A2-D2

Sieht doch gut aus. Die Scheibe ist auf der Innenseite und das Kegelförmige Stück der blauen Lager ist zum Schweller hin montiert.

Oder auch einfach so:

Passt das überhaupt? Die Scheibe ist aber noch innen, oder?

Im original Audi Reparaturleitfaden ist beschrieben, wie die original Lager eingepresst werden. Hier geht es aber eher darum sicher zu stellen, dass die Lager im richtigen Winkel stehen. Die Lager haben außen herum einen Mantel aus PTFE(?). Der müsste elastisch sein und etwas nachgeben. Die Lager sind natürlich etwas größer als die Buchse. Die Buchsen sind an der fahrzeugäußeren Seite angephast, um die größeren Lager einpressen zu können. Die 71mm Lager sollten also schon in 69mm Buchsen passen. Nimm die SuperPro Lager. Die kann man mit der Hand eindrücken. Der Montagewinkel ist auch egal.

Korrekt, so ist es. Stimmt, durch den Druck im System steigt der Siedepunkt. 115°C sagt auch Wiki. Aber: der FSI wird bei Solltemp von 110°C betrieben. Im Motorblock kann das Wasser punktuell auch heißer werden. Ich hab im Sommer nach abschalten des Motors schon FSI kochen hören, die testhalber nur mit Wasser befüllt waren. G12++ erhöht die Siedetemp bei 50/50 Mischung auf 130-135°C (pur hat es 165°C Siedetemp bei Atmosphärendruck.

Achtung! Das mit dem Leitungswasser geht beim FSI als Notlösung kurz in Ordnung, aber echt nur als Notlösung. Du solltest dir gleich mal etwas Kühlmittelzusatz kaufen und es nachschütten sobald du sicher bist, dass das System dicht/in Ordnung ist. Ruck zuck ist Winter, das Kühlwasser gefriert und du hast nen Motorschaden. Der gravierendere Grund ist aber: Die meisten Motor laufen mit Kühlwassertemperaturen um 90°. Bei diesen Motoren ist es ok, Leitungswasser über längere Zeit zu fahren (außer im Winter). Bei 90°C siedet das Wasser noch nicht und der Druck im Kühlwassersystem ist noch relativ niedrig. Der FSI läuft aber mit höheren Kühlwassertemperaturen, die auch über 100°C sein können. Bei diesen Temparaturen siedet reines Wasser. Folge: Der Druck im System wird sehr hoch. Bei zu hohem Druck entweicht das Kühlwasser über das Überdruckventil, welches im Deckel des Ausgleichbehälters integriert ist. Bereits bevor das Wasser aus dem System gedrückt wird kann es sein, dass im Motor das Wasser kocht, es zur Blasenbildung kommt und der Motor innen nicht mehr überall oder gar nicht mehr mit Kühlwasser gefüllt ist. Bereits dieses Zustand kann zur teilweisen oder vollständigen Überhitzung des Motors führen. Kühlmittelzusatz hat die Eigenschaft, den Siedepunkt anzuheben, das heißt das Wasser kocht nicht mehr bei 100°C, sondern bei 110-120°C. Diese Eigenschaft ist beim FSI nicht ganz unwichtig. Du darfst außerdem bei einem nahezu leeren System nicht einfach nur den Ausgleichbehälter voll machen und dann die Haube wieder drauf machen. Du musst ihn füllen, etwas an den großen Kühlmittelschläuchen drücken dass die Luft besser raus kann. Wenn keine Luft mehr raus kommst startest du den Motor, lässt ihn warmlaufen (am besten wenn die ECON-Taste am Klimabedienteil NICHT leuchtet). Wenn der Motor warm ist öffnet er den Thermostat, und die Luft kommt nochmal besser aus dem Motor raus. Dann kannst du wahrscheinlich noch mal etwas mehr Wasser einfüllen. Dann schraub auch mal den Öleinfülldeckel oben auf dem Motor runter. Nicht nur den Deckel, sondern auch das Zwischenstück zwischen dem Deckel und dem Ventildeckel (dem Metall). So gehst du vor: - Deckel runter drehen - Seitlich den kleinen Schlauch vom Zwischenstück abziehen - jetzt kannst du das Zwischenstück demontieren. Einfach 90° runter drehen. Falls es zu schwer gehst siehst du vorne einen kleinen Widerhaken, der das Zwischenstück gegen herunter drehen sicher. Diesen Haken etwas hoch drücken, dann geht das Zwischenstück leichter runter. Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du das dann demontiert hast, kannst du einen Blick in den Ventildeckel werfen. Im Idealfall sieht es dort hell bis dunkelbraun aus. In deinem Fall wird es evtl. schon schwarz sein. Mach mal ein Foto und lade es hoch. Sofern der Motor noch keine Schäden vom fahren ohne Wasser davon getragen hat, wäre es ratsam, einen Ölwechsel durchführen zu lassen. Bevor das alte Öl abgelassen wird, sollte ein Reinigungsadditiv nach Produktanleitung in den Motor gefüllt (zum Beispiel Liqui Moly Motorspülung) werden um möglichst viel Rußrückstände aus dem Motor zu bekommen.

Die Kugelbolzen macht man neu. So frisch sehen die nicht mehr aus. Dafür gibt es Reparatursätze, in denen alle Teile enthalten sind die beim Tausch/Ausbau/Einbau einer PD gewechselt werden müssen. Je PD brauchst du 1x 038198051C

Soweit mir bekannt gibt es unterschiedliche Versionen von der Software auf dem Motorsteuergerät und vielleicht sogar zwei Versionen vom Getriebesteuergerät. Das Motorsteuergerät regelt die Schaltpunkte. Vorausgesetzt die Hardware ist immer in Ordnung, kann man im A2 Unterschiede feststellen, weil unterschiedliche Softwareversionen im Motorsteuergerät installiert sein können. Im Lupo könnte es noch weitere Versionen geben. Welche Version hast du drauf? Das lässt sich per Diagnosegerät auslesen. Einfach mal das Motorsteuergerät aufrufen und dann steht es dort. Mir bekannte Versionen sind 1452 , 3081 und 4919. Darüber hinaus: Bist du dir wirklich sicher dass deine Hardware in Ordnung? Ist der Druckspeicher gewechselt worden und bist du sicher, dass der Gangsteller sauber neu angelernt wurde?

Der störende Bereich ist außerdem Teil der Radnabe bzw. des Radlagers, nicht der Bremsscheibe.

Das Problem ist, dass es nur einen großen Kabelbaum im Auto gibt in dem alle Funktionen integriert sind. Die einzelnen Ausstattungsmerkmale haben also keine eigenen Kabelbäume, die man einfach mal so eben getrennt ausbauen kann. Um die Litzen aus dem Kabelbaum zu holen, die für Bose zuständig sind, musst du das ganz vordere Auto innen zerlegen und auch das Amaturenbrett ausbauen, sonst kommst du nämlich nicht an die Kabelstränge. Dann musst du die Kabelstränge auftrennen und das raus ziehen, was du brauchst. Zum Schluss müsstest du auch wieder die Kabel rein ziehen, die du für die Standard Audioanlage benötigst. Lass es besser.

Ja, sagen kann man das schon, in der Regel sitzt man aber am kürzeren Hebel. Bei Werkstattbindung hat sich der Versicherungsnehmer dazu bereit erklärt, sich den Vorgaben der Versicherung zu unterwerfen und Partnerwerkstätten anzusteuern. Dafür bekommt er auch günstigere Konditionen in den Beiträgen. Die Partnerwerkstätten haben mit der Versicherung spezielle Konditionen / Firxpreise für die Reparatur ausgehandelt. In diese Konditionen passen nicht immer Originalteile. Sagt man dem Autoglaser, er soll Originalteile nutzen, wird er das oft ablehnen, weil er dann nicht mehr kostendeckend arbeiten kann. Eine Ausnahme die mir bekannt ist: Wenn eine Vertragswerkstatt Partner der Versicherung ist (bei DEVK ist das u.A. der Fall), dann bekommt man dort nur Originalteile eingebaut. Die Vertragswerkstatt bekommt im EK aber auch ganz andere Preise für Originalteile. Ob jede Versicherung Vertragswerkstätten als Partner hat, kann ich aber nicht sagen.

Tjo, blöde Werkstattbindung. Sonst könntest du sagen: Ohne Audi-Logo auf der Scheibe braucht ihr gar nicht antanzen.

Sitzt zu weit oben. Da gibts keine Beeinträchtigung.

Sorry Leute für die Verspätung der Versendung der Emails. Bis vorgestern hat mich das gute Wetter abgehalten, so dass ich gestern erst richtig angefangen habe. Die Texte sind jetzt fertig. Ich schicke die Mails diese Woche noch raus.

Du sprichst von deinem 1.4er BBY? Ich will dein Vorhaben nicht schlecht reden aber fahr vorher und nachher mal auf den Rollen- bzw. Leistungsprüfstand. Nur so kannst du wissen was raus kommt. Bei diesem Saugmotor 8% zu durch Chiptuning zu holen ist nämlich fragwürdig.

Verbinden wäre besser, aber Stopfen rein ist afaik auch ok. Der Zuheizer ist glaub ich parallel angeschlossen.

Du meinst mit Leistungsverlust, dass der Motor dann bis zum nächsten Motorstart keine Leistung mehr hat? Das nennt sich Notlauf. Vermutlich eine weiteres Leck in der Ladeluftverschlauchung oder den dünnen Unterdruckschläuchen. In den meisten Fällen wird dann ein Fehler im Speicher abgelegt. Wieso bei dir kein Fehler hinterlegt ist, kann ich gerade nicht sagen. Nenn mal noch ein paar Daten zum Auto. Modelljahr? Motorcode AMF oder BHC?

Tja, dann versuchen es vorsichtig aufzuhebeln. Falls es ne schwarze ist würde ich erst mal an ner andersfarbigen üben. Die gibts in fast jedem Schrotti

Ob der Redaktion mit dem Schlagwort auf der Titelseite bewusst war, was es eigentlich bedeutet? Vielleicht hat sie nach dem Studium des A2-Forums einfach nur den Eindruck gewonnen...

Die Sonnenblende besteht aus zwei "Halbschalen" (der Rahmen Außenrum mit den Gerippe) aus Kunststoff, die zusammengeklipst sind. Es lässt sich zwar trennen, aber nicht einfach zerstörungs bzw. mackenfrei. Dazwischen ist eine Alublech, auf dass Stoffstücke geklebt sind. Bist du dir sicher, dass der Stromstecker der Sonnenblende richtig drin ist und weiterhin, dass die Sonnenblende auch den Schalter fürs Licht im Dach drin hat?

Kurzes Zucken des Drehzahlmessers könnte auch andere Gründe haben. Zum Beispiel wenn die Spannung zu weit unten ist hebt das Motorsteuergerät die Leerlaufdrehzahl an um mehr Strom aus der LiMa zu holen. Sobald die Spannung dann wieder auf Soll ist, fällt die Leerlaufdrehzahl auch wieder ab. Das Steuergerät der LiMa geht eher selten kaputt. Ich nehme an du hast nur einen günstigen OBD-Adapter, oder? Damit hat man beim A2 leider das Problem, manchmal nur schwer in das Klimasteuergerät rein zu kommen.

Ist die Zentrierung ein extra Kunststoffring oder ist die Zentrierung Teil der Spurplatte? Haben die Platten Freigabe für den A2 (vergleich der Nummer auf den Platten mit der im Gutachten)? Kannst du Bilder von Radnaben und Zentrierung der Platten einstellen?

Habe heute mal wieder jemandem Starthilfe per Überbrückungskabel gegeben. Jedes mal wenn ich an die Batteriepolklemmen vom A2 ran muss bekomme ichs Kotzen, weil meine Zangen vom Überbrückungskabel ein Tick zu fett sind um die Polklemmen richtig umschließen zu können. Das hat auch schon dazu geführt, dass die Zangen wegen geringer Kontaktfläche heiß wurden und sich das Metall ins Plastikgehäuse eingeschmolzen hat. Kennt ihr hochwertige Starthilfekabel, die durchdachte Zangen haben und so gebaut sind, dass man sie auch mit etwas mehr Kontaktfläche an den A2 bekommt?

Dieses Dokument stellt nur ein Zertifikat dar, welches bescheinigt, dass der Katalysator den Anforderungen aus der ECE R103 Austauschkatalysatoren erfüllt. Es wurde vom "spanischen Kraftfahrbundesamt" ausgestellt. In dem Zertifikat wird aufgelistet: - der technische Dienst (das Prüflabor, welches Prüfungen für das spanische KBA durchführt). In diesem Fall: IDIADA - die Prüfberichtsnummer T0911634 - was getestet wurde BM91472H - Zulassungsstatus: Zulassung erteilt In der Regel lassen Aftermarkethersteller bei den günstigeren Laboren in Südeuropa oder anderen Teilen der Welt testen, während Automobilhersteller und deren OEMs ihre Produkte eher bei den renomierteren Laboren testen lassen, die mehr Kundenbetreuung bieten können. In diesem Fall lässt BM Catalyst (eine Firma aus UK) in Spanien testen. Die R103 regelt die Anforderung und Prüfbedingungen für Austauschkatalysatoren, die nicht dem Originalteil entsprechen. Die R103 ist hier in englisch und hier in deutsch verfügbar. Nebenbei gibts hier eine schöne Liste aller ECE Regelungen: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/unece/status-table_en.pdf Um herauszufinden, auf was die Austauschkatalysatoren getestet werden müssen, muss man die R103 studieren. Daraus ergeben sich schon mal erste Anhaltspunkte, ob Tests auf NOX-Verhalten überhaupt im Prüfverfahren der R103 angedacht sind. Eine kurze Suche nach den Stichworten NOX in der R103 hat zumindest Treffer ergeben, das heißt die Kats könnten prinzipiell darauf getestet sein. Für ein genaueres Studium der R103 fehlt mir die Zeit, zumal sie sicher auch an einigen Stellen auf die EURO-Abgasnormen verweisen wird, was in der Regel zu einem nicht ganz unbeträchtlichen Rattenschwanz an Verweisen auf andere Regularien nach sich zieht... Um sicher zu gehen auf was diese Kats tatsächlich getestet wurden, müsste man den Testbericht für diesen Kat im speziellen bekommen. Den hat zum einen das spanische KBA, der Hersteller der Kats als Auftraggeber und zuletzt auch das Prüflabor, welches die Prüfungen durchgeführt hat. Im Testbericht stehen dann Fakten (Messwerte, etc...). In der Regel werden solche Berichte nicht von der Behörde oder vom Testlabor raus gegeben. In der Regel verstehen sich Behörde und Testlabor auf Datenschutz. Auftraggeber für diesen Testbericht ist der Hersteller. Wenn man die Herausgabe des Berichts einkippen kann, dann dort.

Habe vor kurzem im Europapark diesen Mercedes gesehen (Modell weiß ich nicht mehr, könnte ein Concept Car sein). Nette Lackierung. Weiß jemand wie die Farbe heißt und was die kostet (und wie viel man davon für einen A2 braucht)?