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ZukĂŒnftiger Audi A2 Besitzer sucht Kaufberatung!
Der 75PS BBY Benziner ist im ĂŒbrigen am leichtesten direkt vom alten 75PS AUA Benziner auf Anhieb zu unterscheiden indem man die Motorhaube abmacht und auf dem Zylinderkopfdeckel schaut. Der BBY Benziner hat ZĂŒndkerzenstecker mit integrierten ZĂŒndspulen. Der alte AUA hingegen auf einer Leiste 4 nebeneinander parallel gefĂŒhrte schwarze ZĂŒndkabel die zu einem einfachen kleinen ZĂŒndkerzenstecker ohne integrierte ZĂŒndspule laufen. Anbei die Bilder der beiden Motoren von oben. Erster: BBY, zweiter: AUA. Beim BBY sind ggĂŒ. dem AUA einige konstruktive Schwachstellen (siehe Wiki) behoben worden. HeiĂt aber nicht automatisch, dass ein top gepflegter, gewarteter, geölter AUA schlechter sein muss als ein BBY der von seinen Vorbesitzern nur alle 30.000km Mal ein billiges Neuöl bekommen hat und nur Wartung gesehen hat, wenn Mal wieder eine Lampe gebrannt hat. -
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ZukĂŒnftiger Audi A2 Besitzer sucht Kaufberatung!
Ich versuche mich auch mal hoffentlich nutzbringend einzubinden: - Auf jeden Fall nach einem mit BBY Motor (ab. ca. Bj. Mitte 2002) schauen. Idealerweise einen mit gut dokumentierten, regelmĂ€Ăigen Ălwechseln spĂ€testens alle 15.000km. Idealerweise immer mit 10W40 oder 5W40 betrieben. - Vorne wurden Gussquerlenker bis ca. Q2 2003 verbaut (meines Wissens). Wenn ein Modell ab. ca. Mitte 2003 ausgewĂ€hlt wird dann auf jeden Fall die vorderen Blechquerlenker genauestens inspizieren. Wurden die getauscht (was fast immer der Fall ist), dann auf jeden Fall auch hier sehr genau hinsehen. GĂŒnstige Nachbauquerlenker sind meist nach ca. 5 Jahren auch schon wieder grenzwertig korrodiert (Vorsicht: Meist von INNEN heraus!). Hier habe ich schon mehrere mit BrĂŒchen selbst in der Werkstatt gesehen. Auch der TĂV scheint das manchmal nicht immer deutlich am A2 zu erkennen, weil die meist von INNEN heraus durchrosten. Immer verbunden mit entsprechenden SchĂ€den im Radhaus, etc. Muss getauscht werden auf jeden Fall als Ersatz die Gussquerlenker auswĂ€hlen, Die passen auch bei Modellen ab. 2003 obwohl bei den Gussquerlenkern explizit nur Fahrgestellnummern fĂŒr 2000-Anfang 2003 angegeben sind. - Hinterachse mittlerweile auch sehr genau ansehen auf Korrosion. Im unteren Bereich ĂŒberhalb des Handbremsseils, auf beiden Innenseiten im Bereich zwischen der Karosserieanbindung und dem Verbundlenker (Querstrebe zwischen links und rechts), auf den Innenseiten zwischen Verbundlenker und Federteller und die Federtelleranbindung im Bereich der SchweissnĂ€hte an den Achskörper mit einem kleinen Hammer abklopfen und nach schwachen oder löchrigen Stellen bzw. starkem Rostbefall suchen. - Fahrwerk grundsĂ€tzlich auf gebrochene Federenden kontrollieren, wenn bereits Ă€ltere Originalfahrwerke verbaut sind. - Bei kaltem Motor starten und die Abgasanlage auf undichte Stellen kontrollieren, die oft durch abtropfendes Kondenswasser entlarvt werden. Vor allem die schlecht sichtbare Muffenverbindung zwischen MitteldĂ€mpferrohr und EndschalldĂ€mpferrohr vor/ĂŒberhalb des Verbundlenkers der Hinterachse ist oft durch. - Motor wieder abstellen wenn das KĂŒhlwasser ca. 60-70°C am Kombi erreicht hat. Ca. 2-3 Minuten nach ZĂŒndung aus wieder starten. Springt der Motor dann nur nach lĂ€ngerem Orgeln i.V. mit unverbranntem Benzingeruch aus der Abgasanlage an, ist meist ein defekter, (grĂŒner) KĂŒhlwassertemperatursensor (kein Fehlereintrag in der Motorsteuerung!) die Ursache, - Wenn Motor nochmal lĂ€uft etwas stĂ€rker auf die Bremse treten und halten. Bremspedal sollte nicht deutlich absacken und es sollten keine ZischgerĂ€usche im Bereich der Pedalerie zu hören sein. Hört man ZischgerĂ€usche deutet das auf einen defekten BremskraftverstĂ€rker hin. - Klimaanlage auf LO stellen und kontrollieren ob sie kĂŒhlt. Tut sie das nicht, gibt es mehrere "beliebte" Ursachen. Kabel am Klimakompressor abgefault, Klimakondensator (der KĂŒhler vor dem WasserkĂŒhler) rissig am Anschluss zu den KlimaschlĂ€uchen, Klimadruckschalter/Sensor (vorne zwischen Klimakondensator und am StosstangenquertrĂ€ger) defekt. - BenzinschlĂ€uche im Motorraum (ab der Stirnwand auf der Beifahrerseite bis zum Kraftstoffverteilerrohr mit dem Druckspeicher am Motor auf Dichtheit kontrollieren (werden oft rissig und feucht), - Im Innenraum die Teppiche vor Fahrer & Beifahrersitz anheben (vor den Sitzschienen daruntergreifen). Die Deckel darunter öffnen und kontrollieren ob im Sandwichraum darunter (links sind die SteuergerĂ€te) Wasser steht. Wasser? Entweder Frontscheibe undicht, oder wenn nur rechts hĂ€ufig der Kondensatschlauch der Klimaanalge verstopft, so dass sich das Wasser bis zum PollenfiltergehĂ€use aufstaut und von dort dann auf den Teppich tropft - Kontrollieren mit einem Multimeter ob bei laufendem Motor auch sauber ca. 13,5V an den Batteriepolen der Batterie im Kofferraumboden anliegen. Weniger? Dann oft eine Masseverbindung defekt / halb weggefault (meist die Im Motorraum unter/hinterhalb des linken Scheinwerfers). So... Ich hoffe mal was gesammelt zu haben, was hilfreich ist (und auch meine eigene Erfahrung wiederspeigelt). Gibt noch deutlich mehr. Aber das fĂ€llt mir grad so sein,,,,- 1
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Ja. es reicht ja ein fehlerhafter Wert um alles durcheinander zu bringen. Ich bin mit meinem defekten KNZ tausende km mit Notebook auf dem Beifahrersitz gefahren um mal einen falschen Wert zu sehen - es war immer alles in Ordnung und trotzdem ist irgendwann wieder alles durcheinandergekommen und ich muĂte eine GGE machen. Auch hatte ich das Seil ausgehĂ€ngt und den Bereich durchgegangen - keine AusreiĂer zu sehen. Erst ganz am Ende, als man gar keine GGE mehr machen konnte, waren die AusreiĂer im Signal dann auch im VCDS eindeutig zu sehen. Ich hab dann auf Hall (Mankmil) umgerĂŒstet, aber das bleibt ja jedem selbst ĂŒberlassen. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Vielen Dank. Dann werde ich den KNZ mal rausholen. Ich habe hier gelesen, dass ein Herr Kerti aus Litauen unter 30rotor@gmail.com diese verkauft. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
... zumal die Schleifbahn ja auch sehr gĂŒnstig zu haben ist... -
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Heute an der Tankstelle - verrĂŒckte Spritpreise, verrĂŒckte Konzerne
10k km im Jahr sind eher nicht diejenigen, die weite Pendelstrecken fahren und unter den hohen Spritpreisen leiden. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Fehler der Potischleifbahn messtechnisch zu ermitteln ist mir bislang noch nicht gelungen. Aber regelmĂ€Ăig waren nach Entnahme der Schleifbahnen die schadhaften Stellen zu sehen, wenn man diese ins Licht hĂ€lt. Bei diesem Fehlerbild sagt die Erfahrung, die Schleifbahn ist durch. Sich da jetzt noch mit Nachweisen zu beschĂ€ftigen ist sehr wahrscheinlich verlorene Zeit und MĂŒhe. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Ja. System drucklos machen (Stecker von Pumpe ziehen nicht vergessen), Halbmond von Kupplungshebel ziehen - das geht, ist biĂchen fummelig. Dann kann man prinzipiell per Hand das Seil ziehen und den MWB beobachten. Bei mir ging das Rausziehen ziemlich schwer und langsam, aber machbar mit der Hand. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Hallo zusammen, die Werte in beim MotorsteuergerĂ€t sehen bei mir gut aus. Allerdings habe ich festgestellt, dass es bei mir eine starke Abweichung in MWB23 Schaltzeitabweichung gibt: WĂ€hrend der Fahrt ca. 1200 rpm Zyl. 1 -18,0 OK Zyl. 2 -20,0 OK Zyl. 3 -37,0 N. OK Im Leerlauf sind die Abweichungen zwar geringer, aber auch hier ist die Schaltzeitabweichung bei Zylinder 2 höher und bei Zylinder 3 auĂerhalb der Toleranz. Dieses Thema wĂŒrde ich allerdings in einem anderen Thread weiter verfolgen -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Hallo @3LFan, vielen Dank fĂŒr die extrem anschauliche und detaillierte Herleitung! Das erklĂ€rt perfekt, warum der Wagen trotz der 'falschen' Werte ĂŒberhaupt noch fĂ€hrt. Dass die Kupplung aktuell besonders beim Anfahren sehr hart einkuppelt, untermauert deine Vermutung mit der verschlissenen Schleifbahn. Den Druckspeicher werde ich ohnehin zeitnah ersetzen, da dieser definitiv am Ende ist. Frage zum Poti-Test: Gibt es eine verlĂ€ssliche Möglichkeit, den gesamten Weg des Potentiometers auf SprĂŒnge oder Unterbrechungen zu prĂŒfen, ohne den KNZ direkt auszubauen? WĂ€re es sinnvoll, bei druckloser Hydraulik das Seil manuell (z. B. mit einer Zange am AusrĂŒckhebel) langsam ĂŒber den gesamten Bereich zu ziehen und dabei den MWB 002 im VCDS zu loggen? Oder gibt es eine elegantere Methode, um sicherzustellen, dass ich beim Testen nicht fĂ€lschlicherweise mechanisches Haken der Verzahnung als Poti-Sprung interpretiere?
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