Phoenix A2

Liest sich eher nach einem Stromversorgungsproblem als ein Problem mit dem Anlasser selbst. Tritt das Problem des langsam laufenden Anlasser nur sporadisch auf, würde ich als erstes die Verkabelung prüfen. Indirekt geht das über Messung der Bordspannung an der Batterie. Wenn ein Multimeter vorhanden ist, messe einmal die Spannung direkt an der Batterie 1) mit ausgeschalteter Zündung (Ruhespannung) 2) mit eingeschalteter Zündung beim Startversuch (2.Person hilfreich): Werte kleiner 9-10V deuten auf eine schwache Batterie 3) bei laufendem Motor (Ladespannung) mit ein paar eingeschalteten Verbrauchern wie Heckscheibenheizung und Abblendlicht/Fernlicht: Soll ist größer gleich 13.5-13.8V

Dass der Anlasser mal ganz normal durchdreht und dann beim nächsten Mal gar nicht dreht ist durchaus ein gängiges Fehlerfeld. Langsamer dreht ein Anlasser in der Regel nur wenn ein Problem mit der Stromversorgung generell (Batterie schwach) oder der Verkabelung (u.a. Massepunnkte) besteht.

ekkels34 möchte: Ölwechsel und Prüfung 'neue' A2 benötigt: Bühne, Hilfe von Alexander (beim Reifenwechsel und Auswuchten), Hintersitz von @Fred_Wonz bringt mit: @Gideon, VCDS&AutoDia, etwas zum Trinken Nupi möchte: die Temperaturklappe reparieren, Pollenfilter tauschen, benötigt: Opöl und jemanden der gut löten kann, bringt mit: etwas Nahrung, den Dremel, diverses WZ Cabriofahrer möchte: Ölwechsel und einige Wartungsarbeiten benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und zu Trinken Papahans kommt auch. Fred_Wonz möchte: nur da sein ! benötigt: Nix bringt mit: Rücksitz für ekkels34 mit ! Schraubnixx möchte: Türfangband nun endlich wechseln; benötigt: warmes Plätzchen; bringt mit: Schreibnixx, gute Laune, zwei linke Hände und was zum Futtern. OPÖL möchte: Masseband überprüfen, Verkabelungsarbeiten, evtl Räder tauschen; benötigt: Bühne, Andre zum Crimpen von Leitungen; bringt mit: Mini Schnitzelchen. heavy-metal möchte: endlich mal die wegkorrodierte Auspuffschelle ersetzen und HU-Mängel beheben benötigt: Bühne, Hilfe von @Fred_Wonz bringt mit: Getränke, eine Auspuffschelle, Drehmomentschlüssel und ein paar A2-spezifische Werkzeuge (17er Inbus, Klauenabzieher, BBY-Zündspulenabzieher) durnesss möchte: Öl- und Filterwechsel, Anlasserwartung, "klonk" Vorderachse, FIS-C einbauen .... benötigt: Bühne bringt mit: Cola Hardy möchte: Heckstossfänger demontieren, Zwangsentlüftung Ausströmer erneuern,Batteriekasten ausbauen, Massepunkte kontrollieren, Scheinwerferhalterung reparieren, Leuchtmittel tauschen, Lenkstockhebel tauschen, Zündkerzen erneuern .... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und zu Trinken Vox1100 möchte: Die hintere rechte Türe bleibt verschlossen (lässt sich auch von innen nicht mehr öffnen) fixen. benötigt: Hilfe bringt mit: Essen und Trinken Msstona / Pocoloco möchten: nur da sein und hilfen. Bringen mit: Kuchen. ...

Mir fehlt der Überblick über die aktuell angebotenen Powerbanks mit Starthilfefunktion, kann aber ein Wenig zu den bisher gemachten Erfahrungen schreiben: Mir war am Anfang z.B. nicht klar dass sich die Kapazitätsangabe auf die Einzelzellenspannung und nicht auf 12V bezieht. D.h. bei angegebenen 10Ah sind das z.B. nur 3,3Ah am 12V-Ausgang (wegen Reihenschaltung der Zellen, siehe unten). Starthilfe bedeutet wirklich nur Starthilfe bei teilentladener Batterie. Bei vollständig entladener Batterie hilft auch die Powerbank in der Regel nicht weiter. Der eigentliche, hochstromfähige Ausgang für die Starthilfefunktion ist immer direkt mit dem internen Akku verbunden. Der Akku besteht dabei häufig aus 3 in Reihe geschalteten Li-Ion bzw. Li-Polymer Zellen. Die Ausgangspannung bei voll geladenem Akku entspricht daher nicht mehr als ca. 12,6V. Weitere Ausgänge für Kleinverbraucher mit höhere Festspannung werden dann mit Spannungswandler implementiert. Diese sind nicht zum Nachladen einer Bleibatterie geeignet. Powerbank mit LiFePo4 als Akku-Zelltyp habe ich noch nicht gesehen, gängig sind Li-Ion oder Lipo-Zellen für den Akku. Zur Betriebstemperatur: Im Winter sollte die Powerbank nicht im Auto gelagert werden, da die Starthilfefunktion bei niedrigen Temperaturen wenn benötigt dann nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert. Die Strombegrenzung/Kurzschlussschutz (wenn vorhanden) steckt meist in einem kleinen Kasten im Anschlusskabel mit den Klemmen. Schließt man direkt etwas an den Starthilfeausgang der Powerbank an (EC5-Steckverbinder sind hier gängig), fehlt jegliche Schutzfunktion.

Anbei die Fotos der Kurbelgehäuseentlüftung. Diese Undichtigkeit muss imho nicht unbedingt etwas mit den Startschwierigkeiten zu tun haben. Das hatte ich bei meiner Kugel auch schon. Nach Austausch vom Rohr der Kurbelgehäuseentlüftung war es wieder dicht. In den Messwertblöcken die du gesandt hast ist mir erstmal keine Besonderheit aufgefallen, die die Startprobleme erklären könnten. Von daher wären die PD-Dichtungen und PD-Kabelbaum auch mein naheliegenster Ansatz. Messwertbloecke.zip

Das ist nicht so dramatisch, häufig ist nur der Dichtring des Ansaugrohrs zum Turbolader defekt. Alternativ hatte ich schonmal eine undichte Ventildeckelrückführung (aka Kurbelgehäuseentlüftung) direkt am Übergang zum Ansaugrohr. Da half der Austausch des kurzen Übergangsstückes. Schau dir mal den Synchronisationswinkel in den Messwertblöcken an (im Mstg: Messwertblock 4 Wert 4), der sollte normalerweise nahe 0 sein. Wieviel Luft bekommt der Motor (Messwertblock 3)? Nochmal probieren.

Wo denn eingetragen? In der Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein)? Im Normalfall ist die max. zulässige Dachlast beim A2 nur in der Bedienungsanleitung zu finden.

Hier gibt es eine Tabelle mit Beschreibungen zu den einzelnen Messwertblöcken beim BAD von @seinelektriker: Messwertblöcke BAD In Messwertblock 140 finden sich demnach z.B. Messwerte zum Kraftstoffdruck (Soll-/Istwert).

Hier geht es weiter zum nächsten Schraubertreffen: 49.NRW Schraubertreffen in Legden - 10.03.2018

... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..

Wir treffen uns wieder in gemütlicher Runde in der Schraubermietwerkstatt von Alexander Knor in Legden. Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe bei einer bestimmten Arbeit oder spezielles Werkzeug braucht. Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich ebenfalls herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht! Wann: 10.03.2018, 8:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Einige Teile insbesondere für Servicearbeiten können vor Ort bei Alexander erworben werden. An Werkzeug - teilweise auch Spezialwerkzeug für unsere Alukugeln ist vieles vor Ort verfügbar, zur Not fragt noch mal nach. Je nach Bedarf wird die ganze Halle für uns reserviert. Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen eine von vier Hebebühnen oder einen der Stellplätze in der Halle zu ergattern. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17. Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31: Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen. Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel. Wir haben trotzdem eine Bitte: Bitte schaut, dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorher ab ob und wer euch helfen kann. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann, wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt! Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revanchieren. Niemand haftet oder garantiert für irgendwelche Tätigkeiten, der Spaß an der Sache steht im Vordergrund . Gegen 18:00 Uhr sollten die Arbeiten an den Autos abgeschlossen sein. Es wird keiner um 18:00 rausgeworfen, bei planbaren Sachen aber bitte drauf achten.

Der Hydraulikdruck lässt sich via Diagnose auslesen (Getriebesteuergerät -> Messwertblöcke -> MWB 20 Wert 4) und z.B. mit VCDS auch grafisch aufzeichnen. Siehe auch: Übersicht der Messwertblöcke beim Getriebesteuergerät

Ist schon sehr gut möglich das die Verbindung aufgrund kalter Lötstelle nicht ausreichend gegeben ist. Stoßverbinder bzw. eine Verbindung mittels Aderendhülse (Leitungsenden auf 5-10mm ineinander schieben) zum Crimpen kann da eine sehr gute Alternative sein. Gute Erfahrungen habe ich mit Schrumpfschlauch gemacht der zusätzlich einen Innenkleber enthält. Alternativ geht auch selbstverschweißendes Isolierband. Normales Isolierband hält nicht (auf Dauer) dicht.

Zumindest die ausgesuchten Philips H7 LED benötigen nach Vorschrift keine Scheinwerferreinigungsanlage, da deren Lichtstrom unter 2000 Lumen liegt (1760 lm).

Mein Beitrag ist nicht als Kritik am deinen Hall-KNZ zu verstehen, im Gegenteil sollte es darauf hinweisen trotz einer erfolgreichen GGE auch noch auf dieses kleine Detail in "N" zu achten damit der Hall-KNZ in allen Betriebsarten funktioniert. Und ich gebe mich bei einer Problemlösung in der Regel nicht nur mit der Lösung zufrieden sondern möchte die Zusammenhänge verstehen.

Die Umfrage bleibt noch 6 Tage ( bis nächsten Sonntag) geöffnet.

In diesem Thread geht es um eine Sammlung von Erfahrungswerten zum Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) mit Hall-Sensor-Umbau. Den Anfang mache ich hier mit einer Problemlösung (nach Tipp von @msstona) bei folgendem Sympton: In Wählhebelstellung "N" wird der KNZ nicht kontinuierlich bewegt und der Motor geht nach kurzer Zeit aus (während der Fahrt gibt es sonst keine Auffälligkeiten). Folgenden Fehlermeldungen sind danach im Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes zu finden. 00263 - Getriebe 27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch 01155 - Kupplung 17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch Also den Messwertblock 2 des Getriebesteuergerätes mit dem Geber des KNZ bei Wählhebelstellung "N" einmal beobachtet. Das Diagramm zeigt u.a die Spannung des KNZ-Geber (grün) und die Bordspannung (gelb). Der Ablauf war wie folgt: Zündung eingeschaltet, Bremse getreten, Motor gestartet, Wählhebel in Stellung "N", Bremse losgelassen. Zum Verständnis: Bei Wählhebel in Stellung "N" wird das Getriebe in Neutralstellung gebracht (Vergleichbar mit Gang herausnehmen beim Schaltwagen) und die Kupplung durch den KNZ zu 100% getrennt. Dazu passt das Diagramm, abgesehen von den zyklischen kurzen Einbrüchen (welche auch akustisch zu hören sind), ansich ganz gut. Allerdings sollte sich der KNZ bei Wählhebel in Stellung "N" normalerweise zyklisch um die 100%-Kupplung-geöffnet-Position herum kontinuierlich bewegen und der Motor natürlich nicht ausgehen. So wie er es auch beim Segelbetrieb (automatisches auskuppeln im Eco-Betrieb während der Fahrt, wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt) macht, nur dort etwas näher am Schleifpunkt um schneller wieder einkuppeln zu können: Dem Tipp von @msstona nach muss man zur Lösung des Problems den KNZ vor der Getriebegrundeinstellung(GGE) mit etwas niedrigerem Geberwert einstellen. Bei den obigen Diagrammen wurde der KNZ vor der erfolgreichen GGE auf etwa 1,93V eingestellt. Ich habe den KNZ als nächstes auf 1,8V eingestellt und eine GGE durchgeführt. Das hat noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht: In Wählhebelstellung "N" blieb der KNZ immer noch am Anschlag hängen. Also den KNZ nun nochmal etwas niedriger eingestellt: 1,72V, damit etwa 0,2V niedriger als für die ursprüngliche GGE. Nach einer weiteren GGE war es geschafft, in "N" ist nun das vertraute Geräusch des sich kontinuierlich bewegenden KNZ zu hören. Auch mit angeschlossener Diagnose ist der Unterschied zu erkennen. Ablauf genau wie beim ersten Diagramm (Motorstart, Wählhebel auf "N"). Abgesehen vom Offset (0,2V) durch die vorherige KNZ-Einstellung ist die Kurvenform des Geberwertes (grün) bis zum Einlegen von "N" noch identisch. Ab da wird der KNZ nun aber zyklisch weiter angezogen und wieder losgelassen. Dieser Zusatzweg war mit dem zu hoch eingestellten Hall-KNZ-Geber anscheinend nicht möglich. Fazit Beim KNZ mit Hall-Sensor-Umbau darauf achten den Geberwert vor der GGE nicht zu hoch einzustellen (Empfehlung: 1,7V), damit auch der Neutralgang richtig funktioniert und nicht zum Motorstop führen kann. Das Getriebesteuergerät benötigt dafür einen derart eingestellten KNZ, dass die Spannungsdifferenz vom Geber für Kupplung geschlossen (Ruheposition) zu maximal geöffnet mindestens 2,2V ergibt (ab 2V Spannungsdifferent läuft die GGE erfolgreich durch). Der bei meinem 1.2er eingebaute Hall-KNZ gibt keine höheren Werte als 3,93V raus. Demnach stellen die eingestellten 1,72V hier die obere Grenze für die Einstellung dar. Ich weiß allerdings nicht ob sich alle Hall-KNZ gleich verhalten sollten, evtl. hat @Mankmil da noch Informationen dazu? Allgemein bin ich sehr zufrieden mit dem "Hall-KNZ". Die Schaltvorgänge laufen durch die präzisere Rückmeldung des Hall-Sensors spürbar weicher ab.

Deutet auf defektes Komfortsteuergerät hin. Könntest versuchsweise einmal die Batterie für 10-15min abklemmen. Wenn es danach erstmal nicht mehr auftritt, bestätigt das die obige Annahme.

Bei A2 mit Climatronic schaltet das Klimabedienteil die Heckscheibenheizung. Das Relais J9 ist nur bei A2 ohne Climatronic verbaut und ist dann laut Stromlaufplan im Schalter integriert. Um den Fehler bei A2 mit Climatronic weiter einzugrenzen (Multimeter erforderlich): In den Bildern oben ist der Anschlussstecker "F" am Klimabedienteil zu sehen. Die Leitung Weiß liefert Zündplus als Versorgungsspannung für die Heckscheibenheizung (abgesichert über Sicherung SB15-30A). Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung schaltet das Klimabedienteil dieses Signal auf die Leitung Rot/Schwarz zur Heckscheibenheizung. Mit einem Multimeter sollte sich folgende Spannungen gegen Masse messen lassen: Zündung eingeschaltet - Heckscheibenheizung ausgeschaltet Leitung Weiß - ca. 12.x V (Batteriespannung) Leitung Rot/Schwarz - 0V Zündung eingeschaltet - Heckscheibenheizung eingeschaltet Leitung Weiß - ca. 12.x V (Batteriespannung) Leitung Rot/Schwarz - ca. 12.x V (Batteriespannung) Zusätzlich kann man noch den Widerstand der Leitung Rot/Schwarz gegen Masse messen um einen Unterbrechung im Kabel auszuschließen. Der Widerstand sollte sehr klein (< 2 Ohm) sein.

Zum Vergleich: Normalsitz mit Sitzheizung und Lordose in Stoff liegt bei etwa 20kg.

Danke, habe den Thread gefunden. Wäre es sinnvoll einen eigenen (Sammel-)Thread für den Hall-KNZ zu erstellen um darin alle bisherigen Erfahrungswerte bzw. Einstellempfehlungen zu sammeln?

Ist das hier schon irgendwo im Forum dokumentiert?

Weiter gehts mit der Terminumfrage für das nächste Schraubertreffen: Terminumfrage 49.NRW Schraubertreffen

Ja, sollte passen. Bin mit dem B4-Fahrwerk nach wie vor sehr zufrieden.

Dito. Werde demnächst eine Terminumfrage starten (vorher Alexander nach möglichen Terminen fragen).