janihani

Ich muss mal nachfragen, was du dir unter FIS-Control kompatibel genau vorstellst? Das FIS Control nutzt das Standard FIS Display um seine Infos anzuzeigen. Beim Einbau des ColorMFA fliegt das Standard FIS Display raus. Also müsste nun das ColorMFA diese Infos anzeigen. Softwaretechnisch wäre es sicherlich machbar, jedoch ist das eine Frage, wie viel Arbeit es macht, dies umzusetzen. Da es nicht allzu viele Leute geben wird, die ein FIS-Control drin haben, würde es mich nicht wundern, wenn dies nicht realisiert wird. Auf der anderen Seite wäre es sehr wahrscheinlich möglich, beides parallel zu betreiben, denn letztlich ließt das ColorMFA die Infos vom CAN-Bus aus und zeigt diese an. Die Frage die sich dann stellt, wohin mit dem ColorMFA? Beides passt nicht ins KI, zumindest nicht an der gleichen Stelle. Ferner wird in der Einbauanleitung beschrieben, dass die 3 Leiterbahnen vom FIS-Hebel im KI durchgetrennt werden sollen. Bei einem Parallelbetrieb müsste das ColorMFA dann über zusätzliche Tasten betrieben werden, denn die originale Bedienung muss ja in diesem Falle für das Standard FIS erhalten bleiben. Nach dem ich nun einige Tage mit dem ColorMFA spielen durfte, kann ich folgendes sagen: Es gibt eine umfangreiche Liste, in der sehr viele Steuergeräte enthalten sind. Mir fiel auf, dass TV und die Einparkhilfe fehlen. Sehr wahrscheinlich kann der Entwickler dass aber in neueren Versionen nachpflegen. Zu jedem Steuergerät gibt es ein Menü (Bild Steuergerät Menü), in dem Messwertblöcke von 000 bis 255 ausgewählt werden können, und dann die 4 Messwerte angezeigt werden. Man kann zu jedem ausgewählten Steuergerät Fehlercodes auslesen. Um an den (englischen) Text zu kommen, muss ein Fehlercode ausgewählt werden. Man kann den Fehlerspeicher des ausgewählten Steuergerätes löschen. Das hat mit den Steuergeräten geklappt, in denen (ein) Fehler enthalten war. Der Main-Screen lässt sich anpassen. So können z.b. die 4 anzuzeigenden Messwerte im unteren Bereich aus einer umfangreichen Liste von Werte ausgewählt werden. Wenn ich den Verdrahtungsplan der Platine richtig deute, dann sind * 2 analoge Eingänge noch frei * 9 Tri-Inputs noch frei * 3 Ausgänge frei die zukünftig für etwas genutzt werden könnten, falls es denn eine sinnvolle Anwendung dafür gibt und der Entwickler das entsprechend in die Firmware einbaut.

Tja, selbst beim TÜV hatte ich schon die Erfahrung machen dürfen. Ich habe den Prüfer extra vorher darauf hingewiesen, und schwupp hob er meinen A2 an, und zack, beidseitiger Schwellerbruch. Und als Bonus, eine Delle im Geheimfach. Die Delle im Geheimfach ließ sich zum Glück heraus drücken und beide Schweller hat er anstandlos ersetzt. Das gleiche erlebe ich immer wieder mit den 1.2er Radkappen. Daher am besten vorher abmachen und ohne Radkappen zur Werkstatt.

Solange es über einen userfreundlichen Editor verfügt, mit dem man einfach Bilder, Tabellen usw. einfügen und die Texte formatieren kann, ist es mir egal. Um Tabellen zu erstellen, muss man in den Quellcode. Bilder müssen zuerst hochgeladen werden, und der Dateiname kopiert und eingefügt werden. Nummerierte Listen oder Aufzählungen müssen ebenfalls "von Hand" erstellt werden. Nach einiger Zeit habe ich mich eingearbeitet, aber gerade für Anfänger oder nicht IT-ler ist das Erstellen einer Seite im Wiki schwer. Das könnte einfacher gehen. Auf Arbeit verwende ich Dokuwiki, das deutlich userfreundlicher ist. Da viele User PDF-Anleitungen erstellen, würde es toll sein, wenn auch dieses Dateiformat im Wiki zulässig wäre. Aber diese Diskussion gab es schon mal.

Es sind zu viele Fehler auf einmal um anzunehmen, dass alles irgendwie defekt sein sollte, oder dass es nur an einer Sicherung liegen sollte. Das macht mich am meisten stutzig. Daher würde ich zuerst da ansetzen. Bei dem Wagen meines Vaters (Ez 2003) ging die Spiegelverstellung und Spiegelheizung auf beiden Seiten nicht, die vorderen Türen öffneten per FB über die ZV nicht mehr, die Tankklappe liess sich ebenfalls nicht mehr öffnen, und die vorderen Fensterheber gingen auch nicht mehr. Letztlich lag es daran, dass der Türkabelbaum auf der Fahrerseite im Knickbereich defekt war, sprich die Isolierung durch Alterung an einigen Stellen brüchig war, und so blanke Kabel vorhanden waren, die dann untereinander Kontakt hatten. Nach dem der Kabelbaum ersetzt wurde, war alles wieder ok. Auch er sprach davon, dass ab und an die Kontrollleuchten im Tacho an und wieder ausgingen. Löse an der A-Säule die Gummitülle und schiebe diese in Richtung Tür. Schau dir die Isolierung der Kabel an. Habe gerade nur ein Bild von dem Kabelbaum für die hintere Türe.

Falls mal es wieder aktuell werden sollte, könnt ihr mich gerne anschreiben.

Bezüglich Info-CAN habe ich im Stromlaufplan folgende Info gefunden (siehe Stromlaufplan 26/9, Ausgabe 04.2002): Es müssen also zwei Brücken gelegt werden: grau/5 - grün/22 grau/6 - grün 23 Dann sollte das KI auch mit dem Radio wieder reden können, und der Eintrag im Fehlerspeicher verschwinden.

Wegen der sehr kleinen Kontakte braucht man zwingend einen kleinen Lötkolben mit feiner Spitze. Ferner habe ich zu Lötzinn mit 0,4mm Durchmesser gegriffen. Das Standardlötzinn mit 1mm Durchmesser ist zu groß/viel. Da alle Kontakte direkt von "oben" erreichbar sind und (sehr) gut an die vorhandenen Stiftleisten angelötet werden können, ist ein Adapter nicht zu empfehlen. Auch, wenn wie bei mir, der graue Stecker nicht vorhanden ist, lassen sich die dünnen Drähte sehr gut auf die Unterseite führen. Ich würde sagen, ja. Aber ich würde mir ein Standard-Diesel-KI kaufen und das umbauen. Der Steg in der Mitte lässt sich leicht mit einem Teppichmesser heraus schneiden. Falls das "neue" KI nicht die silbernen Ringe hat, kannst du ja das Gehäuse von deinem nehmen.

Die Anleitung ist verständlich. Zuerst die Kabel nach Anleitung an die MFA-Platine anlöten und dann an die entsprechenden Kontakte an den grünen/blauen/grauen Stecker (bzw. doppelreihigen Stiftleiste). Leider sind die Kontakte auf der MFA-Platine sehr klein, so dass man ein gutes Auge braucht, oder wie ich, eine Brille mit etwas mehr Dioptrien als sonst. Zur Kontrolle, dass kein Käbelchen Kontakt zum Nachbar hat, habe ich das mit einer Lupe kontrolliert. Ich habe mir Zeit gelassen, und ca. 3h im Keller gebastelt und dann noch ca. 30 Minuten im Auto hantiert.

Noch eine kleine Anmerkung. Mein Wagen hatte bereits ein großes FIS ab Werk und damit natürlich auch den FIS-Hebel, den grauen Stecker usw. Änderungen an der vorhandenen Verkabelung waren nicht nötig. Um den Eintrag im KI-Fehlerspeicher los zu werden, muss ich wohl noch den Info-CAN an die grüne oder blaue Buchse anschließen. Ich habe die ColorMFA-Platine mit Display und eine Rolle Kabel erhalten. Angelernt habe ich erstmal nichts. Ich habe jedoch die Boost-Anzeige durch eine Temperaturanzeige ersetzt (durch das Menü super einfach zu machen). Mein Automatikumbau mit BBY-Motor hat kein Turbo. Noch habe ich als Menüsprache Englisch. Deutsch soll folgen. Wenn du wie ich, ein Ersatz-Standard-KI umbaust und dein originales KI behälst, dann ist es vollständig rückbaubar. Jedoch muss die Wegfahrsperre und die Schlüssel erneut angelernt werden. Ich musste keine Leiterbahnen durchtrennen, da das Standard-KI ja nicht den grauen Stecker und damit auch nicht die Leiterbahnen für den FIS-Hebel für die Bedienung hat. Anstelle der grauen Buchse kann eine doppelreihige Stiftleiste verwendet werden.

Jupp. Anstatt mein FIS zu opfern habe ich aus einem Schlachter ein Standard-KI ohne FIS genommen und es auf ColorMFA umgebaut. Altes kleines FIS raus, die LEDs unterhalb des kleinen FIS ausgelötet den Bereich der Fernlicht-LED ein wenig mit dem Dremel bearbeiten ColorMFA rein. Bevor das ColorMFA mit 3 Lagen dicken doppelseitigen Klebeband eingeklebt wird, die Leitungen nach Anleitungen anlöten. Anstatt mir eine teure graue Stiftwanne zu kaufen, die wegen fehlender Lötpunkte auch nicht eingelötet werden kann, habe ich mich dazu entschieden, eine doppelreihige Stiftleiste mit Rastermaß (RM) 2,54 zu kaufen, und daran die Kabel anzulöten. Wie ihr seht, passt die Stiftleiste perfekt in den (grünen) Stecker. Um später die Stiftleiste nicht falsch herum einzustecken, habe ich den Pin 1 (unten links) heraus gezogen. Bei der Gelegenheit habe ich die Beleuchtung gleich auf blau geändert. Die USB-Buchse lässt sich auch schön einbauen. Die vorhandene Öffnung ein wenig auffeilen und dann die USB-Buchse mit Heißkleber von der Rückseite einkleben. Damit der Kleber nicht durch fließt, mit Tesa Krepp vorübergehend die Öffnungen verschließen. Es ist schon ein wilde Kabellei, aber mit ein wenig Klebeband sieht es am Ende sogar recht geordnet aus. Nach dem der Tacho einbaut wurde, muss die Wegfahrsperre an das Motorsteuergerät angelernt werden, sowie die Schlüssel an die Wegfahrsperre. Richtig geil ist, dass die Ganganzeige nun den eingelegten Gang in meinem Automatikumbau anzeigt. Mal sehen, wann die Anzeige der Navi-Infos kommt. Eines gibt es noch anzumerken. Seit dem Umbau habe ich im KI-Fehlerspeicher den Eintrag, dass keine Kommunikation mit dem Radio möglich ist. Der Infotainment-CAN ist beim KI mit FIS am grauen Stecker. Da dieser beim Standard-KI nicht vorhanden ist, muss der Info-CAN irgendwo anders angeschlossen sein. Ich werde wohl den Stromlaufplan bemühen müssen.

Na dann viel Spaß mit dem neuen.

Nicht mehr lieferbare Teile

Vor der Umstellung auf die neue Forensoftware hatte ich mehrmals angefragt, ob die Wiki-Software nicht durch eine userfreundlichere/aktuellere Version ersetzt werden könnte. Bisher ist leider nichts geschehen.

An die Karosserie. Also irgendwo hin, wo du guten Massekontakt hast.

Im Motor ist ein Schleifkontakt, der die Verbindung zur Masse herstellt, und mit der Zeit Probleme bereitet. Im nächsten Bild ganz rechts. Mit der Zeit gibt es Probleme, so dass der Motor immer langsamer wird. Daher eine Kabelverbindung zwischen Motorgehäuse und Karosserie herstellen. Zum Beispiel so oder so Mehr dazu hier.

Wenn fetten nicht hilft, dann ein Kabel (Massebrücke) vom Motorgehäuse zur Karosserie legen.

Eine Anleitung findest du auch im Wiki.

Während der Motor läuft, zieh den Stecker von einer Zündspule ab. Wenn dann der Motor a) unrunder läuft, weißt du, dass die Zündspule ok ist. b) sich nichts ändert, dass die Zündspule möglicherweise defekt ist. Das gleiche kannst du auch mit den Einspritzventilen machen. Während der Motor läuft, Stecker vom Einspritzventil abziehen. Wenn dann der Motor a) unrunder läuft, weißt du, dass das Einspritzventil ok ist. b) sich nichts ändert, dass das Einspritzventil möglicherweise defekt ist.

Deine oben genannten Mängel sind nicht wirklich (sicherheits) relevant, bis auf die Reifen. Und da jeder Käufer noch etwas verhandeln will, lasse den Käufer etwas zu bemängeln. leichte Kratzer am linken Kotflügel: Ärgerlich, aber im Laufe der Zeit nicht wirklich zu vermeiden die Beifahrer Tür klackt beim Öffnen: sehr wahrscheinlich der Türfeststeller, der nicht teuer ist und einfach zu reparieren ist. Schrauben und Leuchten am Nummernschild (bekanntes Problem) müssen ersetzt werden: Einfach und kostengünstig zu erledigen. Sommerreifen (auf Alufelgen) müssen ersetzt werden: Über neue Reifen freut sich jeder Käufer, aber ob der auch den vollen Preis bezahlt? Eher nicht. Ferner hat jeder so seine Vorlieben. Wasche und reinige ihn. Jeder Käufer möchte gerne ein sauberes Auto sich ansehen / probe fahren / kaufen.

Nach oben verschieben wird nicht funktionieren, dafür sind die Kabel zu kurz. Richte dich darauf ein, den Kabelbaum nach innen zu ziehen und dann im Kofferraum sitzend den zu reparieren. Schau mal ins Wiki, Himmel ausbauen. Dort ist beschrieben, wie du die Kofferraum- und D-Säulenverkleidung ausbaust.

Bis Modelljahr 2002 wurde der AUA im A2 eingebaut. Ab Modelljahr der BBY. Der AUA hat einen Benzinfilter mit nur 2 Anschlüssen. Der BBY hat einen Benzinfilter mit integrierten Druckregeler und 3 Anschlüssen.

Mit der Zeit wird die Isolierung der Kabel brüchig. Das ist leider bei allen Fahrzeugen so, nicht nur beim A2. Der Kabelbaum kommt im Bereich der D-Säule unter der D-Säulenverkleidung / Innenhimmel heraus. Siehe Bild img_0293. Um an den Kabelbaum zu kommen, muss die Gummitülle verschoben werden. Richtung Innenraum wird es nicht gehen. Also bleibt nur in Richtung Heckklappe übrig. Also Heckklappenverkleidung demontieren und Kabelbaum heraus ziehen. Die Heckklappenverkleidung ist nur eingeclipst. Die Metallklammern halten extrem gut. Man hat das Gefühl, dass die Verkleidung festgeschraubt ist. Fange an der Griffmulde an. Ziehe die Griffmulde mit einem Ruck nach unten. Arbeite dich dann zur anderen Seite vor. Die 3 kleineren Verkleidungen oben sind ebenfalls nur geclipst. Nach dem du alle Verkleidungsteile demontiert hast, kannst du dich an den Kabelbaum machen. Löse alle Stecker und löse dann den Kabelbaum von den Plastikhaltern. Ziehe dann den Kabelbaum aus der Heckklappe heraus, siehe Bild Img_0291. Nun kannst du versuchen, die Gummitülle nach unten zu ziehen. Sehr wahrscheinlich wird dir aber die Umwicklung mit Gewebeklebeband das Leben schwer machen. Da die Umwicklung mit Gewebeklebeband eh ab muss, um an die Kabel zu kommen, entferne diese.

Aus der gleichen Quelle stammt in der Doku die Info "Den Führungskanal gründlich säubern und entfetten, z.B. mit Aceton." Wahrscheinlich handelt es sich um Audi approved Aceton.

Diese Info habe ich ohne Änderung/Prüfung aus einer TPI (Elsawin) entnommen. G 060 751 A2 sieht auch nach einem Lithiumfett aus.

Das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Das das Radio ausgeht, sobald Zündung aus ist, ist soweit richtig. Wenn du willst, dass das Radio erst ausgeht, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, dann muss du an Klemme 86s ran. 86s findest du am Zündanlassschalter, Pin 8/86s (0.35, ge/ro) und geht auch an T32/30 (0.35, ge/ro) T32 Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz (Tacho) Laut Stromlaufplan: Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig6 - Plus geschalten (Verstärker/BOSE-Verstärker)17 - Plus geschalten (CD-Wechsler) Steckverbindung am VerstärkerMehrfachsteckverbindung, 12-polig5 - Plus geschalten (vom Radio) Liegt an der Leitung denn 12V an, wenn das Radio eingeschaltet wird?