yellowstorm16

AGR-Rohr gerissen klingt so

ich denke eine fundierte Diagnose mit VCDS beseitigt Wissenslücken und ersetzt u.U. Vermutungen. Zeigt die Diagnose nicht den gleichen Verlauf wie bei mir, kannst du die Einspritzventile zu 99% ausschließen. Beim FSI ist das AGR zwar auch dreckig, aber nicht wie beim Saugrohreinspritzer die primäre Fehlerquelle. Es sind die Zündkerzen, Zündspulen, die HD-Pumpe und die Einspritzventile eher als Ursache anzusehen, dann Steuergeräte. Beste Grüße Wolfgang

ja, FSI, Benzindirekteinspritzung, hab ich auch. Vielleicht lecken auch deine Einspritzventile, dann muss erst der Druck aufgebaut werden und deshalb startet der erst beim zweiten Versuch. Also Raildruck messen mit VCDS vor dem Start. Btw. niemals E10, besser nicht einmal E5 tanken. Alkoholfreier Sprit ist hilfreich, ultimate 102 oder ÖMV 100 Oktan sowie SuperPlus98. Alkohol mag die mehr als 500EUR teure HD-Pumpe nicht. Ohne VCDS mitlaufend während der Fahrt von "kalt" nach "warm" mit Beobachtung dieser Werte (gibt am Schluss ne Wertetabelle für Excel etc), kommst du m.E. nach nicht näher an die Lösung - Zündaussetzer Zyl1, 2, 3, 4 - Einspritzzeit Zyl 1,2,3,4 - Kraftstoffdruck auf der Hochdruckseite (Raildruck) - Kühlmitteltemp. Ich hab mal die Datei angehängt, die bei mir den Fehler zeigt. Je wärmer, je mehr Zündaussetzer. Am Anfang alle Zylinder ohne Aussetzer. VOR_Reparatur.xlsx

Hatte ich auch, wie viel km hat der Motor runter? Ich hab auch probiet: - Lambda Benzinzusatz und andere "Mittelchen" - Zündspulen wechseln am Ende lief er erwartungsgemäß und auch warm im 5. Gang ab 1.500upm ruckelfrei bis Top-Speed. Die Zündaussetzer waren weg. Bei 110-140tkm sind es m.E. nach die Einspritzdüsen, so VCDS einen korrekten Benzindruck auf der Hochdruckseite meldet. Kalt: es wird länger und damit mehr eingespritzt, die Zündaussetzer sind minimal, aber nicht weg, es reicht zum fahren je wärmer der Motor, je kürzer die Einspritzzeit (sieht man bei logging während der Fahrt mittels Notebook + VCDS) und dann setzen die Zylinder aus, die nicht mehr sauber vernebeltes Benzin liefern Wenn du das Saugrohr abbaust, dann mach auch das KW-Rohr und schau dir das Thermostatgehäuse, Y-Stück des Kühlkreislaufs an, könnte auch schon marode sein. Perfekt natürlich, wenn du - Saugrohrunterteil + Unterdruckdose + Einspritzdüsen + Thermostatgehäuse + Y-Stück sowie Zahnriemensatz, WaPu, KW-Rohr auf einen Rutsch erneuerst. Aber vielleicht ist es bei dir auch was simpleres als die Injektoren Viele Grüße Wolfgang

Tja, der Splint, der Thermostatgehäuse mit KW_Rohr verbindet könnte dein Problem (gewesen) sein. Manche bauen das ausserhalb der Maschine zusammen, stecken das KW-Rohr dann unten ins WaPu-Gehäuse, fädeln oben das Thermstatgehäuse ein. In diesem Fall ist die Montage des Splints auch so möglich, dass ein einzelner Ausbau des Thermostatgehäuses nicht möglich ist. Bei Einbau KW-Rohr, dann Thermostatgehäuse sitzt der Splint immer so, dass er später auch gezogen werden kann, Ist eine tricky Arbeit. Spreche aus Erfahrung. Am einfachsten geht es natürlich bei ausgebautem Saugrohr. So ist mein Rat bei einem solchen Defekt: - abhängig von der Laufleistung auch die Einspritzdüsen wechseln (130tkm, wenn Zündaussetzer bei warmem Motor in der Diagnose sichtbar sind) - in jedem Fall KW-Rohr (kostet nicht viel Geld) und Splinte erneuern, - so Zahnriemen nahe 100tkm Nutzungsdauer angekommen ist; Motor absenken, ZR, WaPu, KW-Rohr austauschen Grüße yellowstorm

Hatte ich auch, der Lüfter lief nicht zuverlässig. Heizung volle Leistung um die Maschine zu kühlen. Der Lüfter muss z.B. im Stand laufen, wenn die Klima an ist. Tut er das nicht, geht weder Motorkühlung noch Klima.

Nachdem bei mir der Stössel an der Unterdruckdose nun auch gebrochen ist, ein paar Infos und ein Workaround, falls die Reparatur jetzt nicht gemacht werden kann und zudem das Potentiometer an der Saugrohrklappe Unsinn anzeigt. 1. MKL an, Stössel gebrochen, da unterdimensioniert, Klappe war leicht manuell zu betätigen 2. Beim Einbau einer neuen Dose brach an der Saugrohrklappe das Gegenstück, deswegen meine Empfehlung: die Dose nicht unter Belastung einbauen. Ich halte mich für geschickt, aber bei mir konnte ich die Klappe nicht weit genug schliessen (Hebel nach oben), da entweder Dreck an den Klappen oder was weiss ich. Das Potentiometer kann nicht falsch eingebaut werden, das habe ich am Reserveteil überprüft. Der aufzuwendende Druck auf das Teil an der Saugrohrklappe liess es brechen. Das muss alles ohne Kraft-Aufwand zusammen gebaut werden und das geht eigentlich nur im ausgebauten Zustand. 3. Nachdem mein FSI dann "seltsam" tiefe Verbrauchswerte bei Zündaussetzern hatte war klar, das Potentiometer zeigt Unsinn, obwohl die Klappe offen ist 4. Ich habe noch 18mon bis zum nächsten HU/AU Termin, dann werde ich auch ZR und WaPu machen. Der Austausch der Saugrohrklappe + Unterdruckdose (hab noch so etwas am günstig erworbenen Reservemotor :-) ) bietet sich im Rahmen "Motorabsenkung" wunderbar an. Wie aber fahren bis dahin? 5. Ein andereres Saugrohrklappenpotentiometer fliegend anstecken, vorher den Stecker vom montierten Saugrohrklappenpotentiometer abstecken Mit VCDS sehen, in welcher Stellung das fliegende Poti "voll offen" anzeigt". Die Klappe selbst geht durch Ansaugluftstrom und Schwerkraft sowie Vibrationen von alleine auf "voll offen", so nicht total festgegammelt. Die Pos. "voll offen" mit z.B. einem für Crimpen gedachten Flach-Stecker (ich hab einen gelben genommen ) wie folgt fixieren - um 90 Grad den Stecker von der Kabeleinführung (dort setzt normalerweise die Crimpzange an) abwinkeln, geht mit den Fingern - einen Kabelbinder durch die beiden Bohrungen des Potis entlang der Rückseite fädeln (die Bohrungen sind für die Schrauben zur Befestigung am Saugrohrunterteil gedacht). Die Linie im Foto zeigt den LAuf des Kabelbinders und das runde, weisse Ding in der Mitte ist der Ort, an dem der abgewinkelte Flachstecker die Pos. fixieren soll. - auf der Vorder-Seite, die die Schlitze (weisser Kunststoff) des Potis zeigt (dort wird der Steg der Saugrohrklappe normalerweise gesteckt um die Bewegung der Saugrohrklappe auf das Potentiometer zu übertragen) ist nun der abgewinkelte Flachstecker liegend und hat in der Verbindung zwischen den Bohrungen eine gerade Linie, den Kabelbinder durch den runden Teil des Flachsteckers (da wäre sonst ein Kabel eingeführt) führen und den Kabelbinder schliessen. So kann der Flachstecker nicht raus und auch nicht gross die Position verändern. Die Probefahrt zeigte mit VCDS keine Zündaussetzer, Kat, NoX Werte, Verbrauch, Laufverhalten, alles erwartungsgemäß gut für Homogenbetrieb. Damit mein Workaround bis 11/2018 (ZR/WaPu dann nach 100tkm erneut zum Wechseln , gesamte Fahrleistung des Autos dann 200tkm / Saugrohrklappe dann AGR wieder 3,5 Jahre in Betrieb gehabt und 60tkm absolviert.) Die neue Unterdruckdose wird gepimpt, d.h. der Stössel mit Polyamid (Teile eines schmalen Kabelbinders) und Uhu Endfest 2-komp. der länge nach verstärkt, die freien BEreiche neben den Stegen des Kunststoffteils mit Uhu Endfest vielleicht aufgefüllt, dann bricht der Stössel an anderer Stelle aber hoffentlich später. Das teil aus Alu oder anderem Werkstoff macht m.E. nach wenig Sinn, da das Plastik an der Saugrohrklappe auch nicht für ewig gebaut ist.

Es rollt aber nichts zufällig im Handschuhfach, den Fächern in den Türen oder unter dem Sitz / in einer Box / Kofferraum / Armlehnenfach etc. rum, das hatte ich mal. Wenn das innen beim Fahren gehört wird, kann man auch da anfangen. Auch möglich, ich hab mal ne Nuss in der Abfangschale der Windschutzscheibe nach dem Schrauben vergessen, aber die hört man nicht.

So, heute mit dem FSI bei 169tkm den 6. Besuch: ohne Mängel. Der KÜS-Ingenieur hat sogar die Motorhaube abgenommen und Schläuche, Manschetten und HBZ kontrolliert. Die Bremse vorne hab ich ihm Frühjahr auf ATE Powerdisc gewechselt, da runter. Die ABE nicht dabei und dennoch kein Problem, da er von der ABE wusste. Nun habe ich diese ausgedruckt und ins Auto gelegt. Neuer MSD mit Ölwechsel/Ölstandsensor/Ölfilter am 31.10. montiert, Restöl zeigte sich am Unterbodenschutz, hat er abgewischt. Traggelenke, Räder, Lenkung, alles spielfrei und die hintere Bremse hat auch gelöst, für das Geld hat er das Auto doch sehr genau angesehen. 65 Euro + 40 Euro für die HU. Unglaublich und die wollten ja mal auf "jährliche Prüfung gehen".

Hi, danke dir. ESD + MSD zusammen inkl. Fracht 450.-

Hallo zusammen, mag ja sein, dass ich (mal wieder) zu doof bin, aber ich habe einen neuen, originalen MSD und ESD für meinen FSI gekauft. Ich hab mit einem Permanentmagneten den ESD und MSD begutachtet. Endrohr am ESD: Magnet haftet nicht alle anderen Rohre und Töpfe: Magnet haftet! Dass rostfreier Stahl nicht unmagnetisch sein muss, das weiss ich schon. Aber warum wird der Aufwand beim ESD getrieben, dass das Endrohr wohl aus einer anderen Legierung ist, weil die Korrosion geringer ist??? Sind nun Edelstahlschellen angesagt und sind diese aus dem gleichen Stahl oder wie? Ich hätte Edelstahlschellen gekauft. andere Frage: die Haltegummis macht man ja besser auch gleich neu, aber den 8Z0253144E doch nicht zwingend? Btw. Der neue ESD hat die "Dose". Beste Grüße yellowstorm16

Ja, das Zahnrad hat bei mir auch Karies, aber ich hab das Reserve-AGR-Ventil eingebaut. Könnte ja auch nen Grund haben, warum das geschah.

Genau, deshalb mag ich das auch. Heute auf der Bahn mal ein paar A6 geärgert und einige andere. Die konnten es nicht glauben, speziell bergauf. :-) Er muss ab und gejagt werden. Zum rumstehen oder als a->b-Autos gehen auch Yaris und andere "rollende Schikanen". Mag auch sein, dass der 1.2tdi seinen Reiz hat. Meines ist das Auto nicht. Der Begriff "umweltfreundliches Auto" ist in allen Blickwinkeln nicht teilbar. Wie soll ein Auto umweltfreundlich sein? Eher "weniger umweltschädlich als andere" oder so.

Die Kupplung könnte "kleben", meiner hat das auch. So es eine "klebende" Kupplung tatsächlich gibt, mein FSI hat 158tkm auf der Uhr. Oder aber meine Treten der Kupplung passt nicht zum Auto?

Nachtrag, es ist das Kabel zwischen den Nebelscheinwerfern, der rechte ist minimal dunkler aufgrund der Konstruktion, dass links zuerst "bedient" wird. Es ist auch nicht Schirmung sondern blankes Kupfer, das ich da sehen konnte.

Hallo zusammen, auch meine Geräuschdämpfung vorne hat wegen Bordstein beim Einparken "gelitten", das Teil brauche ich wohl neu, da ich das übermorgen reparieren wollte, aber es heute durch Fahrtwind nach hinten/unten verbogen und mit Strassenkontakt zerfleddert wurde. Merke: Wenn es da was gibt, dann gleich instandsetzen und nicht fahren. Für mich kommt die Erkenntnis zu spät. Der Stoßfänger ist noch umformbar, werde ich auf der Bühne genauer sehen. Aber es ist mir ein Kabel aufgefallen, dass vorne quer im Stoßfänger läuft und bei mir nun auch entzwei ist. Werde ich instandsetzen, aber was ist das für ein Kabel, sieht nach geschirmter Leitung aus? Beste Grüße yellowstorm

Was ein Dilemma, sparsames Auto und dann keine Reifen mehr. Erinnert an die Ducati Paso, da haben die Jungs Reifen ohne Profil gekauft (USA) um sie auf die Karkasse noch herunterzufahren. Die aus bekannten Gründen nicht eingebaute Servo macht es noch schwerer im doppelten Sinn, auch wenn die 145er Breitreifen gegen die 2CV Schallplatten sind. Was für ein Mist.

Bitter, die Pumpe kann man selber wechseln und bei mir hat die lt. Vorbesitzer-Rechnung und vor 2 Jahren auch nur 500 EUR gekostet. Guck mal: 036127025K | PUMPE | 457.07 € | VW | Audi | Seat | Skoda Audi - Kraftstoffpumpe (036127025K) Teile Katalog (Pats Catalog) Noch ein paar Dichtungen und die HD-Leitung und fertig ist der Lack.

Ob das geht kann ich nicht sagen, aber wohin willst du das KW-Rohr drücken, es ist im Reglergehäuse gehalten. Das muss vorher demontiert werden, aber das ist dir ja sicher klar.

Ja, das Ding ist aus Plastik, bei mir sah das dann so aus bei 149tkm. Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen - A2 Forum Das bröselte wie gebackener Eischnee. laufleistungsabhängig und nach Blick in die bereits getauschten Teile (Historie des Autos), wird das Ding auch fällig sein. Erst beim Wechsel des Kühlwasserrohrs gebrochene Anschlüsse feststellen, das bedeutet Teil bestellen und Lieferung abwarten, einbauen.

Genau! Das Ding ist gut, ein fresh-up und freuen! Die TDi´s sind sicher schmerzfreier aber wenn die doch was haben, dann wird es mit mehr Geld für die "Medikamente" abgehen.

Bei 170tkm hatte der Wagen das Thema "Einspritzdüsen" schon, oder er lief die richtige Menge km mit guten Bedingungen (also nicht zu viel Kurzstrecke) und dann kommt es eben jetzt auf dich zu. Die Häufung "Zyl. 2" (bist nicht der 1. mit Aussetzern auf der 2) ist mir nicht zu erklären, aber eben sichtbar. Ich halte den Motor für verhältnismässig langlebig, was Block, Kolben, Kopf anbelangt. Meiner hat 150tkm runter und braucht keine nennenswerten Mengen Motoröl, läuft "FSI-ruhig". Wenn deiner auch kein Öl braucht, dann sind die Abstreifringe an Kolben und Ventilen auch ok. Das Lambda Otto haben die üblichen Shops, ich selbst hab neben Lambda Otto auch Tunap-Produkte ausprobiert, hat aber auch nicht nachhaltig geholfen. In der Historie meines Wagens stand die Verwendung von Additiven schon auf Rechnungen, also dem Vorbesitzer schon bekannt. Wenn eine Additiv-Kur nicht hilft (1-2tkm), dann wäre das meine Empfehlung: - Studium der Threads Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen - A2 Forum Dringend: FSI ruckelt - alle Einspritzventile neu?! - A2 Forum und neben den Einspritzventilen gleich noch das Kühlwasserrohr mitwechseln. Du kommst einfach besser ran, da die Ansaugelemente zum Ausbau der Einspritzventile abgebaut sind. - Kannst du auf das Auto mehr als einen Tag verzichten und hast kein Problem damit, die Arbeit mehrfach auszuführen, dann Einspritzventile ausbauen, ultraschallen (während sie betaktet werden) und Sprühtest machen lassen. Defekte Einspritzventile wechseln. Vielleicht brauchst du nur eines, aber vielleicht in einigen tausend km die nächsten 3 Einspritzventile. Ich hab alle 4 Einspritzventile gewechselt, dann fiel der Durchschnitts-Verbrauch auf 6.7l/100km (von 7,5l/100km) mit den S-Line Felgen und 205er Reifen und ich kann im 5. Gang ab 1100upm das Gaspedal durchtreten ohne Ruckeln. Beste Grüße Wolfgang

Ja, ein Kabel/Stecker kann auch defekt sein. Jede Einspritzdüse hat ja eine Kabel/Steckereinheit. Abhängig von Laufleistung / Fahrprofil sehe ich auch eine Wahrscheinlichkeit für die Einspritzdüsen. Alle haben das früher oder später.

Stimmt, so markieren wir die Reifen (mit Schlauch) auf den Felgen der Cessna und Piper um in der Vorflugkontrolle die Gefahr eines Ventilabrisses bei der Landung zu reduzieren. Plattfuss einseitig oder am Bugrad bei der Landung ist "sub-optimal" :-) Wir nehmen allerdings Farbe, die länger hält als Kreise.

Tja, der A4/ 6 Zylinder, Allrad, BJ 2002 und NICHT gerade günstig, der hatte das auch. Es brechen bei vielen unerwartet die Federn. Der Stahl ist wohl "neuerdings" anders oder die Umgebungsbedingungen erleichtern die Materialermüdung :-(