Schwabe

Wenn alle Schläuche augenscheinlich dicht sind, könnte es noch ein geplatzter Ladeluftkühler sein, der das Zischen verursacht. Dann würde es aber weiter vorne ölen. Könnte das Zischen vielleicht von einem undichten Flexrohr (oder schlechter von einem undichten AGR-Kühler) kommen? O-Ring am Turbo ist meist verschlissen und etwas undicht. Wenn Du Stöpselset zum Abdrücken brauchst, PN an mich. Kann ich Dir leihweise zuschicken.

Beim defekten ZMS sollte sich die Geräusch-/Schüttelneigung bei verschiedenen Lastzuständen und bei getretener Kupplung eher ändern. Ich habe auch schon einen ATL mit übersprungener Kette gekauft, bei dem die Werkstatt ein defektes ZMS vermutete. Bei diesen war die Kette aber so weit übersprungen, dass der Motor schon ab niedrigsten Drehzahlen extrem schüttelte. Da war die Unterscheidung leicht.

Ich hatte beim Wechsel der Bremsenteile auch das vordere Seil mitgekauft und deshalb auch mitgewechselt. Dieses war in meinem Fall aber tatsächlich noch voll funktionsfähig. Mit diesem Seiltausch könntest Du vielleicht noch pokern und den Tausch nicht einplanen. Aber bei all den anderen Bremsteilen rate ich dringend zum Kompletttausch.

Ganz genau so sehe ich das auch. Das Verhältnis von Ersatzteilpreisen zu Arbeitszeit steht in keinem Verhältnis. Komplette Trommelbremsteile incl. der Bremsseile bleibt bei unter 200€. Dann ist alles neu und funktioniert wieder für Jahrzehnte. Beim Tausch von Einzelteilen bist Du immer wieder damit beschäftigt nachzubessern. Hat jetzt doch auch 20 Jahre funktioniert?

Prima, schön zu hören. Wie schaut die Auflagefläche des Spannerkolbens in der Gleitschiene aus? Hat sich der Kolben eingearbeitet? Sperrt sich der Kolben schon in der Gleitschiene und hindert ihn am weiteren ausfahren? Wie viele Kilometer hat der ausgewechselte Spanner? Gibt es vielleicht Bilder vom Spanner?

Vermutlich der Hersteller. Im Ernst: Wenn Du den Verdacht hast eine Produktfälschung erhalten zu haben, setze dich doch mit dem Hersteller in Verbindung. Ist ja auch in dessen Interesse.

Ja am ATL ist ein Zweimassenschwungrad verbaut, welches etwas dicker ist. Deshalb hat dieser zwischen Motorblock und Getriebe eine 4,5mm dicke Zwischenplatte um dem Schwungrad Platz zu verschaffen. Du hast also die Wahl: Entweder normale Kupplung wie gehabt ohne Zwischenplatte oder Zweimassenschwungrad vom ATL mit Zwischenplatte. Getriebe nach Belieben. Man möge mich steinigen, aber ich spüre keinen großen Unterschied zwischen den beiden Schwungrädern. Ich habe ATL's mit den Zweimassenschwungrädern, die rauer laufen als der AMF ohne. Woran es auch immer liegt.

Dann musst Du wohl versuchen an der Schraube zu drehen und das Zahnrad so gut wie möglich wieder auf die Ölpumpenwelle zu schieben. Was anderes fälllt mir dazu gerade nicht ein. Viel Erfolg!

Kann natürlich sein. Schau doch, ob Du nicht ein anderes Klimabedienteil (vielleicht auch ein Leihgerät) anstecken kannst.

Was surrt? Wenn der Lüftermotor läuft, und sich das Lüfterrad nicht dreht, ist wohl das Rad lose. Also defekt. Wenn nur das kleine Gebläse (dient nur dazu um die Temperatur im Fahrzeug der Klimaautomatik mitzuteilen) im Klimabedienteil surrt, hat es mit dem Gegläsemotor nichts zu tun.

Der Wechsel geht absolut problemlos. Die Maße sind die gleichen, alle Anschlussteile passen plug and play, nur die Übersetzung ist vom GRJ länger. Und die abgesenkte Drehzahl tut den Ohren gut.

Ich habe ja wenig Ahnung von Elektrik, aber eine gut aussehende Sicherung hat mich auch schon an der Nase herumgeführt. Erst das Messgerät hat gezeigt, dass die Sicherung keinen Durchgang hat. Andere Möglichkeit könnte noch das Klimabedienteil sein. Wird von dort aus der Regler mit Spannung versorgt? Nur so eine Idee.

Einfach mal mit Bremsenreiniger ( oder wahlweise Dampfstrahler) den alten Schmodder abwaschen. Dann fahren und beobachten ob und wo frisches Öl austritt. Der größte Teil der gezeigten Verschmutzung ist schon Jahre alt. Wenn Du Glück hast ist der frischere Teil nur von letzten Ölwechsel, bei dem schlampig gearbeitet wurde. Schaut bestimmt schlimmer aus als es ist. Viel Erfolg!

This seems very difficult. Your description of the problem is very fine. First suspicion are the brakes, but you say they are fine. If you check the Temperatures by VCDS are the temperatures the same for the G2 and the G62? If you lift the car all tires run free? Charge air is OK? No leak? Sorry but i can't read your diagramm. I have no idea! Sorry. Good luck!

Ich würde da die Prioritäten beim Schrauben ganz anders verteilen. Beim Wechsel der Bremse würde ich auf jeden Fall die Handbremsseile und vor allem die Bremsschläuche ersetzen. Die Gummischläuche sind nun auch schon 15 Jahre alt und entlüftet werden muss ja sowieso. Wenn schon zerlegt ist, dann ist es kein Mehraufwand die Handbremsseile mitzuwechseln. Zum Radlagerwechsel muss doch nur die Trommel ab und schon kann es nur nach lösen der Zentralmutter ohne Hilfswerkzeug abgenommen werden. Also jederzeit in der Garageneinfahrt mit Bordwagenheber machbar ( wenn es denn sein muss).

Ich habe mal für den @Jimbo82 nach dem Flexrohr gesucht: Da war ich dabei, bzw. habe es eingeschweißt. Und ja, wenn kein gerades Rohrstück zum Klemmen übrig ist, dann muss man schweissen. Es war ein 50mm Flexrohrstück auf kleinerem Auspuffrohrdurchmesser. Wichtig war, dass es kurz ist. Dann kommt man nicht in den Bereich der Rohrbögen. Ob der Durchmesser grösser als das Originalrohr ist, ist egal. Stahl ist geduldig. Man kann bestimmt auch einen kleineren Durchmesser einschweissen. Also Problemlösung: Unters Auto, ausmessen, und dann entscheiden, was man einschweissen möchte. Nachtrag: Das zweite Rohr, das der @AL2013 besorgt hatte überließ er mir. Dieses habe ich im Laufe des letzen Jahres dann in meinen AMF eingeschweißt, nachdem ich es etwas gekürzt hatte (wie gesagt: Stahl ist geduldig)

Wenn eine undichte Manschette das Fett austreten ließ, dann wird das wohl die Ursache für das defekte Gelenk gewesen sein. Sollte man vielleicht an den trocken gelaufenen Flächen sehen können. Ist die Welle selbst so krumm, daß diese zu stark schlägt, könnte man die ausgebaute Welle ohne Gelenke zwichen Spitzen auf seiner Drehbank spannen und den Rundlauffehler messen. Was Du am besten machen sollst, kann ich leider nicht beurteilen.

Ganz genau. Ist auch bei mir das Mittel der Wahl. Ich habe aber auch immer ein paar Spreiznieten auf Vorrat, sollte die eine oder andere nicht mehr wiederverwendbar sein. Nur die Nachbau-Spreiznieten habe ich inzwischen weggeworfen, da diese gar nicht passtenund nur Ärger verursachten. Wer billig kauft, kauft zweimal. Manchmal ist es schwer ein Schwabe zu sein.

Sehe ich ganz anders. Wie auch @McFly schreibt kann es, wie bei anderen Schraubverbindungen auch, so sein, daß Rost am überstehenden Gewinde das Lösen erschwert. Schraubt man nun mit dem Schlagschrauber auf, kann es sein, daß das rostige Gewindeteil in der Mutter frisst. Ich habe es so gelernt, daß man von Hand löst und wenn man bemerkt, daß es schwergängiger wird, zurückdreht. Dann wird gut geschmiert und in kleinen Schritten immer wieder hin und hergedreht, um dem Festressen entgegenzuwirken. Sieht vielleicht nicht so cool aus, wie mit einem "Männerschlagschrauber" in Sekunden die Schraube rauszufetzen, kann aber stundenlange Gewindereparaturen ersparen.

Ich habe gerade an 2 ATL`s den Ventildeckel angeschaut. An beiden ist dieses Loch vorhanden, aber absolut trocken. Teilenummern auf meinen beiden Deckeln 045 103 469 ( jeweils ohne "G")

Sehr vorausschauend. Das erste Paar hält jetzt also schon 15 Jahre. Nochmals 2x15 Jahre Haltbarkeit (bei Gusslenkern noch länger) , dann schreiben wir das Jahr 2050. Wenn da mal zwischendurch nichts anderes kaputtgeht?

In den allermeisten Fällen von Leistungsverlust beim Diesel sind undichte (Steuer-)Schläuche die Ursache. Am einfachsten mal die Motorhaube öffnen und die kleinen Schläche die vom Steuerblock (N75) zum Turbo gehen genau inspizieren. Vielleicht hat auch der Marder einen angefressen und dieser wurde dann ganz undicht. Auch die Ladeluftstrecke könnte undicht sein. Könnte man an Ölspuren daran erkennen. Fehlerspeicher auslesen ist auch immer eine gute Idee. Daran kann man ganz gut sehen, wo es hapert. Sind nur 2 von mehreren Möglichkeiten.

Trick gibt es da keinen. Das Anzugsmoment von 25Nm müsste für diesen großen Gewindedurchmesser schon passen. (wie Ölfilterschraube am Motor?) Ich würde nach Möglichkeit versuchen das Gehäuse selbst mit einem Bandschlüssel anzuhalten, um keine Anschlüsse/Halterungen abzureissen. Bei manchen Filtern sind die benötigten O-Ringe mit dabei. Die Audi-Zeichnung zeigt mMn. das Filtergehäuse, bei dessen Kauf auch ein Filtereinsatz dabei ist. Und wie immer: höllisch auf die 2Nm-Schraube (Entwässerungsschraube) aufpassen. Diese stirbt gerne als erstes. Ersatz für diese aus Metall bei mir (per PN) Viel Erfolg.

Das Öleinfüllrohr führt sowieso recht weit oben in den Motor. Ich denke der Wechsel sollte später genauso gut (oder auch schlecht) funktionieren:

Ich denke @A2-D2 hat es genau getroffen: Manche Hersteller von Fahrradträgern verbauen scharfkantige Abstützungen oder sichern sich durch Warnungen ab, daß ihr Träger die AHK schädigen könnte. Mein "mft" hat als Druckstück ein Aluminiumdrehteil welches weicher ist als die AHK. Kann man an den Bildern sehen, welche das Druckstück und die Anhängekupplung nach meherern tausend Kilometern zeigen. Das Druckstück ist verformt und die AHK zeigt nahezu keine Spuren: (wenn der Fahrradträger montiert wird, ist die Kugel frei von Fett)