Mankmil

Das sitzt mitunter wirklich stramm und knallt ordentlich, wenn es sich dann endlich löst. Um das Gewinde nicht zu stauchen könntest du die Mutter drauflassen, wenn es der Platz und das Werkzeug zulässt. Dann verteilt sich die Kraft vom Ausdrücken auf mehrere Gewindegänge. Etwas Temperatur (auf die Gummiteile achten) oder Impulse durch Hammerschläge können helfen. Ansonsten bleibt nur ölen, mehr Kraft und Geduld.

Ich grüble auch die ganze Zeit. Letztens hatten ich einen 3L hier, mit 2 'passenden' MK-20 ABS-Hydroaggregaten. Aber jetzt wo Du es sagst... vielleicht war das eine doch ein MK60. Habe gerade nochmal den Link vom Verwerter rausgesucht - es könnte tatsächlich ein MK60 gewesen sein. Sollte aber angeblich aus einem 2000er A2 stammen. Dann stimmt das oben geschriebene natürlich nicht.

Wenn ich mich richtig erinnere, so gibt es vom MK20 aber auch 2 Bauformen, von denen nur eine schraubbar war. Dabei waren auch die Anschlüsse der Bremsleitungen ganz anders.

Größerer Kühler, stärkerer Lüfter (350W vs. 150W). Soll bei niedriegen Geschwindigkeiten die man normalerweise mit Anhänger fährt eine ausreichende Motor-Kühlung sicherstellen.

Das würde genau passen, jetzt muss ich das Teil suchen/finden - kannst Du mit einer TN helfen? Edit: Aso - das sitzt im Kraftstoff-Filter, nicht wahr? Ist es das Teil mit der TN: 057127247E (ist eigentlich für den AMF gelistet)?

Klima hat der Wagen? Das kann nämlich zum K.O.-Kriterium werden.

Kann ich Dir nicht sagen - ich fahre seit 2 Jahren Stahltrommel. Die "ABS 209343" wurden hier mal als günstige Alternative für die Magnesiumtrommeln genannt und seit dem habe ich sie bei Ebay unter beobachten. Vielleicht rüste ich irgendwann ja zurück auf Magnesium.

Wobei "schneller verschleißen" wörtlich zu nehmen ist. Die sind mitunter schon nach wenigen 1000km pulverisiert. Hier findest Du Günstige, die für die Magnesiumtrommel geeignet sind: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Bremsbacken%20ABS%209343&_sacat=0 Alternativ kann man auch auf Stahltrommel umrüsten.

Nein bloß nicht eintreiben!!! Dabei rollen sich die unteren Dichtungen wieder ab. Ich habe da irgendwas total durcheinander gehauen. DerWeißeA2 schreibt 19,5 x 1,8 und ich habe daraus 20x2,0 gemacht. Aber nach dem was ich gemessen habe, müsste es eher Richtung 20 x 1,6 oder 1,7mm sein (nur nicht größer). Sorry für die falschen Maße.

Das beruhigt mich ein klein wenig, dass nicht nur mein A2 dieses nervige Geräusch macht. Ich hatte es heute auch jeweils nur in der Warmfahrphase, danach war es weg. Für mich klingt es auch irgendwie "elektrisch"... An den beiden Relais oberhalb des Sicherungskasten lag es jedenfalls nicht, morgen ziehe ich (hoffentlich folgenlos) das Lampenkontrollrelais und horche.

Hi Majid, hier die versprochenen Bilder zur Entriegelung der Hydraulikleitungen (falls du den Tausch noch vorhast): Nach dem Ausbau siehst Du diese Halteplatte für die Leitungen. Dort mit einem Torx die Schraube 1-2 Umdrehungen lösen. Nun kann man die schwarze Halteplatte nach unten verschieben und die Hydraulikleitung von KNZ herausfädeln.

Kleiner Tipp noch, damit Du beim Eintreiben nichts kaputt machst: Die kleine Plastekappe noch weiter in das Rückschlagventil hineindrücken. Das Teil hat ganz unten einen Steg als Anschlag. So wie Du es auf dem Foto hast, läufst Du Gefahr dass es beim Einbau verkantet und schlimmstenfalls etwas kaputt geht.

Hi Zusammen, mein 3L hat seit ich ihn habe so ein nerviges Fiepen aus Richtung Fahrerfußraum / A-Säule oder evtl. auch fahrerseitig aus dem Motorraum. Es klang für mich anfangs nach einem undichten Unterdruckschlauch, aber ist alles schick. Die meisten Schläuche sind mittlerweile auch neu. Lima und Einstreuung in das Radio möchte ich fast ausschließen, da es nach dem Auszug des Nachrüstradios und Einzug eines Concert immernoch da ist. Auch ein undichter BKV müsste meiner Meinung nach ganz anders klingen. Aktuelle Tendenz geht in Richtung eines der Relais oberhalb des Sicherungskastens - vielleicht ist da etwas halblebig. Das Fiepen ist auch in bestimmten Fahrsituationen weg. Ich glaube beim Segeln ist es meist nicht da, sobald ich bremse oder beschleunige ist es wieder da. Hatte schon überlegt, ob es einen Zusammenhang mit dem KNZ gibt. Habt ihr einen Tipp oder hatte schon jemand solch ein Geräusch und ist es wieder losgeworden?

Wow, wer nimmt solche Preise??? Dafür bekommt man 2-3 gute "Gebrauchte" und wenn es nicht gerade eine Hydraulik-Firma ist, wäre ich mit dem Prädikat 'überholt' äußerst skeptisch. So wahnsinnig viel ist darin nicht enthalten, was überholbar ist.

@Majid: Bringe das Paket gleich zur Packstation, damit sie Dienstag bei Dir ist. Anbei noch 3 Fotos, als Hilfestellung zum Ausbau. Kühlwasserbehälter hast Du abgeschraubt und beiseite gelegt. Schläuchen bleiben dran, Kühlwasser drin. Stecker von der Hydraulikeinheit abziehen und System drucklos machen. Dann löst Du die beiden SW13 Halteschrauben am Halter für die Hydraulikeinheit. Jetzt kann die Hydraulikeinheit aus ihrer Halterung leicht gedreht werden. Du musst nun die Inbusschraube wie auf dem Foto sichtbar suchen und dort versuchen mit einem 5'er Inbus nebst Verlängerung dort ranzukommen. Die Schraube sitzt meist sehr fest. Nachdem Du die Schraube gelöst und herausgeschraubt hast, musst Du versuchen die Halteplatte für die Hydraulikleitungen unten zu drücken. Ich umfasse hierzu die 3 Hydraulikleitungen (am Bogen möglist Nahe an der Grundplatte) und drücke sie mit einem Ruck senkrecht nach unten. Dann sollten die Hydraulikleitungen aus der Einheit auskuppeln und die Hydraulikeinheit kann nach oben herausgefädelt werden. Versuch sie so zu drehen, dass der Druckspeicher zuerst herauskommt, sonst hängst du an den Klimaleitungen fest. (Beim ersten Ausbau muss noch das Kabel von der Halterung abgefummelt werden und es hilft diesen Ablaufschlauch oben an der Wasserkastenabdeckung mit abzuziehen.). Für den Einbau muss im Blindflug die Halteplatte der Hydraulikleitungen genau in die Position wie auf dem Bild oben gebracht werden. Wenn Du dann die Inbusschraube festziehst, gehen die Leitungen von allein in die Richtige Position. Dichtungen an den Hydraulikleitungen sollten erneuert werden. Es liegen 3 Stück mit im Paket. Falls Du Fragen oder Probleme hast, einfach melden.

Nope. Ich verwende einen Rollgabelschlüssel der bis max. 25mm geht.

Okay, noch ein Versuch: Könnte es sein, dass der Motor der Pumpe vor sich hinjammert? Also das 'leise' Geräusch vom Motor der Hydraulikpumpe kommt? Das würde bedeuten, dass der Motor (warum auch immer) nicht ordentlich anläuft und dieses Summen erzeugt. Könntest ja mal mit einem Schraubendrehergriff gegenklopfen. Wäre vielleicht auch ein Grund, warum das Summen bleibt, obwohl Du das Auto abgeschlossen hast. Er versucht weiterhin Druck aufzubauen. Ich habe auch solch einen verschlissenen Motor im Keller liegen - also so ungewöhnlich ist das nicht.

Okay, wenn das Öl oben steht, dann baut die Pumpe keinen Druck auf. Aber müsste dann die Pumpe nicht dauerhaft laufen weil der Druckschalter jammert? Einen anderen (guten) Druckspeicher könnte ich Dir zukommen lassen, wenn Du etwas zum Testen brauchst (oder auch eine komplette Hydraulikeinheit). Wenn der Wagen startet, kannst Du dann schalten bzw. fahren? Lassen sich im Stand Gänge schalten (ich vermute mal das geht nicht???). Hast du etwas zur Diagnose (VCDS o.ä.)?

Das Summen ist eigentlich normal, das kommt vom N255 (Kupplungsstellerventil) und auch dass es noch kurz "nachläuft". Jedenfalls kenne ich das so. Es sollte aber nach einigen Sekunden verstummen. Vielleicht gönnst Du dem Steuergerät nochmal einen Reset (Batterie abklemmen)?

*** noch ein Update *** Heute, 2 Tage nach der letzten Fahrt Tür geöffnet - keine Pumpe läuft. Zündung an, man hört wie der KNZ die Kupplung öffnet, Pumpe bleibt aus. Wählhebel in Schaltgasse, Gangsteller bewegt sich und die Pumpe läuft ca. 5s an. So kenne ich mein Auto gar nicht.

Gerne. Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil: 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70" 2 x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70" Optional 3 x den O-Ring, dieser passt auch an die obere Stelle des Rückschlagventils. Der vom WeißenA2 genannte O-Ring 9,5 x 1,7 ist zu groß. Ich hätte die Dichtungen am N255 auch gern gewechselt, aber ich habe den Thread nicht mehr gefunden in dem der Ausbau beschrieben wurde. Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255* 1 x "O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70" 3 x "O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70" *Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.

Kurze Rückmeldung: Das Tauschen des Quadrings an dem Rückschlagkörper klappt. Vor dem Tausch lief die Pumpe nach kürzerer Standzeit immer an. Oft lief sie so lange, dass man warten musste, bevor man das Auto starten konnte. Druckspeicher habe ich letztes Jahr erneuert - das hatte nur eine geringe Verbesserung gebracht. Ich habe nun den Quadring und die 2 unteren O-Ringe am Rückschlagventil gewechselt. Gestern am frühen Nachmittag kam die überholte Hydraulikeinheit ins Auto und ich habe eine kurze Runde gedreht. Als ich heute vormittag die Tür geöffnet habe lief die Pumpe nicht an. :happy:Druck wird also wieder gehalten. Kleine Ursache, große Wirkung.

Laut ETKA: AUA, BBY rechts: 8Z0407272AP 6Q0407272DR 8Z0407452BX 6Q0407452PX Es wird aber nach Baujahren (Fahrgestellnummern) unterschieden, da müsstest Du aufpassen.

Hat jemand Bedarf? Ich habe eine MSG-Software inkl. GRA-Freischaltung...

Für eine Anleitung inkl. Bildern kann ich Dir den Reparaturleitfanden bei ErWin empfehlen. Lad' Dir bei der Gelegenheit gleich alle Leitfäden für den A2 herunter. Dauert keine halbe Stunde. https://erwin.audi.com/