A2-E

Ich hole das hier mal wieder raus, um rauszufinden, ob man das innere Gelenk beim Benziner auch bei (radseitig) noch eingebauter Welle abgezogen/gewechselt bekommt? Im RLF wird halt die komplett ausgebaute Welle mittels Presse aus dem Innengelnk rausgedrückt. Sitz das Teil wirklich sehr fest oder kann man es auch "am Auto" runter und wieder drauf bekommen? (Nur dann wäre ja auch ein Wechsel der äußeren Manschette einfach möglich, wie von A2-D2 in #54 angedeutet...) Der wiki-Artikel sagt da leider trotz der vielen Teile-Details nix zu.

Die berechnen Entsorgung auch noch?? Frech. Mir hat neulich ein fahrender Schrotthändler noch 5€ für eine kaputte in die Hand gedrückt...

Ja, die gezeigte DK ist wohl nicht vom A2, denn dieser Abzweig hat dort eigentlich auch gar keinen Platz wegen dem BKV. Habe hier an 3 DK geguckt und da ist die Bohrung für diesen Messing-Nippel nicht durchgebohrt oder auch gar nicht eingegossen. Dieser Anschluß geht bei Golf und Co vermutlich zum Kohlefilter, beim A2 ist dafür halt im Sockel unter der DK der Nippel dran. Vermute mal, das Teil wird gerne auch bei Fehlersuche probegetauscht... (edit: Mit dieser Ventilkappe musst du damit rechnen, dass sie die Umfangsspannungen nicht lange aushält und aufreißt. Vielleicht besser den Schlauch kürzen, dass er sich nicht wieder aufschrubbelt)

Eine normale LiMa kann im Leerlauf auch nicht wirklich alle Verbraucher abdecken, da hilft die 12V-Batterie dann zur Not mit. Und viele dieser DC-DC lassen sich parallel schalten, bei Bedarf... bzw sind schon von Haus aus aus mehreren gleichen Modulen aufgebaut...

Schöne Studie machst du da Ein Hinweis wegen der Steckverbinder fällt mir noch ein: Habe kürzlich mal meine Microwelle mit Backofen aufmachen müssen, weil der Thermoschalter hin war. Ger Grund war, dass diese 6,3mm Stecker original schon zu locker waren und dann so hohe Übergangswiderstände bildeten, dass die Stecker glühten, was dann den Thermoschalter verbraten hat. (Neuer Themoschalter und die Stecker enger gebogen, nun tut sie es wieder ohne Glühen). Also der Tip, die Temperatur der Stecker im worst-case auch noch mal prüfen. Es gibt auch für Heißanwendungen spezielle, die ihre mechanische Klemmwirkung besser halten. Und das 'Design' für den Fehlerfall auslegen Verbauen vielleicht mit 2 Metall-U-Schienen, den PTC mit Mineralwollestreifen dort einlegen, sodass das U-Profil immer mehr Wärme abgibt als es aufnimmt, wäre ausdehnungsgerecht und vibrationsisolierend, und die Profile 'erden'? Anordnen so, dass sie sich nicht raus rütteln können oder bei Unfall rausrutschen können, evtl mit Gewindestangen verbinden.. edit, ach nee, M-Wolle ist eher schlecht im Gebläsebereich, es gibt auch keramische Matten.... oder die M-Wolle hinreichend abgedeckt halten...

Wenn du dann tatsächlich eine PTC-Eigenbau-Lösung da unterbringst, macht es vielleicht Sinn, den Zugang gleich so zu verändern, dass du dann später auch nicht mehr alles auseinander nehmen musst. Also vielleicht jetzt schon die Alustreben wegschneiden, dadurch leichten Zugang bekommen und zB mit geschraubten Winkeln wieder einbauen?

Kommt wirklich nicht so genau drauf an :-), diese Konstruktion ist recht tolerant Habe mal an einem ausgebauten BBY hier geschaut, also der UDruck-Sensor MAP misst ja nur unterhalb der DK. Wenn das Kunststoffsaugrohr keinen Riss hat (wenig wahrscheinlich) wäre der bereits erwähnte Sitz der DK fraglich (da sind 2 Stifte und ne Blechdichtung drunter, wenn die mal jemand gelöst hat, kann es sein, dass die nicht sauber wieder drauf kam. Und dann wäre da noch der Riffelschlauch zum Öklabscheider, der unter der DK aufgesteckt ist. Der könnte auch noch gerissen sein. Das ebenfalls schon erwähnte Stahlrohr zur AGR wirds ja bestimmt auch nicht sein. Wenn die Prüfungen auch nichts ergeben, wäre aus meiner Sicht das nächste eine Kompressionsmessung, die ist billiger zu haben, als so manches Ersatzteil. Dann der Benzindruck, aber wenn die Kerzenfarbe nix abnormales zeigt, dann auch wenig wahrscheinlich... Und wenn das alles nix zeigt, dann muss sich das jemand mit viel Zeit, Diagnoseteil, Tauschteilen und geringem Stundensatz gut ansehen (Zur Not hätte ich dann noch einen ganzen Motor hier ) edit @ hannmuenden: jup, so steht es auch im ReparaturLF, scheint also zu klappen

Vermute mal, eine Pleulagerschraube hat sich verabschiedet und die 2. folgt dann natürlich sofort.

kleine Anmerkung: wenn ein Anzugswinkel angegeben wird, sollte man davon ausgehen, dass die Schraube bis in den Streckgrenzenbereich angezogen wird (100% statt Norm-90%) und dass sollte sie nur 1x, also solche dann besser tauschen, wenn wichtig.

Achso, der erste Basis-Check wurde auch noch nicht erwähnt, ob nämlich die Zahnriemen richtig sitzen. Wenn er 1-2-3 Zähne (der kleine oder große Riemen) gewandert ist (Wapu oder Rolle defekt?), dann stimmt wegen der Ventilüberschneidung auch nichts mehr mit dem UDruck... Also untere Markierung OT (oder 1 Zyl OT (Riemenseite) durch ZK-Loch prüfen) und oben müssen die beiden Zahnräder-Bohrungen mit 8er Bohrern oder so dann sperrbar sein, evtl muss die NW dafür erst 2 mal gegenüber KW gedreht haben.

Also ich habe noch keinen Hinweis auf eine Atmosphären-Sensor bzw einen solchen Wert beim 1,4-Benziner gelesen und auch keinen Messwertblock dazu im RLP gefunden. Eine Prüfung von Falschluft könnte man vielleicht so versuchen: Zunächst mal Rohr zwischen Luftfilter und oberer Ansaugbrücke abnehmen und zu halten, vielleicht zeigt sich was? Dann gleiches direkt an freigelegter DKlappe? Das Magnetventil zum Aktivkohlefilter könnte noch Ärger machen, Leitung mal probeweise zu klemmen? Ebenso der Abzweig/Ventil vom Nockenwellendeckel zum Ansaugbereich? Schlauch zum Ölabscheider ok und Falschluft im Bereich des Ölpeilstabes (steckt der obere Teil noch fest auf dem unteren Metallrohr?) und Öldeckel auch keine? Falls mangelnder Unterdruck schon ein Folgeproblem sein sollte, mal Benzindruck, Einspritzventile und Zündausetzer hinterfragen bzw prüfen. Die DK sollte natürlich richtig angelernt worden sein, das AGR-Ventil eigentlich auch, evtl mal über Nacht Batterie abklemmen? In Grundeisnstellung-MWB75 lässt sich auch eine AGR-Saugrohrdifferenz prüfen und in MWB 32/1 gäbe der Lambda-wert Hinweise auf Falschluft, geringen Benz-Druck oder verstopftes EinspritzVentil bei zu hohen Werten (Regelung bis max 10%) In Grundeinstellung MWB70/3 ist der Saugrohrdruck in Abhängigkeit vom Magnetventil für Aktivkohlefilter prüfbar. Und über Zündaussetzer-Prüfen wurde ja schon öfter geschrieben.

Fackel dir die Hütte aber nicht ab, original gab es den PTC nur mit 900W und später auch mit 1500W, also die Abstände zu Oberflächen sollten sicher bleiben...

Na, dass Anlernen sollte aber doch auch deutlich günstiger zu bekommen sein....

Hm, wieso macht es der Thermostat im Kocher nun eigentlich nicht? Bleibt das Teil nun eine Empfehlung? Das original verbaute PTC -Z35- ist von unten erreichbar, da muss "nur" die untere Mittelkonsole freigelegt oder demontiert werden. Alternativ könnte man sich überlegen, ob im Bereich des Innenfilters was sinnvoll bzw sicher verbaut werden könnte.... Aber solche Dopplungen arten gerne in Verbastellung aus mit Risiko und Kosten...

erstmal doch prima, dass er schon heizt :-) Wieviel Liter hast du denn nun im System? Und welche Fördermenge hat die Pumpe? (kleine mit ca 900l/h oder die ca.1800er ?). Kleinere wäre vermutlich besser, weil weniger Umlauf. Kannst ja mal testweise die Spannung/Drehzahl reduzieren. Aber stimmt schon, mein Wasserkocher braucht voll befüllt (2L) mit den 1,8 kw auch recht lange, und die EV-Kaufteile liegen auch eher bei 3-4KW. Und die Pumpe bzw. der Lüfter nehmen ja ständig Wärme weg. Dafür belasten die 1,7kw deine Vollgas-Reserve weniger, eine Kickdown-Abschaltung wirst du ja wohl nicht basteln wollen :-) Warum zusätzliches Heizgerät einbauen? Du willst doch bestimmt eh ne Standheizungsfunktionalität vorsehen, also remote-Start, das sollte sich doch mit dem 100V Teil auch realisieren lassen? Der Prüfer ist ja bestimmt schon mit lauer Wärme zufrieden, die ja ausreicht, um eine freie Scheibe frei zu halten. Blöd nur, wenn man Defrost drückt, auch der Lüfter hochregelt, dann dauert's ....

Wenn du den AUA-Motor hast (der mit den ollen Zündkabeln :-) ), dann prüf doch mal, ob der kurze Ausgleich-Gummischlauch vom Druckregler (am Anfang der Einspritzleiste) zur dünnen Kunststoff-Leitung intakt, ist. Die zerfleddern gerne mal irgendwann. Oder ersetz den testweise mal.

Ein Teil dieser Abmaße ist eigentlich da oben nur in Form der Ventilfederteller vorhanden, oder?. Mal alle Federn absuchen, ob da noch die Teller oben drauf sind. Wenn der allerdings wo fehlt, dann sind die 2 kleinen Haltekeile des Ventilschaftes auch noch irgendwo unterwegs und es wird das Ventil nicht mehr gehalten und müsste ständig vom Kolben angestoßen worden sein oder in günstiger Position festsitzen, auch irgendwie unwahrscheinlich.. Dann bliebe noch die option, dass das Teil bei der letzten Montage "reingefallen" ist , wäre ja auch mal was Neues

Interessant wäre nun mal eine Umfrage dazu im Volk: - wer hätte ein zusätzliches Fahrzeug mit WK in den Verkehr gebracht und zwar dafür keine Steuern aber doch MWSt (HU/AU, Pflege ...) dem Fiskus gebracht und verzichtet jetzt eben auf das weitere Fahrzeug. - wer hätte das WK gerne genutzt und lässt aber nun (im Sinne des FinanzM) halt einfach ein weiteres normal zu. - wer hätte eine vorhandene Zulassung umgewandelt und so Steuern eingespart Dann wäre eine Beurteilung möglich, ähnlich wie bei der Tabaksteuererhöhung, die halt im Endeffekt messbar weniger Steuern gebracht hat wegen Verzicht (oder Schwarzmarkt) ...

Na wenn es danach ginge, sind ja Peugeots der älteren Baurt seeehr solide

Was war denn an dem W123 solide?? Der rostete an Stellen, wo man nicht hin kam zum reparieren. Hintere Kotflügel-Rahmen-Verbindung zB... Und die Diesel haben auch nicht ewig die Winter durchgehalten.

Fängt er denn nach Standzeit auch wieder an zu kühlen und steigt halt später aus? Also halblebige Sensoren müssten sich eigentlich in den Messwertblöcken zeigen lassen... Idealerweise besorgst du dir mal ein Kabel und loggst etwas mehr im Betrieb mit. (könnte auch was leihen->PN) Wenn die Messwerte eine kühlende Anlage zeigen, dann wäre eine Falschstellung der Umluftklappe natürlich ein Grund für zu warme Luft, also V68. Aber ohne sichere Kenntnis, ob der Kühlkreislauf normal arbeitet oder nicht, wenn Innenluft zu warm (wie oben gesagt, auch der Kühlerlüfter und LüfterSTG; Hat der eigentlich zuletzt mal nen neuen Trockner bekommen? Vielleicht vereist da was?), fände ich provisorisches Tauschen etwas aufwändig.

Ab 1. Advent dann jingle bells.... Hach, diese vielen Möglichkeiten des E-Autos, doll ...

Die Lichtorgel ist nur vom Reinigen gekommen?? Oder hast du versucht/geschafft, die Drosselklappe von Hand zu verdrehen? Oder reichte das Abziehen des Steckers für die Warnleuchten? Habe die Reinigung kürzlich auch gemacht: Mit borstigen Pinsel und Terpentinersatz, erst bissl einweichen, dann insbesondere die Schlitze zwischen Klappe und Wandung wieder auf den alten Querschnitt frei gepinselt. Eigentlich geht das auch ohne Demontage der DK, für ganz Effizente/Faule . Bei meiner waren jedenfalls die beiden Öffnungen darunter nicht im Ansatz zu, nur das Reinigen der Querschnitte von oben geht ja gut und hätte bestimmt gereicht für den tatsächlich dann ruhigeren LLauf. Die Batterie war ab bevor der Stecke der DK abkam, und es gab keine Leuchten und bislang hab ich auch nichs angelernt, läuft ja gut.... Eigentlich braucht der Stecker auch gar nicht ab, das Teil lässt sich auch angeschlossen drehen und wenden...

Hat der FSI auch die große Abdeckung? Werde beim "nächsten Mal" prüfen, ob die kleine vom Diesel nicht auch funzt... Beim ersten Ausbau war ja sogar der Zylinderkopf raus und ich war noch ganz begeistert, dass durch den prov. Testlauf vorher der Anlasser aufiel und es ja so gaaanz einfach sei.... Aber trotzdem musste der Schalthebel runter (ging beim 1. Mal nur mit Abzieher) und man hatte wirklich ständig das Gefühl gleich irgendwas kaputt zu drücken... Wenn der Schalthebel sich von der Welle "wackeln" lässt, kann man noch den Sicherungsring der 2.Schaltwelle am Lagerbock einfach abziehen, Welle ein paar mm rausziehen und so Platz schaffen, um den Schalthebel raus- und beiseite zu ziehen, alles ohne spätere Einstellung, der S-Hebel geht auch nur in einer Position drauf. Der neuere, etwas kleinere Anlasser geht schon mal besser rein, aber trotzdem ..... Erwähnenswert ist noch, dass die beiden Anlasser/Getriebe-Schrauben 18er sind. (Diese seltene Größe habe ich leider nicht als Ringschlüssel, und hab nun die Ratsche mit zu hoher Kraft auch gleich kaputt gekriegt....)

Ich wärme den Fred mal wieder auf, um meinen Ärger loszuwerden ... Der 1,4er Benziner Anlasser lief nach, also mit all dem hier schon beschriebenen Ärger wegen der großen Abdeckung "herausgepult" und neu geschmiert. Aber hat nix genutzt, lief immer noch nach, wenn auch "leiser"... Also wieder raus und weil vorhanden den neueren Typ (T-Nr.-Endung G statt E) eingebaut, wie sie ab ca Mitte 2002 verbaut wurden. Die sind geringfügig schmaler und ganz wichtig: Bei der oberen Bohrung ist der Flansch ca 3mm dünner. Deshalb muss bei so einem Tausch auch die Schraube gekürzt werden (oder auch die vom neueren verwendet werden, oder ne 3mm Scheibe unter den Kopf) denn das blöde Sackloch im Block ist scheinbar zu 99,9% ausgenutzt.... Soweit so gut, Anlasser geht jetzt wieder normal... Aber der Ärger ist halt die "tolle" CFK-Abdeckung. Die soll ja wohl bei Crash Massekontakt verhindern und dadurch Brandgefahr verringern. So weit so schöne Idee, aber direkt vor dem Anlasser unter dieser Abdeckung ist ein Alu-Profil als Kabelhalter verbaut das direkt am Getriebe/Masse sitzt. Und er ist nur einen Fingerbreit vom Pluspol am Anlasser weg... Da wird ne riesen Verkleidung gemacht die den Ausbau wahnsinnig verkompliziert, und darunter ist der Crash-Massekontakt quasi vorbereitet.... und dann ist da noch so eine kleines Blechteil als Verdrehsicherung der +Zuleitung. Habe nicht mehr rausgekriegt, wie das eigentlich verbaut werden soll und weggelassen, denn es ist auch aus Stahl und macht den +Kontakt nur noch größer. Was haben die sich denn dabei gedacht... Zumal mir bis heute noch kein europäisches Fahrzeug untergekommen ist, bei dem der Anlasser mal nicht raus musste, bei den mehr als 17J alten 3 Colts komischerweise nie....und da wäre es sooo einfach...