McFly

Aloha! Und die Nebler nimmst Du dann raus um Luftkanäle zu den Leitblechen zu verlegen? Worauf ich hinaus will: Wenn Du Leitbleche gefunden hast schau dir an dem Auto auch mal an wo die Luft dafür herkommt. Der A2 ist vorne komplett zu, kann mir nicht vorstellen, daß es einfach mit anderen Blechen getan ist. Nur so als Anregung... Cheers, Michael

Aha! Also das harte Anfedern kommt aus einem erhöhten Losbrechmoment aufgrund der eingeleiteten Längskräfte an der Querfuge, und da die FSD in der Druckstufe eben nicht frequenzabhängig sind hätten sie dort sowieso keinen besonders niedrigen Widerstand gegen das Einfedern. Dann kann ich mir ja die 400Pfund sparen und den S-Line-Krempel getrost drinlassen da die Unterdämpfungsproblematik bei mir nicht auftaucht (oder bis jetzt nicht aufgetaucht ist...was nicht ist kann ja noch werden). Bedankt, Michael

Jupp, aber da er Deine Fragen noch nicht beantwortet hat kann er zumindest aus dem Rest direkt rauslesen, daß er bei Serien-S-Line Federn/Dämpfern leichtere Räder aufziehen oder direkt auf FSD wechseln könnte. Beides wäre aber nicht wirklich günstig... @Davidshoes: Kannst Du erklären, warum die Geometrie das bockharte Anfedern verursacht? Die FSD müßten das doch verbessern, da diese in der Druckstufe bei schneller Anregung (Querfuge) weicher sind als bei langsamer Anregung (Kurvenfahrt, lange Wellen), korrekt? Cheers, Michael

Hmmm...dann ist meiner bestimmt nicht unterdämpft. Die A3 von Köln nach Frankfurt ist teilweise auch sehr wellig und da kann ich problemlos mit >180km/h fahren ohne derartige Probleme. Ich vermute eher, daß Deine und andere Serien(sport)dämpfer defekt waren. Wie gesagt, was nervt ist das bocksteife Anfedern bei kurzen Stößen. Wird das durch B6 in Verbindung mit S-line-Federn besser? Die 16''-Alugußräder finde ich zu schön zum Wechseln... Cheers, Michael

Aloha! Habe im 90PS TDI das S-Line Sportfahrwerk mit den 185/50R16 Serienrädern. Kannst Du mal genauer beschreiben was mit "unterdämpft" gemeint ist? Das einzige, was ich zu meckern hätte wäre das ausgesprochen "hölzerne" Einfedern bei kurzen Querfugen (Fräskanten, Schwellen, Fahrbahnkanten). Das fühlt sich aber nicht so an, als ob da was durchschlägt, sondern als ob der Dämpfer bei ruckartigen Stauchungen sich völlig steif stellt und den Schlag 1 zu 1 an die Karosserie weiterleitet. Danke, Michael

Ähhh...stimmt! Blöde Schnellschüsse aus der Hüfte... Aber eine Lösung hast Du auch gleich mitgeliefert... Auf jeden Fall eine "spannende" Aktion, Michael

Aloha! Ja mei, entweder gibt es einen spannungsfesteren Vergleichstyp, oder Du setzt z.B. einen LM7812 davor. Ansonsten: Bzgl. Foto: Ist das die Helligkeit als Standlichtersatz? Als TFL fände ich es sonst auch zu dunkel. Cheers, Michael

Mensch, der steht sich ja kaputt! Unsere "Limo" (Audi A6 Typ C4, Bj 94, ABC mit 150PS) ist mit 231.000km auch gerade erst eingefahren und hatte kürzlich beim TÜV außer einer gerissenen Achsmanschette (muß kurz vorher passiert sein, da die Woche vorher noch geprüft) keine Mängel. Cheers, Michael

Aloha! Wie sieht's aus? Nach wie vor kein Rost? Bedankt, Michael

Aloha! Komme gerade aus der TG zurück und kann Dich beruhigen, wenn man nach dem Anlassen initial auf die Bremse latscht geht sie zwar ziemlich weit runter, bleibt aber da unten auch nach mehr als einer Minute bombenfest stehen. Hab jetzt nen dicken Oberschenkel. Pumpt man das Pedal etwas höher (baut also Unterdruck ab), wird es härter und kommt höher raus. Wenn man dann drauf stehen bleibt wird es vermutlich durch den sich wieder aufbauenden Unterdruck vom Bremsverstärker quasi "von Fuß weg gezogen", gibt also subjektiv nach, und zwar relativ weit von Weg her, aber niemals weiter als initial. Vermute diesen Effekt hast Du beobachtet... Cheers, Michael

Aloha! Schau Dir doch dies mal an: Da brauchts noch nicht mal nen MOS-FET... Picaxe gibt in der Doku z.B. einen IRF530 an, der kann lt. Datenblatt mehr als 10A ab, sollte wohl reichen. Habe lediglich keine Ahnung, ob deine Spannungsregler bei den Frequenzen mitmachen. Was ich auf die Schnelle gesehen habe findest Du bei led-treiber aber sicher was schon was passendes ohne groß rumexperimentieren zu müssen (s.o). Meine "Elektronikkenntnisse" bestehen auch nur aus zusammengesammeltem Netzwissen... Viel Spaß! Michael

Aloha! Im Grunde brauchst Du nicht sooo viel mehr, einen 5V-Spannungsregler, den Prozessor (8 Pins sollten schon reichen), und einen(!) MOS-FET zum takten deiner Treiberstufen plus ein paar Kapazitäten und Widerständen. Dafür sparst Du Dir die Relais. In der Picaxe-Doku sind viele Beispiele für die externe Beschaltung enthalten. Hätte eher Bedenken, das es den lieben Chips im Scheinwerfer zu warm wird und würde das vermutlich in einem kleinem Gehäuse außerhalb unterbringen. Analog hast Du solche Probleme natürlich nicht und die Fehlersuche ist auch einfacher. Die LEDs haben vermutlich 3.5 Centimeter Abstand, nicht Millimeter. Würde es wenn möglich noch enger zusammenrücken, so daß das TFL nur den Fernlicht- und Abblendlichtrefektor abdeckt, oder maximal bis Mitte Blinklicht reicht. Cheers, Michael

Aloha! Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Schließe mich cer an und würde versuchen die LEDs näher beieinander zu positionieren, aber 3x3 beibehalten. ABER: Auf gar keinen Fall irgendwelche Schwünge oder Kurven einbauen, dann sieht es genauso dämlich aus wie beim A4...IMHO zumindest. Zum Thema Elektronik: Hast Du jetzt eine PWM realisiert? Ein einfacher Spannungsregler ist sowas wie ein geregelter Widerstand und verheizt auch nur den Spannungsüberschuß. Falls Du keinen Bock auf weiteres Analoggeraffel hast könntest Du mal bei www.picaxe.com nachschauen. Die haben Mikrocontroller "für Doofe" für kleines Geld und einen deutschen Distributor. Da könntest Du Dich richtig auslassen, die PWM direkt programmieren und alle Zusatzfunktionen (z.B. abdunkeln bei Standlicht und Blinken, oder was Dir sonst noch einfällt) einfach per Software adaptieren und ggf. schnell ändern. Viel Spaß weiterhin, Michael

Aloha! Doch, niedrige Drehzahl bedeutet immer niedrigeren Verbrauch. Für den langfristigen Durchschnitt ist es völlig unerheblich ob Du ab und zu mal richtig Gas gibts, entscheidend ist was im mehrheitlichen Rest der Zeit passiert. Und da behaupte ich einfach mal, daß Du in Schweden im Vergleich zu Deutschland einen überproportionalen Anteil an Landstraßenfahrten mit eher geringen Geschwindigkeiten hast, in Deutschland eher Autobahn (120 statt 90 macht schon einen großen Unterschied) oder Stadtverkehr. In der Stadt dürfte dein A8 sich so richtig kräftig aus dem Tank bedienen... Cheers, Michael

Aloha! So'n Gelenk ist nicht plötzlich hin, das kündigt sich lange vorher durch Geräusche an. Schau Dir doch den Schaden an, wenn der Gummi noch top ist und nur durch eine Beschädigung ein Loch aufweist (Stein, hochgewirbelter Nagel, o.ä.) könntest Du durchaus die Flickmethode versuchen, aber nur bei regelmässiger Kontrolle. Falls der Gummi aufgrund des Alters porös ist und am ganzen Umfang anfängt zu reissen ist immer Austauschen angesagt. Wenn noch Fett im Gelenk ist und Du mit offenem Gelenk nicht gerade durch den Winter oder eine Sandgrube gefahren bist würde ich mir um den Gelenkaustausch erstmal keine Sorgen machen. Neue Manschette und fertig. Cheers, Michael - der das gerade am C4 hat machen lassen um den TÜV-Stempel zu bekommen (kann man wohl auch gut selbst machen, aber A) hasse ich Federschellen und B) die Fettsauerei)

Aloha! Hab gerade die frischen Bilder gesehen. Bitte, bitte(!) mach das Kennzeichen wieder in schmal in die Mitte. So'n Kuchenblech auf der runden Seite geht überhaupt nicht...es sei denn, Du fährst normalerweise ohne rum. Sonst: Seeehr hübsch. Cheers, Michael - der normalerweise eher auf Serienlook steht

Aloha! Der Mann hat hier mitgelesen und von unseren hochgradig illegalen Plänen erfahren... Cheers, Michael - der nächste Woche mit dem 94iger C4 zum TÜV fährt und seeehr gespannt ist, ist dann der 7.

Öhm...wie jetzt? Konnten die sich ans Telefonat nicht mehr erinnern? Naja, da Du nichts hast machen lassen kannst Du Dein Feedback auch nicht beim Kundenzufriedenheitsanruf abgeben. Wieder eine vertane Chance eine echte Kundenmeinung zu bekommen... Cheers, Michael

Mit nem Brenner schön heiß machen...allerdings unklug für diese spezielle Schraube am Scheinwerfer. Kältespray wird's auch nicht tun, bleibt noch ein Schlagschrauber. Nicht der mit Pressluft, es gibt so welche wo man mit dem Hammer draufschlägt. Könnte ev. funktionieren. Viel Erfolg! Falls der Mist abgerissen ist: Wie schon erwähnt komplett rausbohren und Gewinde neu schneiden. Cheers, Michael

Aloha! Bei autoscout gibt es gerade einen orangen CS mit dem 66kW TDI. Hat allerdings schon 184Tkm gelaufen... Oder einfach wieder einen 1.4 und auf Autogas umrüsten. Jetzt weißt Du doch, was man an Fehlern vermeiden kann und kannst es richtig gut machen... 1.2TDI...hmmm...wäre mir zu progressiv. Welcome back, Michael

Aloha! Habe für lokale Katzen/Marderprobleme mal irgendwo den netten Vorschlag gesehen einen stationären Wasserschlauch mit einem Magnetventil und einem Bewegungsmelder zu koppeln. Da muß man sich nicht in die Büsche auf die Lauer legen und den Tierfreunden sollte dieses Verfahren auch Recht sein. Man sollte lediglich dran denken das Wasser abzustellen wenn man selbst ans Auto möchte... Cheers, Michael

Du darfst ihn ganz legal überfahren. Geht auch mit den 145er Teertrennern. Lediglich ausstopfen ist dann ev. nicht mehr so schön... Waidmanns Heil! Michael

Aloha! Muß zugeben, daß erst ein oranger CS bei mir überhaupt das Interesse am A2 geweckt hat. Allerdings ist die Farbe in Kombination mit 90PS nicht gerade häufig zu finden...:D:D ...von daher ist der Ananaseimer eindeutig die allererste Wahl. Rot hat doch jeder. ;) Cheers, Michael - der bzgl. der Haltbarkeit seines VTG-Laders auf heißen Kohlen sitzt. Dem Nachbar ist gerade der Turbo in seinem Passat abgeraucht...

Aloha! Hmmm, und Du weißt aus welcher Legierung welche Teile sind und kannst aus den Angaben der reinen Metalle aus der Analyse auf die Herkunft im Motor schließen? Weiterhin hast Du eine Vergleichstabelle welche Werte für deinen Motor üblicherweise die Norm darstellen um ggf. auffällige Werte identifizieren zu können? Weiterhin würdest Du aufgrund der gewonnenen Informationen prophylaktisch den Turbo, die Kurbelwellenlager, die Pleuel und ggf. alle Ventilsitze und die Zylinderlaufbahnen tauschen? Alle Fragen mit JA beantwortet: Analyse machen. Eine Frage mit NEIN beantwortet: Ölwechsel machen wie immer. Cheers, Michael - der glaubt, daß Du mit Deinem fixen Wechselintervall sehr weit auf der sicheren Seite liegst

Genau, da dreht man dann schön sauber die Schraube ab statt "nur" den Kopf zu verhunzen... ...btw: Trotz WD-Wunderzeug steckt bei mir noch der auch sauber abreissene Linksausdreher mit im Schraubenloch. Also, falls Schraube abgerissen lieber gleich ordentlich rausbohren und neues Gewinde schneiden. Steckt einmal so ne gehärtete Linksausdreherscheisse drin geht nichts mehr! Da hilft auch nicht soooooo viel Gefühl beim "Linksausdrehen", bei den kleinen Durchmessern taugt das nichts. Viel Glück! Michael - dessen Scheinwerfer auch mit 1,5 Schrauben gut in Position bleibt