janihani

Dafür das Dach ausbauen, hinteren Deckel demontieren, dann können die Schlitten nach hinten raus gezogen werden.

Das hat Mankmil schon geschrieben. Es sind die beiden kleinen Bleche. Vielleicht kann dich das Video ermutigen.

Du solltest mal einen Anschlusstest machen.

13,4V sind ok, also nicht tod.

Hydraulikölstand prüfen Möglicherweise ist dein Druckspeicher auch nicht mehr der Beste. Nach wie vielen Schaltvorgängen läuft die Pumpe an? Anzahl Schaltvorgänge bzw. Anzahl Hübe zählen Warte nicht zu lange. Kaputte Zahnräder sind teuer und ein ausgenuddelter Lagersitz ist schwer bis gar nicht zu reparieren.

Ein Fahrzeug, was nach Euro 3 geprüft wurde, behält seine Abgaseinstufung, auch wenn ein DPF nachgerüstet wird, und der Wagen anstatt einer gelben nun eine grüne Umweltplakette erhält. Viele Verkäufer denken, wenn der Wagen eine grüne Umweltplakette hat, dann ist es ein Euro 4 (oder besser). Leider ist dem nicht so. Eine Umschlüsselung von Euro 3 auf Euro 4 bedingt, dass das Fahrzeug ein (neues) Abgasgutachten braucht, also auf den Prüfstand muss, und den gesamten NEFZ Prüfzyklus "fahren" muss, außer man bekommt vom Hersteller eine Bescheinigung (COC), aus der hervor geht, dass der Wagen Euro 4 konform ist. Laut COC unterschreitet der 1.2er alle Grenzwerte für Euro 4, aber da er nach 1999/102A/EG und nicht nach 1999/102B/EG geprüft wurde, erhält er nur Euro 3. Die letzten 1.2er haben die Euro 4 Einstufung ab Werk erhalten. Ob das nur die "echten 3L"/Sparmodelle betrifft, kann ich nicht sagen. Audi hat da wohl "nachgebessert".

Es ist doch leider immer so, dass man das Glück hat bzw. man solange wartet, bis es ganz dicke kommt. Entweder man wird nass und, friert sich den Arsch ab oder man schwitz.

Das der Motor nicht mehr will, hat meist 2 Ursachen a) schlechter/defekter Massekontakt b) gammlige Wellen siehe Wiki. Zuerst mit einem Kabel zwischen Motorgehäuse und Karossie prüfen, ob es an einer fehlerhaften Masse- (Minus) Verbindung liegt. In nur ganz seltenen Fällen ist der Motor hin und muss erneuert werden.

Vermutlich Schaltgabel vom 3. Gang defekt? Schau mal hier:

Die Classis-Remise ist ein guter Vorschlag. Die Stadtautobahn ist nicht weit entfernt, die Parkplatzsituation ist ok, schöne alte Autos, Essen und trinken gibt es auch und ich habe es nicht weit.

Sprit sparen ist gut, aber an allem sparen ist nicht klug.

Das ist nur der Wasserschlauch, der vom Wischwassereinfüllstutzen zum Wischwasserbehälter geht. Der kann ruhig am ABS-Steuergerät anliegen. Kein Grund zur Panik (würde ich sagen). Der "Versteifungsträger" ist verbogen, hat also seine Arbeit getan. Durch den Anstoß wird der Schlossträger, das ganz große Schwarze Teil zwischen den Kotflügeln, in dem auch der Kühler sitzt, leicht verbogen sein. Wenn du eh vorhast, den Kühler wechseln zu wollen, dann solltest du den Schlossträger gleich mit wechseln. Den gibt es für rund 100€ + Versand. Dann ist damit auch die Verriegelung der Haube wieder ok.

Ich habe das mal gleich ins Wiki eingearbeitet.

Mir ist es egal, wo wir uns treffen. Ausreichend Parkplätze sollten vorhanden sein.

Das sollte geprüft werden.

Stimmt. Man kann mit reduzierter Leistung weiter fahren. Durch die klemmende VTG kommt es nicht zum Notlauf.

Der Turbo bringt nicht genug Druck/Leistung, und deshalb geht der Motor in den Notlauf, kuppelt aus und nimmt kein Gas mehr an. Nachdem du die Zündung aus gemacht hast, und den Motor startest, kannst du erstmal weiter fahren, bis wieder zu wenig Druck da ist. Prüfe, ob die VTG freigängig ist. Die wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit klemmen. Such im Forum nach VTG Gymnastik.

Zitat aus "Die gelbe EPC-Fehlerlampe ist nicht vorhanden. Statt dessen wird im Fehlerfall bei vielen VW-Modellen die bekannte Lampe für Vorglühzeit angesteuert." Daraus folgere ich, dass beim Diesel anstatt der EPC Lampe die Vorglühkontrolle (im Fehlerfall) genutzt wird. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, dass die Vorglühkontrolle nur ganz selten/im Winter bei Zündung ein aufleuchtet und wenn eine Störung im EPC vorliegt, dann blinkt. Wer von den Dieselfahrern kann dies bestätigen?

Handschuhfach ausbauen, ein Loch seitlich oder von oben rein bohren, USB-Kabel vom Radio durch das Loch stecken, Handschuhfach wieder einbauen.

Andere Methode bei KI Tausch: Dump vom alten KI anfertigen. Meine Empfehlung: VAG EEProm Programmer v1.19. Den Dump auf das neue KI übertragen. WFS und Schlüssel funktionieren ohne weitere Aktionen. Hinweis: Von FIS zu FIS habe ich es schon gemacht und es geht. Ob es auch zwischen Nicht FIS und FIS bzw. umgekehrt geht, ich weiß es nicht.

Ich habe in meinem FSI auch die Blech-Teile durch Guss-Teile ersetzt.

Der Anlasser bekommt erst dann eine Freigabe, wenn die Kupplung getrennt ist, also der G162 ca. 4V liefert. Solange der G162 keine 4V liefert, wird der Anlasser nichts tun. Während der GGE wechselt der Wert von G162 mehrfach zwischen ca. 2 und 4V. Daher sollst du, wie @Mankmil schon geschrieben hat, das Diagramm mitlaufen lassen. Während der GGE läuft die Pumpe auch mehrmals an, und geht wieder aus. Achte darauf, ob das so ist. Ich stand letztens selbst vor dem Problem, dass die GGE bis zum Schritt "Start Mot" einwandfrei durchlief, aber der Motor dann nicht anspringen wollte. Anhand des Diagramms war dann ersichtlich, dass der G162 IMMER um die 2V lieferte, sprich, der KNZ wurde (hydraulisch) nicht angesteuert. Nach dem ich eine andere Pumpe eingebaut habe, klappte es dann. Irgendwas ist mit dem N255 (von der ausgebauten Pumpe) nicht in Ordnung. Zu deinen Messungen: ca. = cirka heißt ungefährt, nicht exakt. Zu N255: Eine Abweichung von 0,5 Ohm sehe ich als kein Problem an. MMn ok. Zu G270: Laut Reparaturanleitung soll der Sollwert 1 Ohm betragen, bei Zündung aus und 20°C. Leider wurde nicht angegeben, ob Druck oder kein Druck im Hydrauliksystem vorhanden ist. Springt denn die Pumpe an und geht wieder aus? Wenn ja, dann würde ich sagen, dass der G270 erstmal ok ist. Wäre der G270 defekt, würde die Pumpe entweder gar nicht angehen oder nicht (mehr) ausgehen. Zu G239, G240: Eine Abweichung von 63 Ohm sehe ich auch als ok an. Nicht den Bremslichtschalter (F) mit dem Bremsdruckschalter (F270) verwechseln! Der Bremslichtschalter sitzt direkt am Bremspedal. Guck, ob die Bremsleuchten angehen, wenn du das Bremspedal betätigst. Der Bremsdruckschalter (F270) sitzt (beim A2) in der Bremsleitung. Stecker abziehen und direkt am Schalter messen. Hilfreich ist eine 2. Person, die die Bremse betätigt. Anmerkung: Die Werte vom G162 wurden auf 2 bzw. 4V aufgerundet. Eigentlich müssten es 1,85-1,95V bei geschlossener Kupplung und ca. 3,8V bei offener Kupplung sein.

Während der 28 Schritte der GGE muss sich der Wert vom KNZ/G162 (4. Feld) mehrmals zwischen ~2 und ~4V ändern. Ist dem so?

Tja, Fehlerspeicher auslesen ist leicht. Die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ist schon schwerer.

Es ist nun einige Zeit ins Land gegangen und mittlerweile ist der Umbau auch vom TÜV abgenommen worden. Wie zu erwarten war, hatte der Prüfer noch "Kleinigkeiten" zu bemängeln. Ölverlust am Ölabscheider Loses Hitzeschutzblech am 2. Kat Undichter Rohrverbinder zwischen Fabia-Kat und MSD zu hoher CO-Wert (0,35) bei der AU Der Ölverlust am Ölabscheider konnte mit einem neuen Ölabscheider behoben werden. Das Hitzeschutzblech am Kat wurde angeschweißt sowie die Fabia-Abgasanlage an den FSI-MSD, so dass der Rohrverbinder entfallen ist. Beim Setzen des Readinesscodes mit VCDS wird auch eine Alterungsprüfung der Lambdasonde (vor Kat) durchgeführt. Meine Fabia-Sonde bestand diesen Test nicht, denn die Periodendauer lag bei mindestens 2 Sekunden. Viel zu viel für das MSG, dass ja entsprechend anfettet oder abmagert, damit die Abgaswerte ok sind. Daher habe ich dem Wagen eine neue Lambdasonde gegönnt. Danach konnte der Readinesscode erfolgreich gesetzt werden. Leider zeigte sich dann bei der AU, dass der CO-Grenzwert von 0,2 deutlich überschritten wird. Tja, wenn die 1. Sonde schon nicht mehr ganz fit ist, dann wird die 2. Sonde wohl auch nicht mehr die Beste sein. Nachdem nun auch die 2. Lambdasonde erneuert wurde, bestand der Motor auch die AU. Ich habe meinen Prüfer gefragt, ob er einen AUB/BBZ-Umbau auch beim AUA/BBY abnehmen würde, und die 200mm Trommelbremse beibehalten werden kann. Er würde den AUB/BBZ-Umbau mit 200mm Trommelbremse abnehmen.