janihani

The Diesel hasn't a trunk pump. It is only a level sensor and there is no filter as far as I know.

Der KNZ hat im Alter 2 typische Probleme. 1. Die Dichtungen lassen nach und er wird undicht 2. Das Poti/der Geber, liefert falsche Werte, weil sich die Widerstandsbahn "abgeschliffen" hat. Das ist leider nicht reparabel. Aber @Mankmil bietet einen Umbau auf Hallgeber an, der kontaktlos arbeitet. Ja kann man.

Bei mir hat sich der Halter in das eine Schaltseil eingearbeitet. Ich denke, dass daher bei mir (nur) das Gangeinlegen so schwergängig ist. Der Wechsel der Schaltgassen ist gefühlt leichtgängig.

Ich denke, dass die "fachgerechte Reparatur" der Scheibe nicht zwingend daran Schuld ist. Schau dir mal folgendes an: Wasser im Heck, Batteriekasten

Dann sollte ich wohl einen besseren/größeren LLK einbauen. Bei @Bala_de_plata habe ich mal einen vom Landy? eingebaut. @Bala_de_platawar happy, da ca. 20K weniger Temperatur.

Problem erkannt, Problem gebannt. Da ich kein Rohr vom ATL da hatte, wurde eines vom 1.2er eingebaut.

Nein.

Müsste dann nicht auch das Rohr, was vom Turbo abgeht, versifft sein? Das Rohr, was am Turbo mit 2 10er Sechskantschrauben befestigt wird, war "sauber". Ganz ehrlich, ich habe die Schläuche nicht auf Undichtigkeiten untersucht. Hab zwar der Diagnose der Werkstatt nicht vertraut, aber an eine Undichtigkeit habe ich gar nicht gedacht. LLK will ich nicht gänzlich ausschließen, aber im Bereich Kompressor und Lima ist alles wie gewohnt "sauber". Hab ihr mal ein Bild? Ich werde morgen nochmals die Schläuche ausbauen und augenscheinlich prüfen. Mal schauen, ob ich was finden kann.

Ich habe mir meinen ersten ATL gekauft. Laut Vorbesitzer sagte die Werkstatt, dass der Turbo nicht ok ist. Der Bereich Antriebswelle rechts, Querlenker, Konsole ist leicht ölig, aber es tropft nicht wirklich Öl herunter. Ist eher öliger Sand/Dreck. Die Ölwanne zeigt im Bereich der Ölablassschraube eine "Undichtigkeit". Die Rückseite des Motors ist "sauber" und Öl(verlust) ist nicht wirklich zu sehen. Auch der Turbo sieht äußerlich ok aus. Ich habe die Schläuche von der Ladeluftstrecke ausgebaut und bis auf den üblichen leichten Ölfilm nichts finden können. Es lief auch nicht wirklich Öl raus. Die Schläuche schienen auch alle fest zu sein. Ich habe mit Bremsenreiniger soweit es ging, alles gereinigt und wieder zusammen gebaut. Danach bin ich zur Waschstraße gefahren und habe dem Kleinen eine ordentliche Dusche untenrum gegönnt. Bei der Fahrt ist mir ein Zischen aufgefallen, was aus dem Bereich des Handschuhfachs zu kommen scheint. Es zischt umso mehr, je mehr Gas ich gebe. Da es mein erster ATL ist, würde ich sagen, dass der normal auf Gas geben reagiert und sich nicht lahm anfühlt. Gebe ich nur wenig Gas ruckelt er leicht. Bei "normaler" Beschleunigung ist davon nichts zu merken. Aufgrund des Zischens würde ich vermuten, dass die Ladeluftstrecke nicht ganz dicht ist. Die Ladeluftstrecke kann ich leider nicht abdrücken, denn ich habe keine "Stöpsel" da. Druckluft hingegen schon.

Im Wiki unter Himmel ausbauen ist es beschrieben.

Naja, fangen wir mal mit den Grundlagen an. Schritt 1: Messen

Multimeter auf DC stellen Dann den Spannungsbereich einstellen, wahrscheinlich hat deines eine 20V Einstellung Dann zunächst an der Batterie messen, und schauen, ob das Multimeter funktioniert. Wenn ok, dann kannst du am Relais Pin 2 und gegen Karosseriemasse messen.

In der Wickelfeder steckt doch ein gelber Stecker, von dem 2 Leitungen für die Hupe abgehen. Diese beiden Leitungen sind an einer Kontaktplatte angeschlossen. Bevor ich das tun würde, würde ich erstmal am Relais am Pin 2 messen, ob da 12V ankommen, und wenn ja, dann die beiden Kontakte 2+8 brücken. Wenn dann die Hupe geht, brauchst du die Stoßstange nicht abbauen..

@Mikey: Hast du geprüft, ob an Pin 2 Relais J4 (Hupe) 12V von Sicherung S8 anliegen? Hast du schon mal direkt am Relais die beiden Kontakte Pin 2 (Sicherung S8) und Pin 8 (Hupe) gebrückt? Mit der Brücke wird 12V direkt an die Hupe gelegt. Sie sollte dann Hupen. Ich hatte bei meinem Lenkrad (@Mankmil: das aus Holz ) den Ärger, dass die Hupenkontakte Ärger machten. Am Relais gebrückt funktionierte meine Hupe, der Akustikprüfer piepte beim Druck auf die Hupenknöpfe und auch das Relais reagierte hörbar, aber die Hupe ging nicht. Ich erklär mir das so, dass die Übergangswiderstände der Hupenkontakte den Strom verringern, der durch die Spule fließt. Das Magnetfeld ist zwar kräftig genug, den Anker hörbar anzuziehen, aber nicht kräftig genug, die Kontakte (dauerhaft) zu schließen. Ich habe damals die Kontaktplatten von einem anderen Lenkrad eingebaut und dann ging es. Daher auch der Vorschlag, die beiden Kabel, die an die Hupen-Kontaktplatten im Lenkrad angeschlossen werden, kurzzuschließen/zu überbrücken.

Würde ich auch sagen. Trotzdem würde ich kontrollieren, ob die Hupe geht, wenn im Lenkrad die beiden Leitungen zusammen geschaltet bzw. mit einer Kabelbrücke gebrückt werden. Sollte die Hupe gebrückt/ bzw. mit Kabelbrücke funktionieren, deutet das auf ein Problem mit den Kontakten im Hupenring hin.

Was hast du für ein Lenkrad verbaut? Ein Standard 3/4 Speichenlenkrad? Bei diesen wird die Hupe über Kontakte im Lenkrad angesteuert. Beide Kabel richtig aufgesteckt?

Du meinst Plus. Wenn es Minus wäre, bräuchte man keine Kappe und es wäre auch nicht schlimm, wenn es Kontakt zur Karossiere hätte.

Du hast einen Handbremshebel, aber 2 Trommelbremsen. Vom Handbremshebel geht ein Seil ab, dass sich am Unterboden verzweigt. Wie ein Y halt. Von da geht je ein Seil zu den Trommelbremsen. Wenn man schon die Seile tauscht, sollte man alle 3 tauschen. Da dafür die Hitzeschutzbleche abgemacht werden müssen, solltest du dich schon mal mit den Stehbolzen beschäftigen. Beim Lösen der Mutter brechen die gerne ab. Besser ist es, wenn man mit einem Dremel von 2 Seiten parallel zum Stehbolzen rein flext. Dann kann die Mutter leicht gelöst werden, ohne dass der Stehbolzen abreißt.

Richtig. Die Bremse bremst links stärker als rechts. 194 zu 138 ist halt für die HU zu groß und muss korrigiert werden. 108 zu 138 bei der Handbremse wären für meinem Geschmack noch ok. Grundsätzlich scheint die Bremse zu funktionieren. Rechts scheint der Betriebswert mit der Feststellbremse erreicht zu werden. Das Seil scheint ok zu sein. Links wird ein viel geringerer Wert mit der Feststellbremse erreicht. Hier scheint was mit dem Seil nicht zu stimmen. Bremsseil prüfen, ob das noch leichtgängig ist. Durch aufgescheuerte Stellen dringt Wasser/Schmutz ein, und die Seile rosten/verdrecken und klemmen irgendwann. Das Y-Bremsseil hat ein Gelenk, was mit der Zeit gerne rostet und das führt auch zu einer einseitigen Bremswirkung.

Ja

Jupp. Kommt auf den Prüfer an. Die originalen sind aus Alu, also silber schimmernd. Die Bilstein sind schwarz. Jo, die Lenkerköpfe. Die auszuwechseln ist einfach und kosten nicht die Welt. So sparst du dir ein weiteres Mal die Spureinzustellen.

Um den Lüfter zu testen, musst du nicht den Stecker zerlegen. 2 Kabel würden ausreichen, die du in den Stecker steckst und an die Batterie hälst. Konstanz ist ziemlich weit weg von mir

Da ich nun schon 2x die Erfahrung machen durfte, dass die neuen Türschlösser nicht passten, würde ich erstmal schauen, welches Türschloss verbaut ist. Bei Opöl fehlte der Schlitz für den Schließzylinder (auf der Beifahrerseite). Er konnte die Beifahrertür nicht mit dem Schlüssel aufschließen. Der Rest funktionierte. Ich habe ein Türschloss auf der Beifahrerseite (ohne Schließzylinder) gekauft, dass einen 10 poligen Steckeranschluss hatte. Mein altes hingegen hat einen 8 poligen Steckeranschluss, folglich passte der 8 polige Stecker nicht an das neue 10 polige Türschloss. Bei beiden neuen Türschlössern konnte die Gewindestange (im innern der Tür) nicht vernünftig/richtig in das "Plastikröhrchen" eingehangen werden. Alt und Neu sind unterschiedlich lang! Das alte Teil kann an das neue Türschloss übernommen werden. Danach kann die Gewindestange eingehangen werden und die Tür von außen geöffnet werden. Beim Kauf zu beachten

Ich hätte ein Klimasteuergerät, damit du testen kannst. Hast du mal den Lüfter direkt an 12V/Batterie angeschlossen? Liegen am Regler Pin 2 (ro/gn) 12V von S16 an? 6 poliger Stecker im Regler eingesteckt? 2 poligen Stecker (mit Kabel) in den Lüfter gesteckt?