A2-D2

Hallo Detachy, P0135 ist eigentlich Lambdasonde VOR Kat und nicht nach Kat, dein Diagnosesystem ist hier etwas ungenau oder es waren tatsächlich beide Sonden halblebig. Falls du eine Sonde vor Kat benötigst schick mir ne PN. Ich habe noch eine nagelneue rumliegen und günstig abzugeben.

Melde Vollzug. Die Anleitung von Thomas ist Sahne. Danke! Folgendes Erfahrungswerte will ich noch nach schieben: 1. Am besten man baut zuerst den Handbremshebel im Innenraum um und macht sich dann erst an den Umbau unterm Auto - dann läuft man nicht Gefahr mit dreckigen Fingern im Innenraum rum zu sauen und kann notfalls auch einen Cut machen, wenn man nicht alles an einem Tag schafft. Die Trommelbremse funktioniert auch mit dem Handbremshebel für Scheibenbremsen prima. Würde für den Umbau einen ganzen Tag einplanen, ggf. auch das ganze WE blocken. 2. Beim Benziner muss man auf der Fahrerseite ein Unterbodenblech demontieren - beim 1.4TDI auch rechts und beim 1.2TDI evtl. sogar noch in der Mitte (die Anleitung müsste auch beim 1.2TDI funktionieren). Achtung! Die Demontage des Hitzeschutzblechs welches über dem Auspuff verläuft ist nicht notwendig! Wahrscheinlich reißt man bei der Demontage der Bleche ein paar Stehbolzen vom Unterboden ab... Das ist normal, denn diese Bolzen sind eine Krankheit - im Forum gibts irgendwo ne Info über Ersatzbolzen zum einnieten. Weiß jemand wo? 3. Beide Hanbremsseile rechts und links bis zur Mitte ausfädeln. Das ist etwas tricky, denn sie sind vor dem Tank in Widerlager eingehängt. Am besten erst das Widerlager auf der Fahrerseite aushängen, denn dann weiß man wie es auf der Beifahrerseite läuft. Beim Diesel ist es wegen dem Dieselfilter ggf. besser, das Widerlager auf der Fahrerseite einfach los zu schrauben und später wieder hin. Fürs aushängen des Widerlagers auf der Beifahrerseite sieht die Anleitung von Thomas das Absenken des Tanks vor. Ich meine mit etwas Fummeln und nem langen breiten Schlitzschraubenzieher bekommt mans auch auf der Beifahrerseite aus dem Widerlager ausgehängt und das neue wieder rein ohne den Tank abzusenken - hat bei mir mit 42L-Tank geklappt. 4. Hat man es aus dem Widerlager ausgehängt die Handbremsseile von rechts/links bis zur Mitte ausfädeln, so dass sie dann rechts vom Auspuff auf den Boden hängen. So hat man dann Platz um sie relativ gut vom mittleren Teil des Seilzugs, welcher zur Handbremse geht abzuhängen. Dieser Mittlere Teil der dann zur Handbremse führt ist über alle Baujahre und alle Modelle gleich, es ist nicht notwendig dieses Teil auszubauen und würde einen unnötigen Aufwand bedeuten. Es ist auch kein Gammelteil, welches man lieber mal präventiv ersetzt. Einzig die Verbindungen welche das mittlere Handbremsseil mit dem rechten und linken Seil verbindet gammelt mal ein bisschen, so dass man die rechten/linken Seile nicht so einfach aufgehängt bekommt. Hierfür ist es dann ganz gut, wenn beide Seiten rechts vom Auspuff runter hängen. So kann man diese Verbindungsstücke ein bisschen auseinander biegen und die Seile aushängen. 5. (Siehe Bild) Durch die Achszapfenaufnahme vom Lupo rechts links sitzt der Bremssattel etwas höher als an einer original A2-Hinterachse die für Scheibenbremsen gebaut wurde. Dadurch ist der Mantel der Handbremsseile rechts/links, welche für A2 mit Scheibenbremse gemacht sind, ein kleines Stückchen zu kurz als auch das Seil im Innern des Mantels etwas zu kurz ist. Das hat zur Folge, dass der Mantel nicht ganz bis an den Bremssattel reicht und dort nicht ganz in der Führung steckt (siehe Bild) und somit nicht mehr mit der Klammer gesichert werden kann. Außerdem ist es etwas schwieriger, bei entspanntem Handbremsseil und montiertem Sattel, das Handbremsseil im Sattel einzuhängen. Hier am besten das Handbremsseil am Sattel befestigen, bevor man ihn anschraubt. Weiterhin führt das Handbremsseil straff an der unteren Telleraufnahme für die hinteren Federn entlang. Ggf. kann man das Problem des zu kurzen Mantels umgehen, indem man das Handbremsseil ganz zum Schluss per Klammer und Klip an der Hinterachse befestigt - dann aber evtl die Wulst nicht in den Klip rein bekommt. Werd mein Seil nochmal aus dem Klips aushhängen und das probieren... Dieser Punkt unterscheidet sich aber ggf. von Modelljahr zu Modelljahr. Thomas hat scheinbar laut Anleitung wohl kein Problem mit zu kurzen Seilen gehabt. 6. Wenn man aufpasst, was man vom Stecker für ABS-Sensor links weg schneidet, kann man das Teil so filetieren, dass man keinen Kabelbinder braucht. Ich werde noch gucken, ob es ABS-Sensoren gibt, mit denen man hier nicht improvisieren muss. 7. Unterschätzt den Punkt "Abziehen der Hinterachsnabe" nicht! Haltet ausreichend grobes und feines Schleifpapier und einen wirklich planen Schleifklotz bereit, denn hier ist einiges an Rost zu erwarten. 8. Wenn ihr gebrauchte Sattel verbaut, reinigt und schmiert die Gleitbolzen samt Führungsbuchse vom Sattelhalter neu ab! Am besten mit temperaturbeständigem Schmiermittel welches nicht schon bei 100-200°C anfängt zu fließen/tropfen. Ich hab auf der einen Seite weils grad greifbar war mal Universalfett mit Grafitanteil genommen (Tropftemp bei 190°C - zu wenig) und auf der anderen Seite Lithiumschmierfett, welches von Audi für Bremsen vorgesehen ist (ich weiß nur nicht genau ob für diesen Zweck). Achtet auch beim einstecken der Bolzen darauf, dass ihr sie an der richtigen Stelle einsteckt, denn die zwei Bolzen sind unterschiedlich! Die Bolzen mit den Stufen drin kommen immer oben in die Buchse, die glatten Bolzen unten. Man erkennt den Unterschied in eingebautem Zustand auch am Bunt der Mutter (siehe Bild) 9. Die Schablone von Thomas zum ausschneiden der Bleche habe ich nicht genutzt (keinen Drucker zur Hand gehabt). Ich habe einfach die Löcher für den ABS-Sensor von dem Loch der Radnabe her ausgeschnitten (siehe Bild). 10. Durch den Bremsenumbau mit den Lupo Achszapfenaufnahmen wird die Spur um die Breite beider Platten breiter (ich schätze die Aufnahmen je Seite auf ca. 10mm, habs nicht nachgemessen). Da ich bereits 8mm Spurplatten drauf hatte, hab ich jetzt auf jeder Seite 18mm Spurverbreiterung. Die Spurplatten könnte ich mir also ggf. sparen, aber ihr solltet euch darüber bewusst sein, dass es ggf. Probleme mit breite(re)n Rädern geben könnte. (siehe Foto) Eintragen lassen nicht vergessen! Es lohnt sich neue Bremsleitungen zu kaufen, auch wenn ggf. gebrauchte für Scheibenbremse vorhanden sind. Von außen sahen meine gebrauchten Leitungen noch sehr gut aus, aber mit dem Fingernagel konnte ich die schwarze Lackierung abziehen und hatte darunter fast überall weißes Pulver (Aluoxid). Meine Sättel und Halter Bremsen wurden vor dem Einbau gestrahlt und mit Aluminiumspray (das mit dem grünen Deckel von der Bucht, bis 500°C) lackiert. Hab ich seit über 100tkm auf der VA-Bremse und keine Problem mit Gammel. Voraussetzung ist halt, dass die Bremse gründlichst entgammelt, idealerweise gestrahlt wird. Ich habe erstmal gebrauchte Standardbremsscheiben und Klötze verbaut, weil ich mir erst mal das Tragbild und die Funktion der gebrauchten Sättel angucken will bevor ich mir ordentliches Material versaue.

Hmm ich hab einen Sattel von mir zerlegen wollen und ihn nicht vollständig zerlegt bekommen. Die Mutter von der Welle der Handbremsmechanik hab ich runtergeschraubt, den Kolben aus dem Sattel geholt. Entweder ich war zu doof das Ding weiter zu zerlegen oder das Teil war so verrottet, dass es einfach nicht mehr weiter zu zerlegen ging. Kannst du mir bitte weiter helfen?

Hmm, der Zusammenhang erschließt sich mir nicht so ganz, aber das werden wir auch mal prüfen. Danke für den Tipp. Bei dem 90PS TDI an dem ich die Finger grad dran habe sind so ziemlich alle Dinge gemacht worden. Die Werkstatt tauscht jetzt das AGR-Rohr, weil sie meinen da ist eine hörbare Undichtigkeit und zudem riecht man wohl Abgase direkt nach dem Motorstart. Zum Glück auf Gebrauchtwagengarantie. Die Diagnose klingt einerseits plausibel, weil wir bei der Demontage von selbigem Teil Ruß auf der Motorrückseite entdeckt haben, wir es aber nicht zuordnen konnten und von einer undichten Dichtung ausgegangen sind. Auf der anderen Seite haben wir das AGR-Rohr abgedrückt und für dicht befunden. Immerhin muss der Fahrzeugbesitzer vermutlich nix oder kaum was von seinem Selbstbehalt zahlen, falls es das Teil doch nicht ist.

Deine Profil sagt 1.4 TDI, hast du noch nen Benziner (wegen E85)?

Braucht man nicht. Guckst du hier: Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen - A2 Forum

Achwas, wenn se abgeschrieben sind kann man doch erst richtig mit dem Schabernack anfangen.

Das kann passieren, wenn man die falsche Montagepaste beim Bremsenservice nutzt. 2 HA-Bremssättel von einem FSI aus Bayern (gestrahlt), der wohl mit Kupferpaste oder ähnlichem behandelt wurde und schön auf salzigen Straßen unterwegs war... Bekommt etwas Akne oder gar Lochfraß... Werd sehen ob der Sattel noch ne ebene Auflagefläche für die Klötze bietet. Wenn nich gibts halt neue.

Martin, jetzt wo dus schreibst, ist eeprom der Begriff, der mir nicht einfallen wollte. Flash haben die Teile ja nicht. Martin, der User Lau kann den uController ausbauen und einen neu programmierten einbauen.

Die beschrieben Mutter muss bei nicht angezogener Handbremse so weit angezogen werden, bis der Abstand vom Hebel am Sattel, an dem die Kugel vom Handbremsseil eingehängt ist, sich ca. 1,5mm von dem Blech abhebt, an dem es anstößt wenn die Handbremsseile entspannt sind. Wirklicher Leerweg sollte nicht sein, wenn die Mutter und Bremse wie grade beschrieben eingestellt ist - denn dann ist immer leichte Spannung auf den Handbremsseilen. Ansonsten ist es normal, dass die Handbremse über beinahe den ganzen Weg bis zum festknallen relativ leicht, dann auf einmal schwer geht. Von den 100% Weg, die der Hebel von der Handbremsmechanik am Sattel rum geht, bewegt sich der Kolben die ersten 50% nicht und die letzten 50% macht er einen sehr geringen Hub von ca. 1-2mm - und auf diesem kurzen Weg muss die gesamte Feststellkraft erreicht werden. Neue Kolben gäbs auch: von BUDWEG CALIPER - 235461 online kaufen bei X1-Autoteile. Will man die Sättel instandsetzen, braucht man Lithiumschmierfett um sie vernünftig ohne rohe Gewalt und ohne Beschädigung der Dichtung wieder einzusetzen. Gibts bei Audi für ca. 18EUR: G 052150A2 Das Fett darf in geringen Mengen (Schmierfilm auf dem Kolben) in die Bremsflüssigkeitskreislauf gelangen. Willst du gleich neue Bremsen verbauen dann: Neue komplette Bremssättel gibts für 120EUR pro Seite: 6Q0615423A 6Q0615424A oder beide in rot lackiert (VW GTI-Modelle) wenn man das A weg lässt. Dazu noch neue Träger für je 38EUR (Achtung Pfand!): 6Q0615425A 6Q0615426A In rot mit B

Weiß nicht ob du auch gelesen hast, dass sich der Sensor demontieren lässt ohne das Öl abzulassen? Spart Geld in der Werkstatt wenn du es nicht selbst machst und Zeit falls du es selbst machst.

Rat mal was der Grund für die Trommelbremsendemontage ist

Hab heute so wies ausschaut die Ursache für die quietschenden Trommelbremsen gefunden. Habe heute bei der Trommelbremsendemontage festgestellt, dass beide Radlager defekt sind und Spiel haben. So haben dann schon einige 10tkm meine Hinterräder beim Bremsen so geeiert, dass die Trommel beim Verzögern am Trägerblech gestreift hat. Hatte damals die Radlager geprüft, aber scheinbar war damals das Spiel noch so gering, dass es nur bei starken Bremsmanövern aufgefallen ist und nicht in aufgebocktem/demontiertem Zustand. Ursache dürfte sein, dass ich die Lager mal zu fest angezogen hatte, weil ich von einem falschen Drehmoment ausgegangen bin.

Guckst du mal hier: BMW setzt maximal Laufleistung von 150.000 km voraus - SPIEGEL ONLINE

Anzeichen für einen sterbenden Controller. Die Teile sind einfach nicht für die Ewigkeit gemacht, büßen Funktionen ein, haben beschädigte Speicherbereiche im Flashbereich und vergessen gerne mal Settings wenn sie in den Tiefschlaf gehen.. Mein Komfortsteuergerät fängt auch so langsam an.

Wenn das ABS nach Radlagertausch spinnt kann auch ein Grund sein, dass das Radlager nicht 100% vollständig eingepresst ist.

A2TDI hat seinen A2 auf den 1.6 Saugmotor umgebaut und ein 6-Ganggetriebe der MQ200-Familie drin. Da das aber als Kombination ab Werk in anderen Autos zu finden ist, war das Getriebe auch kein wirklicher Stein den es bei so einem Umbau aus dem Weg zu räumen gilt... Da sind dann andere Hürden zu nehmen. Das 5-Gang im A2 ist so ziemlich mit die längste Übersetzung, die es bei den MQ200-Getrieben gibt. Selbst die 6-Ganggetriebe aus der MQ200-Familie sind nicht wirklich viel länger, man muss nur einmal mehr schalten, kann dadurch zügiger beschleunigen und hat auch bei Steigungen einen Vorteil - das wars auch schon. Zum Sprit sparen bei Autobahnfahrten eignet sich das nicht, höchstens beim sprit sparenden Beschleunigen. Wenn ich am WE oder nächste Woche Zeit finde, werde ich mal die Fakten für einen legalen Umbau nennen.

Bei der Kennzeichnung handelt es sich um die Energieeffizienzklasse, die Auskunft über den Rollwiderstandkoeffizienten von Reifen geben. Diese Klasse geht von A - G, wobei jedoch 3 Reifenklassen definiert sind die nach der Reifenbreite gehen. Man kann also nicht direkt einen sehr schmalen Reifen mit einem LKW-Reifen vergleichen. Wie die 3 Reifenklassen unterteilt sind steht z.B. hier: Umweltbundesamt: Grenzwerte für Reifenlärm Und hier die Verordnung, wie Reifen in der EU gekennzeichnet werden müssen. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0348:FIN:DE:PDF Auf Seite 20 des Dokumentes findest du die Tabelle. Die 2 von dir genannten Reifen sind wohl aus der Reifenklasse C1 und vergleichbar. Ob nun der 145er doch noch besser rolle könnte als der 165er müsste man man ausrechnen.

Vermutlich hat dein Komfortsteuergerät ne Macke. Entweder ein Neuteil für 291,55EUR bei Audi kaufen, ein gebrauchtes bei Ebay schießen (auf Teilenummer achten! Welche hast du?), reparieren lassen oder mit dem Fehler leben.

10 Jahre und hält.

Noch nie real gemacht, aber so wies dokumentiert ist reicht es ggf. nicht, die ZR-Abdeckung abzunehmen. Da müsste wohl maximal der Zahnriemen runter?! *Vermutung* Edit: Ups, Beitrag #41-43 übersehen, da auf neuer Seite.

Dass die Bremse bei Motor aus härter ist, ist normal. Der Bremskraftverstärker funktioniert ja erst, wenn der Motor läuft. Bis zum Bodenblech sollte das natürlich nicht gehen. Heißt praktisch in dem Fall soviel wie in der Realität tuts das auch? War das Problem vor dem Werkstattbesuch schon vorhanden? Hat die Werkstatt die hinteren Bremssättel vor Einbau entlüftet? Besser is, wenn sie in demontiertem Zustand vorentlüftet werden, weil ggf. nicht immer alle Luft raus kommt wenn mans erst in montiertem Zustand entlüftet.

Guckst du einfach mal hier: Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung - A2 Forum

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