PhilHannover

Kälteeinfluss verbessert das Symptom.. Hmm.. Kraftstoffpumpenrelais teildefekt? Motorsteuergerät kalte Lötstelle? Schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?

Also.. Die Sonde sollte die Vor-Kat-Lambdasonde sein. Kontrollier da am besten den Stecker, ob dort Korrosion an den Pins vorhanden ist (säubern und Kontakstpray rein. Nicht zu viel, sonst läufts in Öffnungen der Lambdasonse. Dann braucht man wirklich eine Neue). Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Abgastemperatursensor, der darunter liegt, falsche Werte geben kann und somit den Fehler verursacht hat... Frag mich aber bitte nicht, wo ich das gelesen hatte Zum anderen Fehler: Hab ich bei mir auch mit den hinteren Türen. Bei mir funktioniert auch alles, jedoch werden die Mikroschalter in den Schlössern defekt sein. Erkennt man meistens daran, dass, wenn man die Zündung einschaltet, alle Türen nochmal klackern. Solang noch alles schließt und öffnet, ist das ok EDIT: Ah, grad noch was zum BBY gefunden:

Darf ich fragen, in welcher Schrauberhalle Du die Arbeiten durchführst?

Hier die Anleitung für's Getriebeölwechseln:

Jup, hab mein Getriebeöl auch an der Straße gewechselt und da Ceratec beigemischt

Haben sich die Symptome verbessert? Habe letztens die gleichen Erfahrungen mit dem Bestellen des Teils gemacht. Nirgends verfügbar, bzw. nur von OPTIMAL mit langer Lieferzeit und schlechter Qualität.

Gibt es Neuigkeiten rund um das Thema? Irgendwelche Erkenntnisse?

In günstig: https://www.ebay.de/itm/121919290538 Teurer: https://www.ebay.de/itm/161447032672 Medium: https://www.ebay.de/itm/322162031601 Ich hab die letzte (Bosch) verbaut.

Letzte Woche erst eine Sonde von Bosch für 88€ verbaut. Lamdasonden-Nuss für 8€ noch dazu und gut ist

Das ist dieses runde, weiße Teil am Öldeckel mit dem Schlauch zur Drosselklappenrichtung. Könntest das Ventil einfach ausbauen und verstopfen. oder einfacher den gesamten Öldeckel (inkl. dem Halter für den Deckel, lässt sich mit Drehen lösen) und dann den Öldeckel nur auf den Öleinlass am Ventildeckel setzen. Und der Riffelschlauch geht gern weiter unten zum Motor hin kaputt. Also am besten von unten nach oben einmal anschauen (ggf. Öl einfüllen und schauen, ob's wo rausläuft)

Tackern bei der Hochdruckpumpe könnte zum einen diese selbst sein, oder eben das AGR-Rohr, welches sich ein Guckloch nach draußen gebastelt hat Das Thema mit der Leerlaufdrehzahl hab ich bei Falschluft im Ölkreis (Öldeckel, dem Ölnebelventil welches am Öldeckel montiert ist und einen Riss haben kann, der Riffelschlauch des Öleinfüllstutzens)

Ansonsten mal den Strom der Pumpe messen? Bzw. einmal die Pumpe ausbauen und eine Sichtkontrolle der Kraftstoffleitungen, die sich an der Pumpe befinden durchführen https://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/LRP11003621241006/2190823.jpg Dabei auch den Poti durchmessen, ob der bei einer bestimmten Stelle einen falschen Wert liefert. Könnte mir vorstellen, dass möglicherweise dem MSTG mitgeteilt wird, dass der Tank leer ist und der dann die Einspritzmenge reduziert.

Kann die Benzinpumpe Falschluft bei niedrigem Tankinhalt ziehen, sodass quasi für kurze Zeit Luft im Sprit ist und dies das Rucken auslösen kann?

Zur Info: Querlenker Guss für AUA, AMF, BBY, BAD bis 8Z-3-019682 Querlenker Blech für AUA, AMF, BBY, BAD, BHC, ATL ab 8Z-3-019683

Ich kann die Beobachtungen mit der Getriebeschaltbarkeit und der verringerten Motorbremswirkung ebenfalls bestätigen. Auch wurde bei mir das Motorengeräusch minimal reduziert (bis sich mein Flexrohr verabschiedet hat ) Nach dem ersten Getriebeölwechsel vor 5 Monaten will ich bei milderen Temperaturen erneut einen durchführen und mir dann das abgelassene Öl genauer anschauen, ob man Abreibungen oder andere Rückstände beobachten kann. Gleichzeitig ist dann auch das Motoröl dran.

Könnte auch das Wastegate sein, dass hin und hertaktet.. N75 ist das Ventil, dazu gibt es auch Messwertblöcke. Normalerweise wird da auch ein Fehler im MSTG abgelegt. "Ventil Ladedruckregelung Regelgrenze unter/überschritten" oder so ähnlich. Bin jedoch nicht sonderlich mit den Dieseln informiert, am besten auf andere Mitglieder hier hören

Axialspiel der Welle im Turbo? Damit einhergehend wechselnde Ladedrücke? Mal Messwerte während der Fahrt diesbezüglich geloggt?

Funktioniert die Wasserpumpe noch? Wenn keine Heizwirkung mehr vorhanden ist, die Temperaturen im Normalbetrieb so klein bleiben und dann im AB-Verkehr so hoch sind, fehlt vielleicht der generelle Wasserkreislauf... Sieht man denn Bewegung des Wassers im Ausgleichsbehälter? Und wo leckt es denn, dass Du Kühlerdichtmittel benutzt hast?

So, mein Klacken ist weg. Habe letzte Woche neue Stoßdämpfer (Bilstein B4, Serienfedern), neue Koppelstangen (Meyle HD), die verstärkte Drehmomentstütze und eine neue Lambdasonde installiert (mit Nebenhöhlenentzündung alles sehr anstrengend...). Dabei hab ich auch nochmal alles gecheckt. Letztendlich war's bei mir zum Glück nicht die Torsionsfeder, sondern das rechte (i.FR) Antriebswellengelenk. Das hatte Spiel in der Verzahnung und somit das Klacken hervorgerufen. Habe die Verzahnung mit Fett aufgefüllt (Zähfließendes Wälzlagerfett) und eine bessere Zentralschraube für das Gelenk verwendet (die Verzahnung war nicht stabil genug um im Radlager zu verkeilen). Jetzt ist's vorbei mit der Rumgeklackerei Geprüft hab ich das mit verschiedenen Bewegungen an den Bremsscheiben, der Antriebswelle und dem gegenüberliegenden Rad.

So wie ich das mitbekommen hatte im Thread um die Software war es so, dass es keinen wirklichen Unterschied zwischen dauerhaft geöffneten oder geschlossenen Klappen gemacht hat... Müsste nochmal nachschauen, um meine Aussage zu untermauern, mache ich dann mal morgen oder so Im Grunde wird auch bei halb offenen Klappen die Luftzufuhr über die Drosselklappe so angepasst, dass die Gesamtluftmenge zur Kraftstoffmenge passt. Speich die Lambdasonde verrichtet ihren Dienst. Oder nicht?

Gibt es vielleicht Falschluft im System? Ölpeilstab richtig eingesteckt? Bei mir macht der Motor auch was er will, wenn der Ölpeilstab fehlt oder der Öldeckel abgeschraubt wird im laufenden Betrieb. Ansonsten auch die Schleifbahnen des Potentiometers an der Drosselklappe gereinigt? Die bekommt man zu sehen, wenn man das Gehäuse der Drosselklappe öffnet (silberne Halteklipse entfernen). Dort können die Schleifkontakte zu wenig Anpressdruck und einen schlechten Kontakt zur Schleifbahn haben. Danach die Drosselklappe neu anlernen. Öffnet diese falsch, stimmt das Luft-Kraftstoffverhältnis nicht und es folgt ein falscher Lambdawert. Ansonsten die Kontakte der Lambdasonde (vor der Sonde) durchmessen, ob z.B. der Heizstrom auch geliefert wird (gab's da nicht auch eine eigene Lamdasondensicherung?)

Eine Alternative wäre doch die Software für's Motorsteuergerät aus diesem Thread: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=34837 Die deaktiviert das Gestänge bei Bedarf, ebenso den FSI-Modus, ohne Fehlermeldungen zu erzeugen. Erhöht nebenbei noch das Drehmoment bei warmen Motor (da deaktivierter Schichtladebetrieb und 90°C Kühlwassertemperatur). Steht bei mir auch noch auf dem Wunschzettel Kommentar: Ah, zu spät. Genau das, was Mikey meint! Kosten beliefen sich auf knapp 300€ plus Fahrweg nach Dresden, wenn mich nicht alles täuscht

Habe momentan genau das gleiche Symptom bei meinem FSI. Ich vermute momentan eine defekte Torsionsfeder der Kupplung, die ein "schnallen" der Scheibe und eben dieses Klacken verursacht. Weitere Untersuchungen, wie die Pendelstütze, muss ich in hoffentlich bald auftauchende Freizeitlöcher stopfen Ebenso, wie mein seit einigen Tagen sportlichen Auspuff...

Moin! Ich hatte lediglich die Fixierstifte und den Gegenhalter in Gebrauch, zusätzlich natürlich die Motorbrücke. Vielzahnnuss ist für die Keilrippenriemenscheibenschraube definitiv nötig. Sind zwei verschiedene Größen verfügbar für diese Schraube, welche genau müsste ich nochmal nachschauen... Ohne Gegenhalter würde ich nicht arbeiten, auch wenn es viele andere bereits getan haben. Man tut dann aber dem Getriebe nichts Gutes und hat keinen definierten Anschlagspunkt. Wenn Du willst, kann ich Dir auch die Werkzeuge gegen einen kleinen Betrag leihen.

Kann am Resonanzrohr (Soundpipe) liegen, das am Ansaugschlauch befestigt ist (abzweigend). Diese Soundpipe soll dem FSI einen sportlicheren Klang geben, um das Gefühl der stärksten Motorisierung der A2-Familie zu vermitteln. Der Diesel braucht sowas nicht Siehe hier in dem Post. Klemmt man das Rohr ab und schließt die Stelle mit einem passendem Deckel, soll es ruhiger sein. Hab ich bei meinem FSI auch noch vor...