B zu kommen. Auch wenn ich das meiste selbst reparieren kann hat mich mein Auto noch nie so im Stich gelassen, dass es teuer geworden wäre. Mein Auto ist allerhöchsten deshalb teuer, weil ich zusätzlich Dinge rein steck, ohne die es trotzdem zuverlässig fahren würde...

Mir ist grad aufgefallen, dass Audi den A2 immer dann wieder mal erwähnt, wenn die Spritpreise erst kürzlich angezogen sind. Kann natürlich auch Zufall sein oder Einbildung...