PhilHannover

Ach, ein Zahnriementhema, wie andere auch.. Zum Ersten: http://lmgtfy.com/?q=Zahnriemenwechsel+audi+a2+berlin Zum Zweiten: http://lmgtfy.com/?q=site%3Aa2-freun.de+zahnriemen+any P.S.: Das ist nicht böse gemeint.. Aber bitte Suchfunktionen nutzen. Ein Forum lebt von Inhalten, nicht von Suchanfragen

Bitte einmal die Lampe auf der rechten Seite entfernen und prüfen, Ob die restlichen funktionieren (Blinker,Rückfahrlicht...). wenn nicht, ist die Masseleitung rechts defekt.

Woher weißt Du, dass die Birnen ok sind? Mal quergetauscht?

Ich habe mir letztens eine aufzuklebende Magnethalterung besorgt (bzw. war eine kostenlose Dreingabe bei einer Dashcam). https://www.amazon.de/Anker-Universal-Magnetische-Handyhalterung-Kugelgelenk/dp/B0716PJK33/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1510299904&sr=8-10&keywords=anker+handy Diese wird über ein kleines 3M-Klebepad dort befestigt, wo man es sich wünscht. Die Basis besteht aus einem Kugelkopf, an dem man den eigentlichen Halter magnetisch befestigt. Funktioniert super, verdeckt die Lüftungsschlitze nicht und wirkt recht unauffällig/harmonisch.

Einmal mit VCDS im Anpassungskanal 0 alles zurücksetzen. Danach bei Basiseinstellungen den Kanal 1 ausführen. Damit werden alle Stellklappen neu angelernt. Hat bei mir wunder bewirkt: Hatte auch ca. 5 Fehlereinträge bzgl. Klappenansteuerung, die danach nie mehr auftraten. Eventuell reicht das bei dir bereits.

Dann gleich mit machen. Set von Contitech mit Wasserpumpe. Noch der erste ZR? Dann wirklich bald wechseln!

Den findest Du sofort.

Zieh ihn erstmal ab und schau, ob evtl. Wasser in den Kontakten ist. Ansonsten austauschen. Kommt wohl öfter im Leben eines A2‘s vor kannst sonst mal im Kombiinstrument mit VCDS den Messwertblock 4 und 50 beobachten (Ölstand und Tenperatur. Wenn dort unplausible Werte ausgegeben werden (macht meiner gerade mit dauerhaft 47°C und 61mm), dann muss er getauscht werden.

Wie wäre es mit Reparaturanleitungen? Da ist alles sorgfältig Dokumentiert... Entweder selber holen, oder lieb danach fragen..

Prüf bitte mal die Sicherung Nr. 19 (20A, gelb). Diese ist für die Heizung beider Lambdasonden, dem Steuergerät für NOx und das Magnetventil für den Aktivkohlebehälter zuständig. Wenn die durch ist, würde es alle Fehler erklären Und nicht nur nach einem durchgebrannten Faden in der Sicherung schauen. Bitte nachmessen!

@Lupo_3L Ich verstehe die Aussage nicht ganz... Öl kann durch eine undichte Ventilkopfdichtung kommen (kommt häufig vor, ist eine Dichtmasse), aber eigentlich nicht so stark auffallend.. Schon versucht dias Öl zu bereinigen? Rattern und Scheppern... Und das ist nach einem Neustart komplett weg? hätte sonst evtl. auf die Ventilfedern getippt. Wenn eine/mehrere gebrochen sind, hat man ein schlechtes Leistungsbild (Ventile öffnen/schließen schlecht). Im Leerlauf funtioniert das gut, beim Hochtouren aber nicht. Da kann auch das Motorsteuergerät dann durcheinanderkommen (falsche Lambdawerte, folglich gegenregeln). Sonst wer eine Idee?

Das klingt ja interessant... ist es eins mit FIS oder ohne? Falls ohne, hab ich noch eins daliegen.. Dann kannman testen, ob dieses sich gleich verhält. klingt fast so, als ob die Spannungsversorgung/Ansteuerung der Schrittmotoren versagen würde.

Solltest Du nicht Deinen 1.2 TDI jahrelang mit Benzin getankt haben, wirst Du entweder Blech oder Guss Lenker haben. Alu gibt es nur bei der selbstschaltenden Diesel Variante Falls Du Lenker brauchst, bestell bei Bandel (wahlweise über eBay oder deren eigenen Webseite). Bekommst Du Febi Lenker mit neuen Gummis und Schrauben für 160€

Motorlager!

Nö, ist ein sog. Hydrolager. Die haben ein Ölvorrat mit mehreren Kammern, die auf bestimmte Eigenfrequenzen des zu entkoppelnden Teils (Hier: Ein Motor) bestimmt sind. Ein ledigliches Eingießen würde die Eigenfrequenz verschieben und zu unerwünschten Effekten kommen wie: - Vibration der Karosserie - Auftreten von Fehlern in Klopfsensensorik - Verschleiß von Kupplung und Getriebe (Übertragung der Vibrationen und Lastwechselschläge) das Thema ist leider nicht soooo einfach.. Mich würde eher ein Adapter für ein Seat Ibiza Lager interessieren. Deren Grundaufbau ähnelt sehr stark dem des A2

Drehmomentstütze ausgerissen und Schiefstellung des Motors dadurch?

Habe bisher sowie im Motor als auch im Getriebe Ceratec beigemischt. Läuft beides tadellos. Motor besitzt nun eine geringere Motorbremsleistung, dreht etwas leichter hoch, ist leiser. Getriebe lässt sich leichter schalten, ansonsten keine Veränderungen bei mir spürbar (denke, dass einer der Vorbesitzer bereits ein neues Getriebe verbaut hatte).

Bei mir ist ebenfalls noch die Originalbatterie verbaut. Allerdings ist (auch schon beim Kauf) das magische Auge schwarz. Ich überlege neues dest. Wasser nachzufüllen, befürchte jedoch durch das evtl. Aufwirbeln der Flüssigkeit Schlackematerial zu lösen und die Batterie danach zu Himmeln. Was meint ihr dazu? Starterkabel plus Starter-Akkupack (funktioniert unglaublich gut.. Musste ich bei mir noch nicht testen, nur bei einem A6, A3 und einem New Beetle getestet) sind bei mir an Board.

Einer der Massepunkte ist fehlerhaft. Öldruckschalter schaltet zu Masse (deswegen Öl-Lampe), Stabzündspulen beziehen ihre Masse vom Block (deswegen Notlauf und Abschalten des Motors). Springt er aktuell an? Falls nicht, verbinde bitte ein Starterkabel mit dem Motorblock und dem Minus-Pol der Batterie. Wenn es funktioniert, hast Du die Ursache. Fehlt dann nur noch die Ursache zu lokalisieren. Dann müssen verschiedene Massepunkte geprüft werden.

Kurzer Bericht: Nach dem Demontage der Bremsen und einer Grundreinigung der Originalgewinde im Radlagergehäuse für die Führungsbolzen stellte sich heraus, dass die Gewindegänge nahezu durchgängig wegkorrodiert waren. Kurzerhand habe ich dann die Gewinde ausgebohrt, entgratet (großzügig) und die Auflagefläche für die Gewindeeinsätze gereinigt. Der obere Einsatz lies schwerer eintreiben, was mich dazu brachte, den alten Bolzen rückseitig einzusetzen und die Buche einzuziehen (viel Fett auf's Gewinde, damit die neue Buchse aufgrund der Reibung nicht zerstört wird). Da diese dann leicht gestaucht wurde, musste ich das Gewinde nachschneiden. Der untere Gewindeeinsatz lies sich leichter eintreiben (dort etwas stärker entgratet und die Buchse außen geschmiert). Beim Nachschneiden brach mir allerdings der Gewindebohrer ab (musste ich aus der Buchse austreiben, zum Glück ohne Beschädigung eben dieser). Danach mit Hilfe der alten Boolzen einen Drehmomenttest gemacht (Beide Führungsbolzen nach Drehmoment angezogen, Winkligkeit und Abstand gemessen und geprüft, ob die Einsätze bis zur Auflagefläche plan aufliegen). Ich rate jedem noch dazu, neue Führungsbolzen zu verbauen, am besten als Set mit neuen Gummiführungen und Abdeckkappen, sowie Schmiermittelchen (ich habe das Metzger Set 113-1306X genommen für 14€). Die Gewinde der alten Führungen waren bereits leicht vorgeschädigt und die Gummibuchsen ausgeschlagen. Ich habe im gleichen Zuge das TRW ST1160 Set an der Hinterachse verbaut (neuer Staubschutz, Schmierung und Einbau der spielfreien Führungen). Fazit: Das China-Reparatur-Set ist brauchbar. Der Bohrer wird wahrscheinlich seine guten 6 Bohrungen mitmachen und düfte dann stumpfer werden. Der Gewindebohrer ist gut gefertigt und schneidet gut, gibt aber aufgrund des Materials zu schnell auf. Da am besten im Voraus einen geeigneten Zusatz-M9x1,25 Gewindebohrer besorgen. Ebenso ist ein Kegelsenker zum Entgraten nützlich. Auf ein genaues Bohren ist zu achten, da am Ende nur noch eine kleine Auflagefläche für die Führungsbolzen übrig bleibt. Alles in allem aber kein Hexenwerk. Zukünftig drauf achten, dass die Bolzen nur noch mit dem vorgesehenen Drehmoment eingezogen werden sollen. Letztens bin ich zudem auf Radlagergehäuse der Firma Fortune Line gestoßen, die mit einem Preis von ca. 75€ pro Seite sehr günstig(ca. 50% des Originalteilpreises) sind. Kennt jemand diese Firma und kann etwas zu deren Verarbeitungsqualität sagen?

Ich würde auch Interesse an einem 3D-Modell bekunden

Sollte die nicht passen? http://www.bandel-online.de/lenkung_/_achsaufhaengung/querlenker/2xfebi_querlenker_satz_mit_traggelenk_gummilager_vorne_audi_a2_8z0_2000-2005_i68_96327_0.htm

Oh ja, ich meinte natürlich die Beifahrerseite... Funktionieren sonst Beleuchtung, Fensterheber, Lautsprecher und die Spiegelverstellung auf der Beifahrerseite? Entferne mal die Sicherungen 39 und 41. warte dann mind. 30 Sekunden und bau sie wieder ein. Falls das nich tgeht, erzwinge einen Reset des Komfortsteuergerätes durch abklemmen der Batterie (eine Minute warten und am besten eine Tür öffnen, um Restladung abzubauen...) Ansonsten noch den schwarzen Stecker (20-Pol) in der A-Säule, schau die die Kabelführung und Kontakte an. Zusätzlich evtl. Spannungsversorgung und Massekontakte von dort bis zur Tür durchmessen...

Türsteuergerät defekt? Kabelbruch im Scharnier? Wassereinbruch? Kann viele Gründe geben... Geht die Zentralverriegelung nur an der Fahrertür nicht oder generell?

Klingt ja spannend... Da sheint die Drosselklappe die Position nicht regeln zu können. Dazu könntest Du im eingebauten Zustand dden Deckel der Einheit demontieren (Kabel ab, die Metallklipser entfernen mithilfe eines Schraubendrehers). Dann kann man den Deckel abnhemen und erblickt die Potentiometerbahnen darunter, inkl. der Schleifkontakte. Diese leicht hochbiegen und die Schleifbahnen mit WD40 reinigen und danach mit einem fusselfreien Tuch säubern. Danach die Drosselklappenanlernung durchführen. Bei mir hat die Prozedur geholfen.