Klassikfan

Das "bischen Arbeit" ist aber in dem Falle finanziell ausschlaggebend, Pax!

Mutige Schätzung, pax! Du weißt nix über Geussine. Also auch nicht ob er/sie das Wechseln einer Zylinderkopfdichtung in Eigenarbeit bewerkstelligen kann. Zumal auch deine Aufstellung unvollständig ist. Denn auf jeden Fall muß der Zahnriemen runter, ehe man den Kopf demontieren kann. Selbst in Eigenregie müßte man also runde 130 Euro für ein Kit, bestehend aus Zahnriemen, Rollensatz und Wasserpumpe mit berechnen. Für den Zahnriemenwechsel inklusive Material nimmt auch eine kleine, freie, preiswerte Werkstatt nicht weniger als 500 Euro, die erst mal investiert werden müssen, eher die Arbeiten am Kopf selbst beginnen können.

Das ist gar nicht so unmöglich. Ich erinnere mich noch daran, daß Opel mal ein neues Auto (könnte der erste Vectra gewesen sein) auf den Markt brachte, das ein Problem mit der Tankentlüftung (bzw. BElüftung) hatte, das tatsächlich zur Folge hatte, daß sich der Tank beim Fahren durch den Unterdruck zusammenkrumpelte. Beim Nächsten Tanken gingen dann nur noch 5 Liter rein - und das tröpfelweise.

Wie wird eigentlich die Tönung der Scheiben realisiert? Bei Verbundglas könnte ja die Folie getönt sein. Oder metallbedampft. Aber bei ESG? Nicht daß da doch eine Schicht drauf ist, die Schaden nehmen kann?

Ist doch schlicht genial! Statt eine elektronische Schutzschaltung mit Rücksetzer und allem PiPaPo zu bauen, leitet man die Zuführung zum Hochtöner einfach über eine 21Watt-KFZ-Lampe. Unter normaler Belastung bleibt der Glühdraht kalt und es gibt fast keinen Widerstand (Kaltleiter). Ist die Belastung zu hoch, fängt der Faden an zu glühen, der Widerstand erhöht sich, er glüht stärker..... und frißt die ganze Leistung auf, ehe sie die Kalotte aus der Box prügeln kann. Aufgabe erfüllt! Und sollte sie durchbrennen, gibts Ersatz an jeder Tankstelle. Das sind typische DDR-Lösungen (mit dem Vorhandenen auskommen) für eigentlich gar nicht so komplexe Probleme, die man aber viel komplizierter lösen kann. wenn man Zeit und alles Material der weiten Welt zur Verfügung hat - und sich Ingenieur schimpft. Und die BR25 (26, 27, 50) waren Spitzenboxen! Hab immer noch ein Paar hier legen, bei dem ich sofort die Sicken reparieren lassen würde, wenn ich wüßte, wo ich sie einsetzen könnte. Bei der BR 50 sah das so aus: http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxenbilder/br504b.jpg

Auf diese Weise hat RFT Geithain einst die Schutzschaltung in einigen Lautsprecherboxen realisiert. Eine typische DDR-Lösung: Einfach aber effektiv.... RFT - HiFi

Hm.... Sieht eigentlich wie ein VW-Relaissockel aus.... Zum Freundlichen gehen, einen neuen Sockel kaufen, den mitgelieferten auspinnen und diese in den VW-Sockel stecken?

In den Relaisträger passen keine Relais, sondern genormte Relaisockel, in die dann Relais gesteckt werden können. Ist das Relais mit festen Kabeln versehen?

Das könnte unter die Regelung "Was dran ist, muß auch ok sein" fallen. Bspw. sind Nebelscheinwerfer nicht vorgeschrieben, und die meisten Autos haben auch keine. Aber wenn welche eingebaut sind, müssen diese auch eine ABE/Prüfnummer haben, den Vorschriften entsprechend eingestellt und technisch ok sein.

Nun ja... Vorfreude, schönste Freunde!

Ich bin schon sehr gespannt! Wird das mein Weihnachten?

Schon! Aber so einen elektronischen Meßschieber aus einer Aldi/Lidl/Penny/Sonstwas-Aktion hat eigentlich fast jeder zu Hause rumfliegen... ....und ärgert sich bei jeder vierten Messung, daß die Batterie schon wieder runter ist... Übrigens: die meisten dieser Mikrometerschrauben sind für Bremsscheiben-Messungen untauglich. Etwa weil der Bogen des Bügels zu früh ansetzt, und man damit nicht mehrere cm in die Scheibe hinein kommt, oder weil das Teil auf der Gegenseite der Schraube schlicht zu gerade ist, um den Scheibenrand zu übergehen. In der Bucht werden sogar solche Teile speziell für Bremsscheiben angeboten: http://i.ebayimg.com/t/DIGITALE-MESSSCHRAUBE-BUGELMESSSCHRAUBE-MESSEN-BREMSSCHEIBE-DICKE-Micrometer-NEU-/00/s/NDg5WDU1MA==/z/RzcAAOSwd4tT0l6m/$_35.JPG Die sind auf der Gegenseite offenbar komplett flach, und außerdem nur für Scheiben bis 12,7mm... Also ... ladenneue, nicht innenbelüftete Scheiben kann man damit durchaus messen....

Richtig gut wäre, wenn man ein TFL in die Leuchten einbauen könnte. Ist mit entsprechendme Bastelaufwand sicher lösbar. Abe rleider, leider verboten, da die Leuchten mit solch einer Veränderung ihre Zulassung verlören, selbst wenn die anderen Lampen nicht beeinträchtigt würden.

@Mehrschwein: Nun, es gibt ja in diesem Thema Fotos vom Nebellicht der OsramLEDriving FOG. Und da sieht man einen wenige Meter vor dem Wagen an die Wand geworfenen bläulichen Lichtstreifen von geschätzten 10-15cm Höhe. Daß der im Alltag überhaupt nennenswert die Straße trifft, halte ich noch für fragwürdig. Sowas taugt einfach nicht als echtes Nebellicht - also eines, das man auch ohne Abblendlicht betreiben kann. Da braucht es eine Lampe mit scharfer Begrenzung nach oben, aber eben einem gleichmäßigen Beam nach vorn/unten unterhalb dieser Grenze. Die originalen Nelber sind gar nicht so schlecht. Und wenn es eine stilistisch ansprechende Variante gäbe, ein TFL zusätzlich zu verbauen, hätte ich mich schon längst von der Idee, das in einem Scheinwerfer zu vereinen, der anstelle der Nebler eingebaut wird, verabschiedet. Aber da gibts nicht so viele Möglichkeiten. Die Vorschriften (25cm Mindesthöhe, 60cm Mindestabstand zueinander) bringen einen fast automatisch in die Nebler-Ecke. Und die ist rechts nicht frei nutzbar, da dort der Abschlepphaken eingeschraubt wird. Der Grill ist nur 78cm breit. Da könnten also höchstens bis max 8cm breite Leuchten unterkommen, die zudem auch noch sehr schmal sein müßten. Und wenn die Regel mit dem Maximalabstand zur Außenkante von 40cm noch gilt (in der Schweiz ausgehoben), fällt der Grill eh aus. Aber optisch müßten die schon in der "schwarzen Zone" bleiben. Dort läßt sich am einfachsten spurfrei arbeiten. Die Pralleisten weiter oben sind sicher nicht sinnvoll zu bebasteln, da sie lackiert sind. 'S ist nicht do einfach...

Würde mich auch interessieren! Und ein paar Bezugsquellen. Wann immer ich danach googele, finde ich höchstens zwei, drei Anbieter mit utopischen Preisen. Rund 500 Euro für die Umrüstung sind schon eine Menge Holz!

Am einfachsten ist es mit elektronischen Meßschiebern. Zwei Münzen zwischen den Backen einspannen - nullen, und dann die Dicke der Scheibe mit den beiden Münzen als Abstandshalter messen.

Hallo Bernd! Willkommen im Forum! Ich versteh nicht ganz, wie weit du bei der Demontage bist. Im Grunde ist es so: Wenn man den Ansaugkasten hinter dem Motor entfernt hat (Schlauchband an der DK), sind es nur noch der Stecker und die vier Inbus-Schrauben - und die DK geht nach oben abzuheben. Seitliche Schrauben sind mir jetzt keine in Erinnerung, Ich vermute mal, das sind die Schrauben, mit denen das Abgasrückführrohr am DK-Flansch befestigt ist. Schraub die wieder rein. Die DK geht auch ohne dieses Teil ab. Vielleicht ist sie ja nur schon derart versifft, daß sie so fest sitzt?

Man sollte öfter mal lesen, ehe man schreibt.....

Ich vermute mal, daß der Unterdruck durch den Schlauch verursacht wird, der vom Drosselklappenflasch zum Zylinderdeckel geht?

Wegen der Kontaktkorrosion.....

Vielleicht noch ergänzt um die Frage des "Warum"? Wo doch WD40 so oft als Wundermittel gepriesen wird. Antwort: WD40 enthält weit mehr fett- und öl-lösende Stoffe als schmierende. Hauptbestandteil sind Waschbenzin und Petroleum - die beide flüchtig sind. Es ist daher hervorragend zum Gängigmachen geeignet, weil genau da alte, verharzte Fette und verdreckte Öle gelöst und Wasser verdrängt werden müssen. Zum Lösen also top - zum Schmieren = Flop.

Mei Inglisch is not se best!

Interessant.... Scheinwerfer "neu zu lackieren", hätte ich ohne diese Fotos für einen Aprilscherz gehalten.... Aber mit Lackieren ist es, meinen Recherchen zufolge, nicht getan, oder? Naßschleifen gehört wohl auch dazu? I Und bekommt man damit diese Mikrorisse in den Scheiben weg oder sind die tief im Material?

Gibts Fortschritte zu vermelden? Ich bin schon so gespannt!

Also die Überprüfung ergab, daß jetzt bei eiskaltem Motor das Wasser 5mm unter der Minimal-Markierung stand. War die Warnung also durchaus berechtigt. Hab jetzt bis 5mm darüber aufgefüllt. Höher (bis max) ist nicht nötig, oder?