janihani

Das (normale) Radio kann ich weiterhin über die Lenkradfernbedienung steuern, während Navi oder Torque Pro an ist. Bei einem Anruf blendet sich eine Leiste am unteren Bildschirmrand ein. Wurde das Telefonbuch (Kontakte) synchronisiert wird der Name angezeigt, ansonsten die Nummer. Es gibt eine rote und grüne Taste zum Ablehnen oder Annehmen. Vielleicht gibt es eine App. Standardmäßig hat meins das nicht. Die Kontakte können synchronisiert werden. Die Anruflisten sind auch verfügbar. Ob die sich automatisch synchronisieren, kann ich dir nicht sagen.

Ich sage mal Danke für die Tipps. Darf demnächst am A2 meines Bruders diese schöne Arbeit wiederholen.

Die Blende muss abgefeilt werden, damit das Navi in den A2 passt. Neuere Android Version, DAB+ ist dabei, Quad Core mit 1.6Ghz ist geblieben, nun 2GB RAM anstatt 1GB, Auflösung identisch. Hat sich nicht viel geändert. Wenn ich auf die Radio-Taste drücke startet die Radio-App. Wenn ich auf Navi drücke, erscheint eine Auswahl, welche App der Taste zugeordnet werden soll. Die Navi-Taste lässt sich anscheinend frei belegen. Beim Start der App kommt diese in den Vordergrund. Ja, sobald am Steuereingang 12V anliegt. Für die Umschaltung gibt es eine separate Leitung, an die 12V angelegt werden muss. Gut ist, dass das Radio hierfür nicht hochgefahren sein muss. Karre an, Rückwärtgang rein und das Bild ist da. Bei Radio und MP3 ist es zumindest so.

Alles gut. Mir ist auch zu spät aufgefallen, dass dort ein Leerzeichen fehlt.

Da liegst du richtig. Aber zwei parallel geschaltete LEDs brauchen nicht 70mA sondern 140mA. Also wäre der Vorwiderstand dann eigentlich 85,7 Ohm. Wo nimmst du 1700 her? Ich habe 670 Ohm für beide LEDs genommen und eine akzeptable Helligkeit. Nun stell dir vor, die Dinger werden voll betrieben. Das ist mir zu hell für eine Ambientebeleuchtung.

Hinten habe ich eine normale runde 5mm LED verwendet. 14V (Bordspannung) - 2V (LED) / 20mA = 600 Ohm. Nächster Wert in der E-Reihe = 560 Ohm

Die LEDs haben laut technischen Datenblatt eine Stromaufnahme von 70mA. Bei diesem Strom haben sie die volle Helligkeit von 4,5lm (Lumen). Wie man anhand der Formel Strom (I) = Spannung (U) / Widerstand (R) erkennen kann, verringert sich der Strom, wenn der Widerstand steigt (vorausgesetzt, die Spannung bleibt gleich). Will man die Helligkeit der LED reduzieren, muss der Strom verringert werden, in dem der Widerstand im Stromkreis vergrößert wird. Sehr gut kann man das an Fahrzeugen sehen, bei denen die Scheinwerfer oder Rückleuchten nur noch "glimmen", weil aufgrund von vergammelten Kontakten der Überganswiderstand sich vergrößert hat. Wenn man anstatt eines Widerstandes ein Poti einbaut, hat man einen Dimmer, mit dem man die Helligkeit stufenlos einstellen kann.

Ich hatte letzens das Vergnügen, mit einem fremdem 3L eine vergleichbare Erfahrung machen dürfen. Bis ca. 130km/h war alles ok. Sobald man schneller gefahren ist, kam die MKL und die Leistung fiel spürbar ab. Hat man den Motor abgestellt und gleich wieder neu gestartet, war erstmal wieder alles ok, bis man dann wieder schneller als 130km/h gefahren ist. Letzlich lag es am Turbo.

Der BBY wurde z.B. auch im Polo 9N eingebaut, und dort gibt es eine Abdeckung, siehe Wie man unschwer erkennen kann, ist diese nach hinten sehr groß. Im A2 gibt es diesen Platz nicht, wegen dem Luftkanal. Bisher habe ich keinen AUA oder BBY mit einer Abdeckung gesehen.

Da ich einen Turbo als Reserve im Keller zu liegen habe, der vor kurzen überholt wurde, kam ich heute auf die Idee, mal mir die VTG genauer anzusehen und Videos zu machen. So habe ich dann einen Vergleich, falls mein im Betrieb befindlicher Turbo mal auffällig werden sollte. Das VTG kann recht einfach von Hand geprüft werden, wie im Video VTG mit Hand prüfen.mp4 zu sehen ist. Wie ihr im Video Mit Mund am Unterdruckschlauch saugen.mp4 sehen könnt, reicht schon ein saugen am Unterdruckschlauch aus, damit sich die VTG ein Stück bewegt. Mit einer Unterdruckpumpe, die ich normalerweise zum Entlüften der Bremse verwende, kann ein deutlich größerer Unterdruck erzeugt werden. Das Ergebnis ist im Video Mit Unterdruckpumpe VTG prüfen.mp4 zu sehen. In der Hoffnung, dass es hilfreich ist.

Nach unten heraus ziehen ist keine gute Idee, da oben am Bolzen ein dicker Wulst vom Einnieten vorhanden ist. Zuerst würde ich versuchen, den Bolzen mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter wieder fest zu bekommen. Wenn gar nichts mehr hilft, dann muss die Stoßstange und der Prallfänger ab. Hinter dem Prallfänger ist dann der lose Bolzen zugänglich.

Der Motor wurde in verschiedenen VAG Fahrzeugen verbaut. Dort befindet sich der Ölmessstab. Da der Audi A2 hat eine Serviceklappe hat, ist der Ölmessstab nach vorne gewandert, und der hintere wurde verschlossen. Alles in Ordnung, so wie es ist.

Welcher Zylinder gerade gezündet werden muss, wird doch durch einen Sensor gesteuert. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Kurbelwellensensor (sitzt an der Schwungrad, hinten) oder der Nockenwellensensor (oben im Nockenwellendeckel) ist. Ich tippe auf den Kurbelwellensensor.

Die Fördereinheit ist identisch. Es gibt jedoch im Bezug auf die Tankgeberkennlinie eine Änderung, so dass du deinen alten übernehmen solltest, damit ein voller Tank nicht als leer und umgekehrt angezeigt wird. Zum Entleeren des alten Tanks die in Fahrtrichtung vordere Spritleitung abziehen, einen passenden Schlauch drauf stecken und in einen Reservekanister stecken. Von einem Schlachter habe ich noch einen passenden Stecker, den ich an ein Starthilfegerät anschließe, und so dann den restlichen Sprit absauge. Nach dem der Tank (fast) leer ist, kann er ausgebaut werden. Der Tank ist nur von unten befestigt. Meiner Erfahrung nach, waren bei meinen Schlachtern bisher alle Dichtungen stets noch ok gewesen, und konnten weiter verwendet werden. Ich bin mir gerade nicht sicher, da ich den Tankumbau und Umbau auf FSI Hinterachse zusammen durchgeführt habe, aber ich glaube, dass die Hinterachse nicht raus muss. Wird die Hinterachse ausgebaut, muss die Spur von der Hinterachse vermessen und eingestellt werden. Frag bei deinem Achsvermesser nach! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht jeder (richtig) macht. Der Tank ist nur von unten befestigt. Von oben muss du nur im Bereich des Tankentnehmers ran. Bei der Demontage der Hitzeschutzbleche reißen die Stehbolzen gerne ab. Um dem Vorzubeugen, solltest du zwei Schnitte in die Blechmutter machen, damit die Stehbolzen überleben, siehe Für den 42L Tank muss der mittlere Teil der Abgasanlage geändert werden. Diese hat einen größeren Bogen vor der Hinterachse. Ich habe für meinen 42L Tankumbau den 34L ESD weiter verwendet. Ferner brauchst du noch ein Hitzeschutzblech mit größeren Bogen für den mittleren Teil, siehe im folgenden Bild das untere Hitzeschutzblech. Ferner brauchst du zum 42L Tank auch das passende Fangband.

Ich habe gerade einen Zylinderkopf mit 280tkm zerlegt und musste feststellen, dass der Zylinderkopf und die Nockenwellen noch richtig gut aussehen. Einzig die Lagerschalen von der Nockenwelle könnte erneuert werden. Die Einpritzdüsen kann man zu einem "Boschdienst"/Fritzen schicken, die dort geprüft und ggfs. überholt werden. Eine Überprüfung kostet ca. 20-30€. Danach sind die wieder wie neu. PRÜFUNG BOSCH PUMPE DÜSE EINHEIT (PDE) Pumpe-Düse-Einheiten (PD/UIS/EUI) Pumpe-Düse-Element instandsetzen / prüfen Das AGR kann softwaretechnisch abgeschaltet werden. Es gibt einige Spezies die das können. Aber mal ganz ehrlich. Die TDIs fahren mehr als 200tkm/10 Jahre mit AGR und die meisten haben (noch) keine Probleme. Wo siehst du hier Problem?

Ich mache mal den Anfang und stelle hier einige Tacho Eeprom Dumps zur Verfügung. Ich habe dafür ein VAG-K CAN Kabel und die Software VAG Eeprom Programmer 1.9 verwendet. 8Z0920900N 1.4 Benzin ohne FIS KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05.BIN 8Z0920900T KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04.bin 8Z0920901C 1.4 Benzin ohne FIS KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04.BIN 8Z0920930N KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06_rev1.bin 8Z0920930P 1.4 AUA Benzin FIS KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06.BIN 8Z0920950J 1.4 Benzin ohne FIS UK KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05.BIN Audi A2 90PS TDI ohne FIS.BIN 8Z0920931D 1.2 TDI KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04.BIN

Obwohl es bereits einige Threads zu dem Thema gibt, habe ich mich entschlossen, doch ein neuen aufzumachen. Ich hatte mal wieder Lust ein wenig zu basteln, und so habe ich meine vordere und hintere Innenraumleuchte um rote LEDs ergänzt. Ich habe mich für die SuperFlux LED rot 632nm4,5lm/70mA 90° entschieden, da diese einen sehr breiten Abstrahlwinkel hat. Zunächst habe ich zwei 5mm Löcher, 20mm von der oberen Kante und 11mm vom äußeren Lichtschalter gebohrt. Anschließend wurden die Löcher gesenkt. An die LEDs wurden Kabel angelötet, die hinteren Beinchen entfernt, und dann kam der schwierigste Teil, das Einkleben der LEDs mit Sekundenkleber. Hierfür habe ich den Sekundenkleber auf die Led gemacht, dann die Led in das Loch eingesetzt und mit einem kleinen Schraubendreher die Led an ihrer Position festgehalten, bis der Kleber fest war. Von wegen Sekundenkleber. Es empfiehlt sich, die Löcher vorher mit Tesa Krepp zuzukleben, damit der Kleber nicht durchfließen kann. Auf dem folgenden Bild sind die Leiterbahnen abgebildet, an denen die Leds angeschlossen werden müssen. Mit dem Lötkolben habe ich ein wenig von dem Plastik weggeschmolzen, damit mehr Platz ist. Ich habe mich dazu entschlossen, die Leds nicht mit voller Stärke zu betreiben, da ansonsten die Leds zu hell sind. Eigentlich sind 70mA als Strom angegeben, so dass eigentlich ein Widerstand von ca. 170Ohm verwendet werden müsste. Ich habe 670 Ohm für beide Leds genommen und damit eine akzeptable Helligkeit. Der Widerstand wurde mit einem Schrumpfschlauch umhüllt. Um so sieht es nun im Dunkeln aus. Für die hintere Beleuchtung habe ich in mehreren Stufen ein 4,9mm Loch in die Mitte des Bleches gebohrt, da durch die Schräge das Bohren erschwert ist. Mit einer Rundfeile habe ich dann das Bohrloch entgratet. Beim Einkleben der Led sollte man ein wenig auspassen, damit diese nicht zu weit raus ragt. Am besten das Glas vorher einsetzen und dann erst die Led einkleben. Die Leitungen habe ich seitlich am Stecker vorbei geführt, damit dieser normal eingesteckt werden kann. Viel Spaß beim Nachbauen.

Der hintere Deckel wird vom vorderen Deckel beim Öffnen nach hinten geschoben beim Schließen vom vorderen Deckel wieder nach vorne gezogen Der hintere Deckel ist also nicht am Seil befestigt. Von der Mechanik her, klinkt sich die hintere Führung in der vorderen Führung ein. Dafür ist das kreuzförmige Stück (im Bild ganz links) zuständig. Die im Bild gelb markierten "Stangen" sind für das Aufstellen des hinteren Deckels zuständig. Wenn sich der hintere Deckel leicht nach hinten schieben lässt, so scheint etwas an dem Kreuz nicht mehr in Ordnung zu sein. Normalerweise rastet das Kreuz beim geschlossenen hinteren Deckel in eine rechteckige Aussparung ein, so dass die Führung in dieser Position "verriegelt" ist, und somit der hintere Deckel geschlossen bleibt. Erst wenn der vordere Deckel an die Führung vom hinteren Deckel anstößt, hebt sich das Kreuz an, und der hintere Deckel kann von der vorderen Führung nach hinten verschoben werden, so dass der hintere Deckel geöffnet wird. Beim Schließen wird die vordere Führung vom Seil nach vorne gezogen und nimmt den hinteren Deckel mit. Wenn die hintere Führung über die rechteckige Aussparung kommt, "fällt" das Kreuz nach unten und die hintere Führung "klickt" sich aus der vorderen Führung aus. Falls das Kreuz kaputt sein sollte, dann muss zum Wechsel der Führung das Dach raus und der hintere Deckel demontiert werden. Im Wiki gibt es zum OSS eine Ersatzteilübersicht.

Laut Webasto Einbauanleitung soll die Antenne wie folgt eingebaut werden. Oft ist dafür das Kabel dann entlang der Scheibe unter den Verkleidungen verlegt. Beim heraus schneiden der Scheibe, kann dann das Kabel beschädigt werden. Am Besten den Empfänger suchen und dann das Antennenkabel verfolgen und schauen, ob irgendwo das Kabel beschädigt wurde.

Ja kann man. Siehe auch meinen Automatikgetriebeumbau (Doku), wo ich bei der Umrüstung eines Automatikgetriebes auch gleich von AUA auf BBY umgerüstet habe. Da der AUA eine Doppelzündspule hat und immer zwei Zylinder gleichzeitig zünden, hat der AUA auch nur zwei Leitungen, die vom Motorsteuergerät zur Zündspule gehen. Der BBY hat 4. Du musst also zwei Leitungen am Pin 94 und Pin95 nachrüsten und zu dem Kabelbaum der Zündspulen verlegen, siehe Link, da er sonst nur auf 2 Zylinder läuft. Du musst bei Verwendung eines BBY Motorsteuergerätes auch die 4 Zündspulen vom BBY nehmen und die alte AUA Doppelzündspule ausbauen. Damit einhergehend brauchst du das Stück Kabelbaum (oben auf dem Nockenwellendeckel), damit die 4 Zündspulen angesteuert (bzw. am Kabelbaum angeschlossen) werden können. Das Stück Kabelbaum kann dann an den vorhandenen Kabelbaum angelötet werden. Es gibt zwar noch weitere Unterschiede, hier beschrieben, aber die sollten meiner Meinung nach nicht wirklich relevant sein. Eventuell kann es noch ein Problem mit dem variablen Benzindruck geben, da der AUA einen unterdruckgesteuerten Benzindruckregler in der Verteilerleiste hat, während der BBY einen konstaten Benzindruck in der Verteilerleiste hat, siehe Link. Elektrisch gesehen, musste ich an der Verkabelung vom MSG nichts weiter ändern (außer natürlich, dass ich das Automatikgetriebesteuergerät noch anschließen musste, was bei dir aber entfällt) Die Wegfahrsperre muss NICHT vorher deaktiviert werden. Um es deutlich zu machen: Du benötigst zwei Logincodes! Den Logincode von deinem Fahrzeug, genauer, vor der Wegfahrsperre, die beim A2 im Kombiinstrument enthalten ist Den Logincode vom "neuen" Motorsteuergerät Nur wenn du beide Logincodes hast, kann das "neue" Motorsteuergerät an die vorhandene Wegfahrsperre angelernt werden. Fehlt dir einer der beiden Logincodes, musst du zum Freundlichen. Bei einem angelernten Motorsteuergerät / Kombiinstrument ist die Wegfahrsperren-ID im KI und MSG identisch, z.B. AUZ7Z0A1889657. Aus der Wegfahrsperren-ID lässt sich der Logincode ermitteln. Am einfachsten kann der Logincode mit der Software VAG-K Commander durch Auslesen des KI erfolgen. Beim Magneti Marelli Motorsteuergerät kenne ich keine Software, mit der der Logincode ermittelt werden kann. Nicht jeder macht es bzw. hat die Ahnung. Da aber im Zuge des Dieselabgasskandals die Werstätten sich mit Updates zwangsläufig auseinander setzen mussten, sollten die Werkstätten über die notwendige Erfahrungen verfügen. Vor dem Skandal war das garantiert anders. Hilfreich ist, wenn du genau weißt, welche Version du haben willst, und ihm die entsprechenden Hinweise geben kannst. Mancheiner ist bemüht, gewillt und hilft dir. Einfach nachfragen.

There is no "good" or perfect creep / slip point for all cars. It depends on your car individually. In cars with a new clutch this value should be lower (or higher?) and with an old clutch this value will be more higher (or lower?). It's like any other manual shifted cars. In an new car the creeping point is near the bottom of the pedal and with an old clutch is is near the top.

What do you expect? Fundamental changes? After a while the creeping is getting more and more less.

The creep point learning process will still learn while driving and stoping.

Don't worry about this. The car will learn the creep point during driving autmatically. Set the gear selector to D Press the brake pedal for at least 3 seconds Release the brake pedal for at least 3 seconds You can do this also at a red stop light.

Oberhalb des runden Gummis die schwarze Plastikverkleidung ein wenig nach innen ziehen, und dann großzügig Hohlraumwachs rein sprühen. Nach einer nun starken Regensaison kann ich sagen, ist dicht.