PhilHannover

Darf ich fragen, welche Ganzjahresreifen Du Dir gekauft hast? Stehe momentan auch vor der Entscheidung welche zu kaufen... Die Auswahl ist aber leider etwas begrenzt.

Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Eine weitere Vermutung ist: Der Sensor wurde von einem der Vorbesitzer getauscht und dabei nicht mit dem korrekten Drehmoment angezogen. Resultat ist eine Überempfindlichkeit gegenüber Motorgeräuschen, bzw. Fremdgeräuschen (LiMa, Klimakompressor, etc..). Letztendlich merkt man einen deutlichen Unterschied zu vorher. Les ihn aus und achte auf zu hohe Werte. Falls nicht vorhanden, spar Dir die Austauschaktion. Man bricht sich wirklich die Hände dabei, gerade weil sich der Sensor hinter der einen Getriebe/Motorhalterung versteckt und dabei noch von der Vorderachse verdeckt ist. Da heißt‘s blind schrauben.. Hab mir mein Handy mit Kamera dort befestigt, sodass ich um die Ecke gucken konnte..

Ich würd‘s einfach ausprobieren... Vorher ein Dump von Deinem Tacho erstellen und dann was anderes flashen.

Ich habe bei meinem FSI gerade den Klopfsensor getauscht. Dieser hatte sehr hohe Spannungen ausgegeben. Ich vermute auch schon über eine längere Zeit, da mir immer etwas Leistung gefehlt hat, wenn das Gaspedal komplett durchgedrückt wurde. Ebenso war der Verbrauch tendenziell zu hoch. Wahrscheinlich hat der Sensor erst letztens wirklich zu hohe Werte ausgegeben, sodass das MSTG nicht mehr nachregeln konnte (Zündwinkelrücknahme) und einen Fehler angelegt hat. Daraufhin habe ich die Spannungen ausgelesen, wie auch die Zündwinkelrücknahme. Spannung war teilweise bei über 14V auf allen Zylindern, die ZWR bei über 12°. das war deutlich über dem, was ein Klopfsensor überhaupt ausgeben konnte. Nach einiger Zeit des Handgelenk- und Arme-Brechens habe ich den Klopfsensor auf der Rückseite des Motors tauschen können (Wichtig die 20Nm Drehmoment für die Schraube) daraufhin Spannungen von 0-3V und Zündwinkelrücknahmen von lediglich 3° erhalten. Verbrauch nahm daraufhin auch deutlich ab (im Durchschnitt um ca. 1-1,5l). Bisher hatte ich den Sensor absolut nicht auf dem Radar, was Problematiken mit dem 1.6er angeht. Musste den hier noch jemand wechseln?

Das gleiche Thema hab ich bei mir momentan auch. Ich habe dabei bei mir identifiziert, dass die Gleitbahnen der Bremsklötze am Radlagergehäuse zu stark korrodiert sind, sodass die Bremsklötze im unbetätigten Zustand nicht frei schwimmen können. Herausgefunden so: längere Fahrt getätigt, nur leicht gebremst, Temperatur an der Felge gefühlt: Deutliche Erwärmung der Felge zu spüren. Bremse habe ich zuvor nochmal demontiert und geprüft auf Freigängigkeit des Kolbens. Ebenso nochmal die Leitungen gespült und entlüftet. bestellt habe ich mir nun vormontierte Radlagergehäuse, da der eine Bolzen der Gleitführung der Bremse bereits mit einem Gewinde-Insert befestigt werden musste. Im gleichen Zuge mache ich die gesamte Vorderachse neu (Bilstein B4 Dämpfer und Bilstein Federn, Domlager). Dann ist das Thema durch.

Moin @nox! Hab einen Dump vom FSI S-Line Tacho mit km/h (8Z0 920 931 ). Schreib mir doch eine Nachricht!

Ist die Düse. Im kalten Motor läuft er fetter und eben auch mit schlecht zerstäubten Kraftstoff. Im Homogenbetrieb ist‘s dann zu wenig/tropfenförmiger Sprit, der durch die Düse kommt. Das reicht dann nicht mehr für eine ordnungsgemäße Verbrennung. das ist zumindest meine Ansicht

Ich möchte hier nicht angreifend wirken oder ähnliches aber: Wie Du die Vorhaben hier schreibst, wirkt es sehr undurchdacht und ungeplant. Arbeite bitte nicht mit einem Schlagschrauber an der Keilrippenriemenscheibe. Da ist Deine Kurbelwelle ganz schnell hin. Spannrollen spannen ist ebenfalls nicht der Rede wert. Alles langweilig und nach Abbau des Motorlagers und der Radhausabdeckung tatsächlich besser zu erreichen, als man denkt. Zum Thema Zahnriemen gibt es im Forum einige Informationen. Ich hab, wenns benötigt wird, auch Unterlagen dazu. Nimm Dir vorher die Zeit, das Vorhaben gut zu planen. Ersetz einfach alle Schrauben (auch die Dehnschrauben am Motorlager). Und guck Dir ein, zwei Videos (z.B. von Skoda Fabia/VW Golf Motoren) bei Youtube an. Da wirst Du auch auf Do‘s und Don‘ts des Zahnriemenwechsels hingewiesen.

Was willst Du uns mit dem zitierten Text sagen?

Wie alt sind denn die Lambdasonden? Bei Alterung kann sie non-permanente Fehler werfen, wenn die Abgaswerte nicht stimmen. Beobachte mal weiter. Ansonsten kann man mit dem ELM327 auch die Lambdawerte beobachten und ggf. Abweichungen erkennen.

Ich würd mal die Fehler aus dem Kombiinstrument auslesen. Evtl. steht dort, dass die Lesespule für den Schlüssel nicht korrekt arbeitet. Kann dann auf ein Masseproblem im Fahrgastraum, Wackelkontakt am Stecker hinterm Komiinstrument oder eine defekte Lesespule hindeuten. Hatte er denn irgendetwas damals angezeigt im Tacho, was auf Wegfahrsperre hindeutet? Evtl. könnten auch Störungen im CAN-Bus für so ein Verhalten verantwortlich sein... wurden mal alle Steuergeräte ausgelesen? Evtl fehlte es ihm auch an Diesel (Pumpe defekt?).

Bis auf Wasser wär ich auch dabei... Einmal mit Benzin oder ggf. Diesel (Schmierwirkung, bei HD Pumpen wichtig, die sonst nur mit Benzin geschmiert werden. Sollte einmal E10 getankt worden sein, kann dies aufgrund des hohen Ethanol Gehalts bereits die Schmierung beeinträchtigt sein) rückspülen, drehen und mit Benzin nachspülen..

https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F372046544342 Zu teuer?

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-hutablage-kofferraumabdeckung-heckrollo/820145184-223-1058?utm_source=sharesheet&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios

Oh, die Einleitung deines Beitrags habe ich gekonnt überlesen Egal, trotzdem mal die Dichtringe tauschen. Oder meint jemand, dass das nichts bringt? Btw: Ist doch eigentlich ein Technik-Beitrag, oder?

Doofe Frage.. Aber hast Du mal die Kontakte an der Batterie gereinigt/nochmal festgezogen? Plötzliches Ausgehen und langsames Drehen des Anlassers (zu hoher Widerstand durch zu kleinen Kontakt an den Batteriepolen) könnten ein Indiz dafür sein, dass die Kabel nach dem Tausch der Batterie nicht korrekt befestigt wurden...

Wann? Unter Volllast, beim Gleiten, aus-/ eingekuppelt, Bergauf/-ab, Kurve, kalter/warmer Motor? Wie hast Du den Fehler festgestellt? OBD-Gerät? Gab es eine Fehlernummer oder hast Du ihn einfach gelöscht?

Die Lenkstange besitzt an den Enden, dort wo die Manschette angebracht wird, Dichtringe. Diese können verschleißen. Es kann jedoch auch sein, dass sich eben die Seite der Lenkstange durch den Aufprall verzogen hat und deswegen nicht mehr abschließend am Dichtring anliegt. Bestell doch mal den Dichtring 6E0419199 und wechsel ihn aus und beobachte das Thema mal weiter. Bestand der Ölverlust bereits vor dem Crash?

Ja, das dauert bei denen etwas. Die sind ja auch nur ein Verkauf, der bei Großlagern und Herstellern die Teile anfragt. Deswegen der lange Bestellweg...

Da stimme ich Dir auch vollkommen zu. Mit verminderter Kraftstoffqualität meine ich eher: E10 neigt augrund des erhöhten Ethanol-Anteils verstärkt zu Hygroskopie. Tankt man evtl. an einer seltener benutzten Tankstelle, ggf.. mit defekten Luft-Rückführsystemen (Unterdruckausgleich der Bodentanks), kann es durchaus sein, dass der Kraftstoff verwässert. Das macht sich in einer geminderten Zündfähigkeit bemerkbar. Sollte dann eine Zündspule/-kerze am Ende ihres Lebens angekommen sein, fällt die Zündung temporär oder permanent aus. Falls ich mit meiner Aussage falsch liege oder ich einen falschen Gedankengang eingeschlagen habe, mag mich bitte einer korrigieren. Ich lern immer gern dazu Das war kein Angriff auf E10. Auch wenn ich das Zeug wegen meines FSI meiden muss

Sich verabschiedende Zündspulen? Alte Zündkerzen? Durch die verminderte Kraftstoffqualität könnten deren sterbende Erscheinungen schneller bemerkbar sein. Tank doch mal eine gute Rutsche Super Plus oder Ultimate nach und schau, ob dann das Problem noch weiterhin besteht.

Wenn gar nichts mehr zündet: Motorsteuergerät (unwahrscheinlich) oder einer der OT-gebenden Sensoren (Kurbelwellensensor, evtl auch den Nockenwellensensor prüfen). Alternativ Masseverbindungen zu den Zündspulen prüfen, wie auch die Sicherung für die Spannungsversorgung der Stabzündspulen.

Zündspulen oder Zündkerzen mal gewechselt? Diese können im Alter Temperaturempfindlich werden. Diese zünden im warmen Zustand (wenn er nicht mehr angefettet läuft) schlechter oder leiden unter Leitungsunterbrechungen in den Spulen selbst.

Batteriespannung beim Anlassen mal gemessen? Nicht, dass die Spannung zusammensackt und das MSG nicht korrekt versorgt wird. Ansonsten: Fehlerspeicher auslesen (auch Kombiinstrument). Auch bei den Temperaturen mal die Kühlwassertemperaturen auslesen (G2/G62 und auch den Sensor am Kühlerausgang unten).

@akki.wimmer Das war keine Verarsche. Ist, wie bereits gesagt, auch nicht böse gemeint. Ich finde es aber nicht fair, dass die Zeit Anderer genutzt wird, wenn man keine 5 Minuten Google oder die Suchfunktion in diesem Forum befragt hätte. Ich will auch nicht besserwisserisch klingen. Es gibt jedoch einen Großteil der Mitglieder hier, die sich in Stunden langen Suchen nach Infos durchs Forum hangeln und dann erst Fragen stellen, weil derjenige nicht mehr weiter weiß. Wenn man allerdings merkt, dass sich der Fragesteller keine Mühe macht, selbst nach der Antwort zu suchen, geht man eher ins Zynische über (wie ich mit den Links oben, die immer noch hervorragend belustigend, aber korrekt funktionieren. Falls nicht, mal einen anderen Browser versuchen). Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, dass man meine Aussage nicht als zu aufregend oder angreifend empfindet.