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Hallo, mein Klimakompressor war leck, an den Dichtflächen konnte man den Fluoreszenzstoff gelb leuchten sehen. Ich habe ihn abgebaut und zerlegt. Es kam eine Restmenge von lediglich 1ccm aus dem Kompressor, trotzdem war der Kompressor innen überall noch ölbenetzt und frei von Spänen. Da es keine Ersatzdichtungen zu kaufen gibt, habe ich nun doch einen neuen gekauft. Die Füllmengen der Ersatzklimakompressoren variieren zwischen 140 ccm (z.B. ATEC) und 180 ccm (z.B. Valeo) variieren. Wer sich mit dem Thema genauer beschäftigt, stößt immer wieder auf diesen Satz: => Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen. Wie geht das konkret?

Ich als FSI Fahrer bin da eher für: Gab es Jahre später auch von Meat Loaf.

oder man verbaut sowas https://www.stahlbus.com/products/de/oelablassventile/index.php?pk_campaign=Paid-AdWordsSearch-Adwords-allgemein&pk_kwd=stahlbus ölablassventil&gad_source=1&gad_campaignid=221007286&gclid=EAIaIQobChMI97Gl54fQlwMV3LCDBx2O1jLsEAAYASAAEgLcevD_BwE

8 mm Innendurchmesser und 3 mm Wandstärke passen perfekt. Dann funktionieren auch die Federschellen noch. PVC reicht aus, wenn es nicht für immer verbaut bleibt, denn PVC härtet dann aus und wird spröde.

Hallo, bei mir lässt sich die Drucktaste nicht vollständig versenken. Muss diese getauscht werden oder lässt sich diese wieder instand setzen? Auch dieser kleine Auslöser steht weiter raus als auf der anderen Seite und ist vermutlich ohne Funktion? Vielen Dank.

Mal grundsätzlich was zur Ölablasschraube, ihrer Dichtung und zum Anzugsmoment. Ich habe eine Weile lang an Honda-Motorrädern und Motorgeräten gearbeitet. Ich habe öfter kaputte Ölablassgewinde erlebt und dann ganz schnell die Drehmomentschlüsselpflicht eingeführt. Für alle, auch unserem Meister. Wenn dabei dann das Gewinde rauskommt, ist es ein Problem des Kunden und nicht unseres. Wenn jemand die Schraube nach Gefühl anzieht, ist sie immer zu fest angezogen weil man erst das Überdehnen des Gewindes merkt. Das macht man dann gar nicht mal so oft und das Gewinde in der Ölwanne fühlt sich plötzlich ganz weich an und kommt dann auch raus. Bei VW wird für die M14x1,5 Schraube ein Drehmoment von 30 Nm angegeben und muss jedes mal ersetzt werden. Bei Honda sind es für die M14x1,5 Schraube nur 19 Nm und für die M12x1,5 sind es 17 Nm. Das fühlt sich erstmal viel zu locker an, aber man gewöhnt sich auch schnell dran. Dabei kommt eine 2 mm dicke Aluminiumdichtung zum Einsatz. Wird das Drehmoment eingehalten, hält diese Dichtung Ewigkeiten und ist sehr zuverlässig dicht. Eine Dichtung habe ich locker 12 bis 15 mal wiederverwendet. Beim nächsten Ölwechsel zieht bei mir auch eine Honda-Schraube und -Dichtung ein. Dann ist für immer Ruhe. Ich kann jedem, egal ob Anfänger oder Vollprofi, für kritische Schrauben nur den Drehmomentschlüssel nahe legen. Auf Dauer vermeidet man damit viel Ärger. Kritisch ist die Phase der Selbstüberschätzung in der Zeit zwischen Anfänger und Vollprofi. Da geht dann so Einiges kaputt. Viele Grüsse, huebi

https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/03c131550a.html

https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/129030 Hier solltst du die Info finden, nachdem ich dein Motortyp ermittelt habe.....

webautocats ist dein freund Wenn du noch nicht deinen Wagen im Forum eintägst, wie soll man dir da helfen? Den Thread und deine bisherigen Beiträge durchlesen um irgendwo zu finden, um welchen A2 es geht? Kann man machen, werden aber die wenigsten Lust darauf haben ... mach dir bitte die 30sec die Mühe und pflege dein Auto im Profil ein.

Tipp dazu: Die originalen Labeldateien kannst findest du als .lbl-Dateien im Installationspfad von deinem VCDS i.A. ist das C:\Ross-Tech\VCDS\Labels\. Die kannst dudirekt mit einem Texteditor öffnen. Wenn du dort suchst müsstest du alle Labels im Klartext finden, ggf. allerdings auf englisch.

gefahren sind die jungs aber 1933 Ford Coupe und besser zum 1.6 FSi passt musikalisch das hier

BAD bleibt BAD wenn ich schon lese "Festpreis"

Sind halt alle Wertlos mit nem 1.6FSI drin. Selbst komplett gemacht wäre der nicht mehr Wert als ne führende 5.

hier hab ich wieder einen schönen Wagen gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-audi-a2-1-6-fsi-leder-bose-2-hand/3546964199-216-7527

Setze ein Stück transparenten Kunststoffschlauch in die Rücklaufleitung von der Tandempumpe. Wenn Luftblasen zu sehen sind, sind die PD-Dichtungen undicht.

Ich habe eben nochmal geschaut. Hinten scheint alles (bis auf die Ölablasschraube) weitestgehend trocken zu sein. Das Bild oben habe ich von der Fahrzeugfront aus aufgenommen.

Kommt das Öl von hinten? Der Ölabscheider saut auch gerne mal rum.

Das alte Öl habe ich einfach wieder oben eingefüllt und damit die Späne raus gespült . Die Späne liegen sowieso , wenn überhaupt kurz vor der Bohrung . VG Ralf

Guten Morgen Ralf, das wäre ja super! Ich lasse Dir gleich mal eine PN zukommen. Du schreibst, dass es schneller geht, als die Ölwanne zu tauschen. Das heißt, die Ölwanne bleibt dran? Wie sieht es mit den anfallenden Spänen aus? Meine Ölwanne muss vermutlich sowieso bald runter, da sie etwas ölfeucht ist. Besten Dank und ein angenehmes Wochenende, wenn es soweit ist.

Es dürfte nur angezeigt werden ob der Öldruckschalter offen oder geschlossen ist. Der Schalter kann nur öffnen oder schliessen. Druck selbst kann er m.W. nach nicht. Ob ein 2. Schalter vorhanden ist weiß ich nicht (dynamische Ölkontrolle).

Ich habe leider durch missglückten Handywechsel alle meine Signals verloren (ja, ich weiss, kein Backup>kein Mitleid) @bretBitte mich neu einladen....

Ich habe eine Frage: Beim VCDS Steuergerät Schalttafeleinsatz Messblock 1, Feld 3 wird der Öldruckschalter angezeigt (z. B. "Öldruck i.O." / "Öldruck < min" / "Öldruck 2") Da wird auch Öldruck 2 angezeigt , gibt es dann auch Öldruck 1 ? wenn "Ja" wo wird der angezeigt ?

Hallo, das Set von Helicoli habe ich in der Garage , ich hatte das selbe Problem was bei über 650.000km nicht ausbleibt . Ich habe schon einige Ölwechsel hinter mir :-) Ich kann dir gerne leihen. Das geht schneller als die Ölwanne zutauschen. VG Ralf

Wiki says: The shift finger or shift rod on the gear actuator may be incorrectly adjusted, or the measured values may fall outside the specified tolerances; check the shift finger assembly—refer to the "Adjust" procedure. Verify that the ball joints are correctly assembled and securely seated. Check the potentiometers (see RTFM 10). Ensure the valves are securely seated and leak-free; also, verify that the valves are connected correctly. It may also be helpful to lift or free up one of the front wheels so that gear changes can occur without resistance, allowing the basic transmission setting procedure to be completed successfully.