A2-E

Interessant wäre nun mal eine Umfrage dazu im Volk: - wer hätte ein zusätzliches Fahrzeug mit WK in den Verkehr gebracht und zwar dafür keine Steuern aber doch MWSt (HU/AU, Pflege ...) dem Fiskus gebracht und verzichtet jetzt eben auf das weitere Fahrzeug. - wer hätte das WK gerne genutzt und lässt aber nun (im Sinne des FinanzM) halt einfach ein weiteres normal zu. - wer hätte eine vorhandene Zulassung umgewandelt und so Steuern eingespart Dann wäre eine Beurteilung möglich, ähnlich wie bei der Tabaksteuererhöhung, die halt im Endeffekt messbar weniger Steuern gebracht hat wegen Verzicht (oder Schwarzmarkt) ...

Na wenn es danach ginge, sind ja Peugeots der älteren Baurt seeehr solide

Was war denn an dem W123 solide?? Der rostete an Stellen, wo man nicht hin kam zum reparieren. Hintere Kotflügel-Rahmen-Verbindung zB... Und die Diesel haben auch nicht ewig die Winter durchgehalten.

Fängt er denn nach Standzeit auch wieder an zu kühlen und steigt halt später aus? Also halblebige Sensoren müssten sich eigentlich in den Messwertblöcken zeigen lassen... Idealerweise besorgst du dir mal ein Kabel und loggst etwas mehr im Betrieb mit. (könnte auch was leihen->PN) Wenn die Messwerte eine kühlende Anlage zeigen, dann wäre eine Falschstellung der Umluftklappe natürlich ein Grund für zu warme Luft, also V68. Aber ohne sichere Kenntnis, ob der Kühlkreislauf normal arbeitet oder nicht, wenn Innenluft zu warm (wie oben gesagt, auch der Kühlerlüfter und LüfterSTG; Hat der eigentlich zuletzt mal nen neuen Trockner bekommen? Vielleicht vereist da was?), fände ich provisorisches Tauschen etwas aufwändig.

Ab 1. Advent dann jingle bells.... Hach, diese vielen Möglichkeiten des E-Autos, doll ...

Die Lichtorgel ist nur vom Reinigen gekommen?? Oder hast du versucht/geschafft, die Drosselklappe von Hand zu verdrehen? Oder reichte das Abziehen des Steckers für die Warnleuchten? Habe die Reinigung kürzlich auch gemacht: Mit borstigen Pinsel und Terpentinersatz, erst bissl einweichen, dann insbesondere die Schlitze zwischen Klappe und Wandung wieder auf den alten Querschnitt frei gepinselt. Eigentlich geht das auch ohne Demontage der DK, für ganz Effizente/Faule . Bei meiner waren jedenfalls die beiden Öffnungen darunter nicht im Ansatz zu, nur das Reinigen der Querschnitte von oben geht ja gut und hätte bestimmt gereicht für den tatsächlich dann ruhigeren LLauf. Die Batterie war ab bevor der Stecke der DK abkam, und es gab keine Leuchten und bislang hab ich auch nichs angelernt, läuft ja gut.... Eigentlich braucht der Stecker auch gar nicht ab, das Teil lässt sich auch angeschlossen drehen und wenden...

Hat der FSI auch die große Abdeckung? Werde beim "nächsten Mal" prüfen, ob die kleine vom Diesel nicht auch funzt... Beim ersten Ausbau war ja sogar der Zylinderkopf raus und ich war noch ganz begeistert, dass durch den prov. Testlauf vorher der Anlasser aufiel und es ja so gaaanz einfach sei.... Aber trotzdem musste der Schalthebel runter (ging beim 1. Mal nur mit Abzieher) und man hatte wirklich ständig das Gefühl gleich irgendwas kaputt zu drücken... Wenn der Schalthebel sich von der Welle "wackeln" lässt, kann man noch den Sicherungsring der 2.Schaltwelle am Lagerbock einfach abziehen, Welle ein paar mm rausziehen und so Platz schaffen, um den Schalthebel raus- und beiseite zu ziehen, alles ohne spätere Einstellung, der S-Hebel geht auch nur in einer Position drauf. Der neuere, etwas kleinere Anlasser geht schon mal besser rein, aber trotzdem ..... Erwähnenswert ist noch, dass die beiden Anlasser/Getriebe-Schrauben 18er sind. (Diese seltene Größe habe ich leider nicht als Ringschlüssel, und hab nun die Ratsche mit zu hoher Kraft auch gleich kaputt gekriegt....)

Ich wärme den Fred mal wieder auf, um meinen Ärger loszuwerden ... Der 1,4er Benziner Anlasser lief nach, also mit all dem hier schon beschriebenen Ärger wegen der großen Abdeckung "herausgepult" und neu geschmiert. Aber hat nix genutzt, lief immer noch nach, wenn auch "leiser"... Also wieder raus und weil vorhanden den neueren Typ (T-Nr.-Endung G statt E) eingebaut, wie sie ab ca Mitte 2002 verbaut wurden. Die sind geringfügig schmaler und ganz wichtig: Bei der oberen Bohrung ist der Flansch ca 3mm dünner. Deshalb muss bei so einem Tausch auch die Schraube gekürzt werden (oder auch die vom neueren verwendet werden, oder ne 3mm Scheibe unter den Kopf) denn das blöde Sackloch im Block ist scheinbar zu 99,9% ausgenutzt.... Soweit so gut, Anlasser geht jetzt wieder normal... Aber der Ärger ist halt die "tolle" CFK-Abdeckung. Die soll ja wohl bei Crash Massekontakt verhindern und dadurch Brandgefahr verringern. So weit so schöne Idee, aber direkt vor dem Anlasser unter dieser Abdeckung ist ein Alu-Profil als Kabelhalter verbaut das direkt am Getriebe/Masse sitzt. Und er ist nur einen Fingerbreit vom Pluspol am Anlasser weg... Da wird ne riesen Verkleidung gemacht die den Ausbau wahnsinnig verkompliziert, und darunter ist der Crash-Massekontakt quasi vorbereitet.... und dann ist da noch so eine kleines Blechteil als Verdrehsicherung der +Zuleitung. Habe nicht mehr rausgekriegt, wie das eigentlich verbaut werden soll und weggelassen, denn es ist auch aus Stahl und macht den +Kontakt nur noch größer. Was haben die sich denn dabei gedacht... Zumal mir bis heute noch kein europäisches Fahrzeug untergekommen ist, bei dem der Anlasser mal nicht raus musste, bei den mehr als 17J alten 3 Colts komischerweise nie....und da wäre es sooo einfach...

Interessant, das ein update die -AB Umbenennung bewirkt, hatte mich schon gewundert, wieso mein Neuer ein -AB drin hat. Und ja, dieses zeigt auch den Softwarestand 7455 an (wird bei der Diagnose neben der Teilenummer angezeigt).

Das gilt natürlich nur für äußere Schrauben, die Wasser ausgesetzt sind/sein können bzw wo der Abrieb von Beschichtung kein Problem ist, also innermotorisch natürlich nie und im Innenraum auch nicht so durchgängig.

Soderle, hier mal ne Liste von einigen VAG-Normschrauben, die sehr wahrscheinlich die matt-graue Beschichtung haben. Keine Gewähr im Einzelfall, also besser erst test-bestellen, vor dem Großauftrag , aber die meisten davon hatte ich zumindest am Auto schon mal in der Hand, nur weiß man ja auch nie, ob die aktuelle Bestellnummer noch das Teil in alter Form hervorbringt... Schrauben beschichtet für Alugewinde.txt

So ziemlich alle Schrauben beim a2 (oder anderen), die in Alu eingeschraubt sind (auch Motor), sind eigentlich entsprechend beschichtet. Wenn man im E-Teile-Katalog mal Begriff 'Schraube' eingibt, kann man auf diese Weise schon was grob finden und dann nach passenden Größen weiter probieren. Oder man weiß vom Demontieren eh schon, wo man im T-Katalog suchen muss... M8x20, M8x16 und M6x35 könnte ich dir zur Not auch paar schicken.... (aus 100er Packung )

Nachdem mein serieller Adapter aufgegeben hat, musste ich wieder an das blaue Kabel ran: Nach etlichen Versuchen mit unterschiedlichen Einstellungen an unterschiedlichen Rechnern blieb bei mir aber auch immer das Klima-STG unnachgiebig, immer nur Anfangswerte, dann Datenmüll und Abbruch... Nun hatte ich es gemäß diesem link oben (stryder-it) probiert und dafür extra den Treiber 2.08.30 (von 2013) heruntergeladen, den es bei FTDI noch gibt (Virtual COM Port Drivers - unten rechts auch als exe, nur etwas genauer lesen, um den richtigen zu klicken), um überhaupt den hohen Wert wie beschrieben zur Verfügung zu bekommen. (ob es mit den aktuellsten Treibern 2.10.00 (2014) genauso geht, habe ich nicht probiert) Vorher den alten Treiber unter Programme deinstalliert. Danach auch die reg-datei installiert, der USB-Adapter wurde nach einstecken auch gleich wieder erkannt, aber es ging trotzdem nicht. Nun heute nach mehrfachem reboot zwischendurch die Überraschung: Es geht, stabil und mehrfach probiert! (mit den Einstellungen für Baud=9600 im VAGCOM und im port-Treiber Latenz = 1ms und USB-Rate =2048 wie im link beschrieben. Mit uralt-Laptop und xp-sp3. Mal schaun, ob es morgen auch noch so ist

Na, mit Batteriebetrieb machen diese SUV-Kisten dann zumindest richtig deutlich was sie sind: "Aufwerter" mit hoher Sitzposition. Selbst die meist höheren Anhängelasten sind dann nicht mehr und die Batterie "freut" sich besonders über die höheren Fahrwiderstände, dünne Reifchen kriegen die ja wohl auch eher nicht mitgeliefert :-) Wenn die Hersteller damit mal nicht auf die Nase fallen... Wenn die höheren Energiedichten tatsächlich schon in der pipeline sind, dann frage ich mich, ob wir da dasselbe erleben wie zB bei Consumer-Elektronik, Halbleitern, etc, wo der Preis des Endproduktes nicht groß unter eine für die Hersteller interessante Größe fällt, sondern lieber mehr Gb's oder features eingebaut werden. (Die Zulieferer holen es ja schon raus) Wird es also Fahrzeuge geben, die weiterhin auch nur 150km schaffen, dafür aber der Preis sich tatsächlich mindestens halbiert? Oder bleibt sowas dann den Umbauern überlassen...

Nur als Hinweis: Vergeßt beim Suchen der Teile im Netz nicht, dass es unterschiedliche Ausführungen für Rechts- und Linkslenker gibt.... Mein Regler ist auch hin, der hat noch die erste Nummer 6Q1907521 (MJ02). Es gab ja dann den ....A (so ab 2004?) und aktuell die ET-Nr ....B Hat wer auch schon Probleme mit den neueren ..A oder ..B gehabt?

update: Ich hatte günstig einen Z-Kopf von einem skoda 2007 mit Pleullagerschaden bekommen, inkl Hydros und Schlepphebel. Weil die alten Zylinder keine Abnutzungen und die Kolben kein sonderliches Kippspiel erkennen liessen, habe ich den Kopf mal testweise und "billig" (also nur mit den alten Dichtungen und Schrauben) verbaut und der alte Motor läuft damit, ruhig und leise. Also werde ich mir den Aufwand für den Umbau des Tauschmotors wohl sparen und halt neue Dichtungen und Schrauben bestellen. Beim alten Kopf waren wie schon beschrieben alle Einlassventile krumm (Teller komplett flach gedrückt), die A-Ventile hatten nichts ab bekommen. Das es nur eine Reihe der Ventile erwischen kann, ist bei einem nur übersprungenen Riemen auch verständlich, wenn man sich mal die Kolben- und Ventilbewegung in einer Animation anschaut. Mir erscheint die Kraft, die nötig ist, um so ein Ventil krumm zu drücken recht niedrig. Der Kolben trifft ja den Rand eines (geneigten) Ventils. Mit einem Hammer lässt sich so ein Ventilteller mit wenig Kraft auf den Tellerrand wieder zurückbiegen. Der V-Schaft hat nur 5mm an der Biegestelle. Eines habe ich mal ausgebaut und mit der Zange testweise verbogen, auch alles machbar :-). Deshalb vermute ich, dass die Pleul- und KW-Lager bei sowas eine gute Chance haben, dauerhaft intakt zu bleiben. Auch weil die Ölpumpe noch angetrieben wurde. (Die Auslassventile sind übrigens etwas kleiner und haben so noch mehr Platz bis in die Kolbenvertiefungen, Hub der Nocken erscheint ziemlich gleich). Der neue Kopf war übrigens einer ohne die AGR-Bohrung an der Seite (MKB BUD). Ich hatte daher eigentlich nur die Ventile und die Hydros+Hebel verwenden wollen. Aber diese AGR-Bohrung (ca 11,5mm) und die beiden Gewindebohrungen lassen sich leicht (auch mit Akkubohrer) bohren, denn der Abzweig ist innen am Auslasskanal Zyl-4 im Alu-Guß schon vorgesehen. Und die beiden 8er Gewinde (zb 7mm vorbohren) sind ja auch schnell eingedreht. Einfach Lochbild mit alter Dichtung anzeichnen und los :-), statt Umbau der Kleinteile wurde also der ganze (und vergleichsweise sehr saubere, weil ohne AGR??) Kopf verwendet. Ausserdem ist mir noch aufgefallen, dass die Hydros bei dem neuen Kopf (80tkm) alle (bis auf einen) hart waren, also nicht eindrückbar. Bei dem alten (170tkm) waren alle weich federnd (auch die der intakten A-Ventile), vergl Diskussion ab hier: Motorinstandsetzungsthread / Ruckelbeseitigung Leider habe ich den alten Motor ja nicht vorher mit den alten Hydros laufen gehört, um nun den Unterschied zu beschreiben. Aber vermutlich ist bei Öldruck die Funktion der Teile trotzdem gegeben, nur nutzt vielleicht die innere Feder+Kugel (vgl ssp_196) so ab oder bricht, dass sich ältere Hydros eben gerne eindrücken lassen.

also beim AUA ist da eine Metalldichtung, habe die gerade erst abgemacht... beim BBy bestimmt auch. Aber da muss schon mehr sein, als ohne Dichtung, damit der das merkt.... Sind die 4 Schraube denn wieder normal gleichweit einschraubar gewesen? Evtl ist das Unterteil mit dem AGR-Rohr dran runter gerutscht, da sind Plastik-Halter/Nasen, die dann evtl bei der Murkserei dazwischen gekommen sind? Ausserdem sind am Unterteil 2 erhabene Pins, die zwar nicht bis in die A2-Drosselklappe einfassen, aber die Metalldichtung zumindest positionieren, vielleicht verhindert da etwas die saubere Auflage.

Na, wenn er nun ne Zink-Scheibe zwischen vernickelter (? oder Kupfer-?)Öse und Alukarosse gemacht hat, dann wid das ja mal ein Korrosionsexperiment ... Und die Schraube ist bestimmt noch die alte, deren spezielle Beschichtung vermutlich schon abgenudelt ist, oder gar ne neue, normal verzinkte... Naja, solange er läuft...

Wenn ich die Preise hier bei ev-cars.at (Hauptschütz) sehe (auch für die viele anderen 'Kleinteile'), dann scheint es auch für Umbauer noch schwierig zu sein. Da kommt unweigerlich der Wunsch auf, sich mal um eine geldwerte Box-Lösung zu kümmern, wo man nur noch Hauptkabel anschliessen muss, vgl. US-Angebot pre-wired-box Vom BMS würde ich mir mindestens noch eine Isolationsüberwachung mit Schaltausgang erhoffen, ist aber noch nicht üblich, oder?

Hier werden einige Varianten elektrischer KlimaKompr angeboten, unter 900$. DC Air Conditioner Compressor and Controller 12-610V DC 3,412-10,236 BTU Der Shop ist auch generell zum Vergleich von Komponenten und kits inkl Preisen ganz nett.

Ich füge es mal hier im Thread mit ein: Es ist heute bei den OEMs üblich, gleich an der Batterie HV-Relais vorzusehen, welche die Batterie im Schadensfall gleich an der Quelle vom Rest abtrennt. (Bei den älteren wie zB CityStromer saßen solche Relais auch erst am Ende der HV-Kabel im Controller). Solche Relais können bei Unfall ja vom AirbagSTG abgeschaltet werden (wie das alte Kraftstoffpumpenrelais auch). Außerdem hatte ich mal vor Jahren als die F1 bestromt wurde, von Isolationswächtern in Form kleiner, handlicher Module gelesen. Auch von Controllern mit dieser Funktionalität habe ich gelesen. Wie ist da der aktuelle Stand bzw Verfügbarkeit geeigneter Bauteile?

Ja, habe auch erlebt, das die da beim Messen so ein Set von Ferrit-Spulen unterschiedlicher Größen hatten, die dann testweise angesteckt wurden. Und Flachdichtungen (leitfähig beschichtet), die mögliche Undichtigkeiten an Kästendeckeln verhindern sollten.... Magic Wegen Erden: Ein Kollege hat sich wohl auch mal durch zuviel (beidseitig?) Erden wieder ein Schlaufe gelegt, die ungünstige Kopplung ermöglichte...

Ich kenne mich mit der EMV-Theorie auch nicht gut genug aus für spezielle Tipps. Da sollte man sich über die grundlegenden Maßnahmen/Gestaltung informieren und entsprechend umsetzen. Und HF-Leitungen spazieren führen gehört sicher nicht dazu . Wenn man eh ein Meßlabor beauftragt, gibt es dort natürlich auch Tipps zur Vorbereitung. Und es gibt wohl auch Handmessgeräte, die man für eine erste Vorprüfung verwenden kann, zum Abschätzen, ob die Hauptmessung überhaupt Sinn macht. Vielleicht läßt sich sowas wo auftreiben oder ist beim Institut/Prüfer vorhanden? Ich finde diese Messung am gesamten Fahrzeug so unsinnig, dass ich nur noch Bauteilabnahmen anstreben würde. Idealerweise können auch gleichwertige Umbauten/Geräte von einer Messung profitieren.

ABS und ASR Eingriff siehe Anhang, MK60-System, 1,4B Lauf1-ASR-Eingriff-anfahren.txt Lauf1-ABS-Eingriff.txt

Hilft dir wegen der Entfernung jetzt wenig, aber ich fange mal mit einer Liste von EV-Sachverständigen an :-) ( ohne Namen, weil man ja nie weiß, ob die Leute das so toll finden ...) In Magdeburg und Leipzig wurden bei der Dekra Abnahmen von Umbauten gemacht, allerdings bei den mir bekannten mit einer kompletten EMV (jeweils für baugleiche Umbauten mehrmals genutzt). In Kassel (TÜV) wurden auch schon etliche Umbauten mit älteren Fahrzeugen durchgezogen, auch ohne komplette EMV, aber mir sind da nur welche mit CityStromer-Technik bekannt, wo der Prüfer evtl geprüfte OEM-Technik ansetzte. In Goslar hatte ich es erlebt, das ein (TÜV-)Prüfer, der bislang noch keine EVs hatte, sehr interessiert und gewillt war, es wurde dann aber aus anderen Gründen nicht dort geprüft. Fragen geht also immer.