A2-D2

Für Kotflügel und Stoßfänger brauchst du keine Bühne, allerhöchstens eine Möglichkeit, die Kugel stabil aufzubocken, da der A2-Wagenheber nicht das geeignetste Mittel ist, um das Auto über längere Zeit (paar Stunden) anzuheben.

Pass blos auf, wenn du diesen weißen Deckel drauf drehst! Wenn der kaputt geht, darfst du dir gleich nochmal einen ganzen Filter kaufen, denn den Deckel gibts nicht einzeln. Bitte nur ganz leicht anziehen, ich meine es steht sogar drauf, dass 2nm reichen. Hab damit Erfahrung

Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Mechaniker in der Vertragswerkstatt die Haube nach Vorschrift ablegen, selbst wenn sie nach ISO-Vorschrift diese Vorrichtung bereit halten müssen? Dass die Mechaniker in den Vertragswerkstätten nach Herstellervorgabe arbeiten ist eher die Ausnahme... Gut, zu ATU würd ich eher grundsätzlich nicht gehen, aber die Technik im A2 ist so exotisch auch nicht, dass da nur Vertragshändler ran können. Motoren und Getriebe sind (mit Ausnahme vom 1.2er) auch in vielen anderen Fahrzeugen verbaut, Fahrwerk ist nix besonderes, die Klima ist auch in anderen Fahrzeugen zu finden und kann von jeder Werkstatt gewartet werden, etc etc... Verhunzen kann ne Reparatur jeder, nur haben die in der Vertragswerkstatt dann eher die Möglichkeit auf technische Daten zurück zu greifen.

Legal ist das aber mit Sicherheit nicht. Da kann ich mir auch gleich Minerwalwasserflaschen aus Glas mit Sprit abfüllen. Bei Diesel bestimmt auch nicht so kritisch wie bei Benzin.

Du hast nix übersehen, die Teilenummer hat bisher noch keiner genannt. Die Getriebeumrüster machen daraus immer so ein Geheimnis, weil sie durch Bekanntgabe der Nummer um einige Aufträge fürchten - schließlich ist es kein Hexenwerk, den 5. Gang bei unseren Getrieben zu wechseln.... Manche behaupten sogar, die Zahnräder wären eine Sonderanfertigung von ihnen selbst... Würde man aber mal von so einem umgerüsteten Getriebe den Deckel runter machen, könnte man vermutlich die Teilenummer einfach ablesen.

Über die Gebrauchtwagenversicherung kannst du das knicken, das ist ein Verschleißteil. Kostenlos getauscht bekommt man das nur, wenn man noch Herstellergarantie hat (hast du mit Sicherheit nicht mehr;)), oder wenn man die Teile selbst bezahlt hat und das Rechnungsdatum weniger als ein halbes Jahr zurück liegt. Dann hast du nämlich nocht die Möglichkeit, die Teile übers Gewährleistungsrecht zu tauschen. Aktuell ist die Spule 036905715F für ca. UVP 38EUR/Stk als Originalteil. Gibts bei Ebay aber viel günstiger.

Da hast du recht. An die Verschlüsselung hab ich nun nicht gedacht, sondern nur an die Funktechnik selbst.

Ab Werk sind Federbandschellen verbaut und keine Schraubschellen, da bringt der Schraubendreher in der Regel eigentlich nix

Passiert, vor allem mit mehr Pferdchen unter der Haube und wenn man die Schraubschellen nicht richtig fest zieht

Sehr schön! Danke für die Links.

Wenn es dir um die grüne Plakette geht kaufst du dir lieber einen 75PS Motor mit Motorkennbuchstabe BHC. Da musst du dann nicht ganz so viel ändern, die Motoren sind leichter zu bekommen und nicht so teuer. Außerdem ist der Umbau bis einschließlich Modelljahr 2002 nicht möglich, erst ab 2003, da es karosserietechnische Änderungen gab. Um einen sauberen 90PS-Umbau wie im Serienzustand zu machen benötigst du: Fahrzeug ab MJ2003 90PS-Motork, komplett mit Anbauteilen, inkl Ladeluftverrohrung 90PS-Getriebe 90PS-Antriebswellen 90PS Pendelstütze, Motorlager, Getriebelager 90PS Ladeluftkühler Magnetventilblock Anderes Steuergerät oder Steuergerätesoftware Anderer Kabelbaum Angepasster Auspuff Idealerweise noch Scheibenbremsen hinten, aber sicher nicht unbedingt nötig, da es ja auch viele 75 zu 90PS Tunings gibt, die zugelassen sind und hinten auch keine Scheibenbremsen erfordern Wenn du alles erst besorgen musst sicher nicht unter 4000-5000EUR machbar. Klar kann man da dann gleich mit anderen Dingen variieren die nicht Serie sind, z.B. Sechsgangumbau oder ähnliches. Wenn du einen 75PS EUR4 Motor einbaust entfällt das meiste, da zur EUR3-Büchse fast alles identisch ist. Wichtig ist auch hier ein A2 ab MJ2003. Dann brauchst du nur den Motor, auch wieder komplett mit sämtlichen Anbauteilen, allerdings nicht das komplette Ladeluftsystem (oder baust den alten Motor um - dazu benötigst du dann viele Einzelteile die neu sehr teuer sind und gebraucht nicht so oft zu finden), andere Steuergerätesoftware, Magnetventilblock, Kabelbaumanpassung... Sollte sich preislich im Rahmen von unter 2000EUR halten.

Es gibt programmierbare Fernbedienungen, die IR und Funk drin haben. Hab hier eine für den PC die Funkt z.B. auf 433,92mhz. Den Funkquatz könnte man tauschen um die Frequenz anzupassen. Ein Schelm wer jetzt böses über mich denkt Der Trick mit dem Pümpel lässt sich sogar mit nem aufgeschnittenen Tennisball bewerkstelligen, kam schon paar mal im TV. Geht aber nur bei pneumatischen Zentralverriegelungen. Kann jetzt nicht beurteilen ob er in dem Szenario genug Druck aufbauen konnte, aber theoretisch ists denkbar.

Hab leider noch keine fertigen Kabelbäume gesehen, die das PDC-STG mit dem KSTG verbinden. Hab bisher nur die Kabelbäume für die Verbindung zwischen Sensoren und PDC-STG gefunden. Hast du ne Quelle?

Unterm Doppelboden wirds so warm nicht, da kommt keine direkt Sonne hin. Mein Gastank wird da auch nicht merklich heißer als Umgebungstemparaturen. Der kocht nur, wenn direkt die Sonne drauf knallt.

Die abgewinkelten. Original sind 4B0 919 275 A 7M3 919 275 A sollten aber auch passen. Müssten die gleichen sein, sind aber Bauteile von VW und Seat, allerdings kann ichs dir grad nicht bestätigen. Dann brauchst du noch das Steuergerät, den Warntongeber, den Kabelbaum von den Sensoren zum Steuergerät, jede Menge Kabellitzen, Pins und Flachkontaktgehäuse vom PDC Stg zu den Sensoren und vom PDC Stg zum KSTG

Den Hebel kann man auch mit nem stabilen Kabelbinder befestigen - oder garnicht, wenn man will. Steckt bei mir schon sehr lange ohne befestigen da, wo er hingehört. Verdrehen lässt er sich sowieso nicht, und da es im A2 keinen Gang gibt, bei dem man den Hebel nach oben ziehen muss bleibt er auch an seiner Stelle. Es gibt noch die Möglichkeit, den Hebel vom A3 und co zu verbauen. Der hat dann auch Echtleder und kostet unter 30 EUR. Irgendwo im Forum gibts dazu glaub ich auch ne Anleitung. Man muss dafür dann einfach den Aluring vom A2-Schaltknauf auf den A3-Schaltknauf bauen.

Welches Modelljahr fährst du? So bekommst du es raus: Fahrgestellnummer von Volkswagen und Audi Modellen entschlsseln In deinem Fall wäre aber ein Besuch in irgend einer Werkstatt hilfreich, die dir dann den Fehlerspeicher ausliest. Das kann heutzutage fast jede freie Werkstatt, dazu musst du nicht zu Audi... Ohne den Fehlerspeicher ist eine Ferndiagnose wie lesen in der Glaskugel. Es könnte die Drosselklappe sein (recht wahrscheinlich), je nach Baujahr auhc noch Zündspulen, eventuell auch Zündkabel oder Zündverteiler bei den älteren Modellen. EPC-Leuchte deutet zumindest auf ein Problem mit der Zündanlage hin. Die MIL ist eher ein Anzeichen, dass was mit den Abgaswerten nicht stimmt. Übrigens: Für die gelbe MIL gibt es Abhilfe. Siehe hierzu: Motorsteuergerät Updatethread - A2 Forum

Na, was schluckt er denn jetzt unter welchen Bedingungen?

Dann hats vermutlich nicht unbedingt was mit dem Bremslichtschalter zu tun oder es ist ein Fehler abgelegt de rnicht einfach verschwindet. Geh in eine beliebige Werkstatt, lass dir die Fehler auslesen und poste sie. Das kann eigentlich jede freie Werkstatt. Interessant wäre der Fehlerspeicher aus Motorsteuergerät und evtl. noch ABS-Steuergerät. Nachdem du die Fehler notiert hast lass sie löschen, vielleicht bleibts einfach nur aus.

Ja alle Bilder sind vom TDI. Beim Benziner sieht zumindest der Flansch vom grauen/grünen Thermoschalter etwas anders aus, aber im Prinzip hat jeder Motor im A2 diese beiden Thermoschalter verbaut und auch immer an der selben Stelle. Einmal am Wasserkühleranschluss unten (in der Front, zu sehen wenn man von oben bis ganz nach unten schaut oder besser noch von unten, wenn man den Unterboden vom Motorraum abbaut) Dann noch den Sensor im Flansch direkt am Motor, über dem Getriebe auf der Fahrerseite.

Wenn der Kühlerlüfter tatsächlich funktioniert müsste folgendes passieren: - Mach das kalte Fahrzeug an (bei den Temparaturen am besten der erste Start am Tag oder sicher stellen, dass der Motor auch wirklich nicht warm ist - Lass das Fahrzeug im Leerlauf drehen und mach die Klima auf Auto, LO und das natürlich bei deaktivierter ECON Taste. - Der Kühlerlüfter müsste eigentlich nach einigen Minuten anspringen, bevor die Kühlwassertemp bei 90°C ist. Prüfen kannst du das ganz einfach, indem du den Klimakondensator berührst. Wenn du vor deinem Motorraum stehst findest du den KK außerhalb des Motorraums, wenn du unterhalb der Einfüllstutzen für Öl und Wischwasser zwischen Schlossträger und Stoßfänger duch den Spalt schaust, ist es der schwarze große Wärmetauscher, der ein Röhrchen dran hat, auf dem der Hochdruckgeber sitzt. Pass aber auf, dass du dich nicht verbrennst! Grund: Der Klimakondensator entzieht dem Klimakreislauf die Hitze. Wird der KK zu heiß, springt der Kühlerlüfter an, und zieht frischluft durch den Klimakondensator. Springt der Kühlerlüfter nicht an, wird der Druck im Kreislauf zu groß und der Hochdruckgeber schaltet ggf. die Klimaanlage ab. Eventuell gibts auch einen Sicherheitsmechanismus, der die Klimaanlage ohne zu viel Druck im System deaktiviert wenn die Elektronik erkennt, dass der Lüfter nicht mehr funktioniert. Allerdings würde das evtl bedingt gegen die Tatsache sprechen, dass bei manchen die Klimaanlage nur im Stau nicht mehr geht und bei bei Fahrt wieder anspringt. Der Klimakreislauf wird bei sommerlichen Temparaturen viel schneller heiß als der TDI-Motor im Leerlauf, darum springt der Lüfter bei Vollast der Klimaanlage auch an, bevor der Motor überhaupt in der Nähe der 90°C ist. Der KK heizt dann sogar noch den Kühlwasserkondensator mit auf, da der zwischen KK und Kühlerlüfter sitzt. Im übrigen öffnet sich der "große" Kühkreislauf des Motors, der Wasser durch den Wasserkühler laufen lässt erst ab 87°C und hat den vollen Öffnungshub von 8mm bei 102°C erreicht. Vermutlich würden Fehlercodes aus der Klimaanlage etc mehr Infos ausspucken. Da ein Klimaservice bei deinem Fahrzeug durchgeführt wurde gehe ich einfach mal davon aus, dass der Kreislauf mit Kühlflüssigkeit befüllt ist und der Kompressor funktioniert, eventuell auch der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.

Ein Schloss stellt für geübte Finger auch kein Hinderniss da. Beim öffnen des Schlosses wird nämlich kein Wegfahrsperrentransponder oder Funksignal abgefragt. Schlösser und sonstige Schutzeinrichtungen knacken bzw überwinden ist übrigens auch eine Sportart und nennt sich lockpicking. Vielleicht findest du beim SSDeV - The world's first sport lockpicking group - founded 1997 in Germany Unterstützung.

Oder einfach ne 75PS-Welle nehmen wenn keine 90PS aufzutreiben ist und du keine neue kaufen willst. Sollte auch halten, sofern dein 90PS nicht gechipt ist

Hab das Thema auch grad. Am WE Bremsen getauscht, sämtliche Auflageflächen gereinigt und Bremsenspray benutzt. Die Scheiben und Backen waren allerdings gebraucht und nicht neu, auch keine Powerdisks sondern Audi Originalteile mit wenig KM. Tritt so zwischen 110 und 130/140 auf - wenn ich nicht bremse. Bremse ich, ist von der Unwucht nix zu spüren... Werd der Sache am WE mal auf den Grund gehen. Hat vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun, aber seit ich das Bremsenspray drauf hab wird die Felge deutlich wärmer, weil sie wie Wärmeleitpaste die Hitze von der Bremsscheibe auf die Felge abgibt.

Unser FSi hat seit dieser Woche auch FSD drin. Vorher war ein MJ03 Seriendämpfer vom Normalfahrwerk mit ABT verbaut, jetzt ABT mit den FSD. Kein Kackelch erkennbar, der Keil ist immernoch vorhanden, das Fahrzeug hat sich hinten und vorne gleichmäßig um ~6-7mm angehoben. Aus Zeitgründen haben wir zuerst nur hinten die FSDs eingebaut, ein paar Tage später dann auch die Frontdämpfer. Die FSD waren gebraucht und hatten schon 8000km runter, darum haben wir nach dem Einbau jeweils nur eine 5km Probefahrt durchgeführt und konnten sicher sein, dass sich das Fahrwerk bis dahin schon gesetzt hat. Wir haben vorne und hinten Vergleichsmessungen durchgeführt. Dazu haben wir den Abstand vom Boden zum obersten Punkt der Kotflügel gemessen. Hinten: Vorher; ABT und Seriendämpfern: 59,7cm Nachher; ABT und Koni FSD: 60,3cm Vorne: Vorher; ABT und Seriendämpfern: 61,2cm Nachher; ABT und Koni FSD: 61,9cm Anmerkung: Da das Fahrzeug ab Werk ein Normalfahrwerk drin hatte, sind auf der Hinterachse die dickeren Unterlagen verbaut, die oben auf die Feder der Hinterachse kommen. Die Unterlagen der Fahrzeuge mit S-Line Fahrwerk sind etwas dünner als die der Normalfahrwerke. Bild1: Hinten, Seriendämpfer, ABT-Federn Bild2: Hinten, KoniFSD, ABT-Federn Bild3: Vorne, Seriendämpfer, ABT-Federn Bild4: Vorne, KoniFSD, ABT-Federn Bild5: Fahrzeug mit KoniFSD und ABT-Federn auf beiden Achsen.