Mankmil

Doch doch, insbesondere wie die Software die Baudraten nachbildet (5Baud zur Initialisierung bspw. ) hast Du gut erklärt. Ich hatte mir testweise mal ein Shell-Script dazu geschrieben und war überrascht wie primitiv das an sich gelöst ist.

So wie es aussieht an dem braunen "Dichtungsring" zwischen den Gehäusehälften.

Ohne Auslesen des Fehlerspeichers wirst Du nicht wirklich weiterkommen. MWB 002, Feld 1-4 sagen Dir, wieso der Kompressor die letzten 4 Male abgeschaltet hat. Meine Vermutung geht in Richtung Kühlerlüfter (läuft der an, wenn die Klima läuft?) und/oder Hochdruckgeber. Wenn der Lüfter nicht läuft, steigt der Druck in der Anlage zu stark an und die Klima schaltet ab. Ganz gern geht aber auch einfach nur der Hochdruckgeber kaputt und dann schaltet die Anlage nicht ein. Letzterer kostet nicht viel und wenn Du ihn mittels Diagnose nicht testen kannst, dann kannst Du überlegen ihn auf Verdacht zu tauschen.

Grmpf. Wegen (viel neongrünes Zeug) musste das hier dorthin Morgen nochmal befüllen (260g konnten noch gerettet werden) und dann sollte es dicht sein. *hoff*

Wird das Kabel denn als USB-Gerät erkannt, wenn Du es anschließt? Falls ja, fordert es Dich auf die USB-Treiber (FDTI) zu installieren. Anschließend hast Du einen zusätzlichen COM-Port (meist COM3 oder COM4). Dieser funktioniert lt. Systemsteuerung auch problemlos (Gerät kann verwendet werden)? Wenn Du nun in VCDSlite den passenden COM-Port einstellst und eine Meldung erhälst, dass das Kabel nicht erkannt wird, dann vermute ich einen Defekt am Kabel. Das Kabel besteht nämlich aus 2 "Komponenten", das eine ist ein USB->RS232 Umsetzer mit FDTI-Chipsatz. Dieser funktioniert anscheinend bei Dir. Dahinter kommt noch die Hardware die die OBD-Kommunikation vornimmt und dort würde ich das Problem vermuten. Da helfen leider auch keine Änderungen an den Porteinstellungen.

Ja, das blau eingekreiste ist der Transponder. Wer das Auto klauen will, der schafft das auch... egal ob WFS mit Transponder oder nicht.

Du hast 2 Schlüssel ohne Funk, einer davon mit Lampe, also hat Dein A2 keine Funk-ZV. Meinen 3L habe ich mit dem gleichen Schlüsselsatz bekommen. Was fehlen könnte ist der Werkstattschlüssel. Das ist so ein Kunststoffteil. Indiz für fehlende Funk-ZV ist ein Schloss an beiden vorderen Türen. Die A2 mit Funk-ZV haben das Schloss nur an der Fahrertür.

Habe ich überlesen, danke für den netten Hinweis.

Okay, das war die komprimierte Variante. Besser wäre natürlich das Ganze noch etwas im Detail zu erklären - vielleicht mit ein paar Bildern. So ganz abgeneigt wäre ich solch einem Umbau auch nicht. Die üblichen Fragen sind: - Original KNZ behalten? Mit Bremsflüssigkeit versorgt? - Wo führst Du die Schaltseile durch - durch die originalen Löcher? - Bleibt das Getriebesteuergerät, damit es keinen Ärger mit dem ESP gibt? Für Dein Problem habe ich das hier gefunden: Wenn Du also nicht in die Gasse des 5. Gangs kommt, reicht die Drehbewegung Deiner Umlenkung an der Schaltwelle nicht aus oder rutscht durch oder sowas in der Art.

Weißt Du was ich schade finde: Du hast ein tolles Projekt auf die Beine gestellt und umgesetzt. Du hast Dich auch für die Infos die Du hier bekommen hast bedankt. Aber trotz Nachfrage rückst Du mit keinen Infos zu Deinem Umbau raus. Sorry, musste ich mal loswerden.

Vorläufiger Abschluss: Gestern habe ich die Sparkugel zur Druckprobe gebracht. Dabei wurde das System mit Stickstoff gefüllt und über Nacht stehen lassen. Da alles dicht schien wurde heute früh Kältemittel aufgefüllt. Anschießend durfte ich die Hebebühne der Werkstatt nutzen, um den längeren Keilrippenriemen aufzulegen. Ergebnis: Klima läuft!!! Das war schon etwas unheimlich, dass alles auf Anhieb funktioniert - auch der Kühlerlüfter läuft an und im Klimasteuergerät sind keine Fehler oder Abschaltgründe für den Kompressor hinterlegt. Jetzt hoffe ich nur noch dass alles dicht ist (hauptsächlich der gebrauchte Kompresser, denn alle Dichtungen sowie Trockner sind neu). Der Freundschaftspreis mit 69,- Euro hat mich positiv überrascht. Nochmal tue ich mir das trotzdem nicht an.....

Damit haben sich schon andere verschätzt. Klar, ist nicht exakt das selbe. Da ist man mittendrin im Dilemma. Für das Geld, welches in eine Umrüstung gesteckt werden muss, bekommt man schon (fast) Serienfahrzeuge auf dem aktuellen Stand der Technik. Ein E-A2 ist also eher etwas für den, der nie etwas anderes als einen A2 Fahren möchte.

@Artur: Erwartest Du eigentlich Probleme bei der künftigen Zulassung solcher Umbauten? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass unsere lieben Lobbyisten der Automobilindustrie bestimmt nicht traurig sind, wenn die Hürden (EMV, elektrische Sicherheit, Typprüfungen usw.) möglichst hoch gesetzt werden.

Unser 3L aus 2004 hatte auch keine Servo, dafür von Hause aus den EU4 Status nebst grüner Plakette. Daher wird es wohl einerseits eine Ausstattungsvariante sein und andererseits direkt mit der EU4-Einstufung zusammenhängen, die ja nur die absoluten Sparmodelle haben (bspw. fehlende Klima, nicht umklappbare Rücksitzbank und 21Liter Tank). Man kann auch erst lange nach dem Kauf merken, dass man besser ein Modell mit selbiger gewählt hat. Wenn man bei der Probefahrt nicht wild rangieren musste fällt das ja auch nicht auf. Ich verstehe das sehr gut. Bei der Anschaffung unseres 3L war sowieso nur der unschlagbare Preis ausschlaggebend - da macht man freiwillig Abstriche. Und seit die Servo nun an Bord ist, wird klar was das für ein Komfortgewinn ist.

Magst Du Deine Erfahrungen und die technischen Details des Umbaus einmal in einem Thread zusammenfassen? Mich und bestimmt auch einige andere hier würde das sehr interessieren. VG

Das ist eine andere Variante der Blinkrelais. Dabei ist das kaputte Relais jetzt gekapselt und du kommst an die Kontakte nicht mehr heran. Das Nachbiegen ist auch keine schöne Lösung, weil die Kontakte einfach abgebrannt sind. Nachbiegen schafft nur eine sehr begrenzte Lebensverlängerung. Falls Interesse an einem verschleißfreien Relais hast schick mir eine PN. [emoji3]

Cool, er hat einen 3D-Drucker! *lechz* :jaa:

WD40 wirkt dort eher als Fettlöser anstatt als Schmiermittel. Ich würde es lassen! Ergebnis wäre nur, dass Dir das WD40 verbliebenes Öl löst und es dann wirklich trocken läuft. Du könntest mein Lenkgetriebe haben, das liegt seit meiner Servo-Umrüstung rum. Ist erst knapp 130tkm gelaufen.

Spontan würde mir einfallen, das KI bspw. auf einen 1.4tdi umzucodieren - spricht da etwas dagegen (MSG-Codierung, Momentanverbrauch oder was in der Art)????

Hi Carsten, lt. Reperaturleitfaden muss der KNZ nur ein ausreichend großes Delta zwischen den beiden Endpunkten liefern. Es sollte >1,9V sein. Das Steuergerät intern stellt die Kupplung nach %-Werten ein. Daher spielt der Spannungspegel eine untergeordnete Rolle, da er ohnehin in Prozent umgerechnet wird. Demnächst bin ich auch mit einem umgerüsteten KNZ unterwegs und werde berichten. Anbei noch ein paar Eindrücke vom Umbau des 2. KNZ mit der Welle vom Schwaben: 1.) Vorbereiteter Hall-Sensor (Gehäuse aufgesägt und Magnet freigelegt) 2.) Poti am KNZ auf-/absägen: 3.) KNZ-Geber ohne Poti / Welle mit Rückstellfeder 4.) Welle mit Betätigungsarm im Original 5.) Rückstellfeder in neue Welle einfädeln: 6.) Einsetzen der neuen Welle mit Gewinde oben (und unten) und Montage der Rückstellfeder: 7.) Montage des Betätigungsarms auf dem Gewinde der Rückseite: 8.) Aufschrauben des Magnets auf das Gewinde an der Vorderseite 9.) Fertig umgebauter KNZ:

Hi Stefan, da Du ja nur Signale einspeisen bzw. auslesen möchtest (und nicht überlagern), würde ich pauschal sagen: Ja, das geht. Voraussetzung ist, dass Du die Telegramme kennst, das dürfte aber nicht so wild sein, weil es ja nur um die Servo geht, richtig? Erwartet die Servo ihrerseits nicht einige Parameter (Telegramme)? Sind die alle bekannt?

Klingt nicht so gut. Mir kommt es immer so vor, als ob in N auch die Kupplung angezogen wird - würde zur Aussage von Topal passen. Wenn Du immer N reinhaust, zieht der KNZ an. Das Ruckeln ist aber Mist - vor allem wenn es mit dem neuen Geber zusammenhängt. Die Spannungswerte für offene/geschlossene Kupplung passen noch? Vielleicht kommt man dem bei, wenn Du den Spannungswert nochmals anders einstellt.

Man bin ich aufgeregt! Die 1,9 sind vom Gefühl her zu viel. Ich hätte Dir vorschlagen wollen, Du nimmst in etwa das Maß vom KNZ vorher (ausmessen oder mit einer Schnur o.ä) und stellst zunächst das gleiche Maß bei dem modifizierten KNZ ein. Diesen Wert hätte ich lieber als Startwert verwendet, denn der Hall-Geber hat höchstwahrscheinlich einen anderen 1,8V Punkt als der originale KNZ. Ich warte gespannt auf Deinen Bericht.

Ich habe beim Rausflexen des alten Rohrs so viel wie möglich stehen lassen. Also erst ganz dicht am Gewebe die Flex angesetzt und dann den Flansch vom alten Flexrohr runtergeschält. Damit erhältst Du dann 2 Rohrstummel die wieder prima 1-2cm in den Flansch des neuen Flexrohres hineinragen. Anschließend einmal rundrum geschweißt. Dazu muss nichtmal der Auspuff raus, sondern nur das Flammrohr am Vorkat abgeschraubt werden.

Neues Flexrohr einschweißen und gut! Hält seit 3 Jahren und ich schweiße nur in der Amateur-Liga.