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So ganz verstehe ich nicht, worum eigentlich geht. Wenn die Sicherung fürdie Pumpe durchtrennt, ist das ein Warnzeichen, dass die Puppe überlastet war/ist. Das passiert, wenn die Pumpe im Dauerlauf ist oder wenn der Abrieb der Motlrkohlen zu einer Art Kurzschluss führt. Das Zucken ist nicht ungewöhnlich, wenn eine Grundeinstellung durchgeführt werden muss. Nach einer Grundeinstellung, ist das normalerweise weg und kommt nicht wieder. Hier kann ich mir vorstellen, dass der Gangsteller irgendwas machen will, das Ganze aber abricht, weil der Druck im System zusammenbricht. Würde den Kreis zur Dauerlauf-Pumpe und der durchgebrannten Sicherung schließen. Wenn das Auto fährt,kann man versuchen 5-10 Minuten zu fahren und dann die Temperatur am Motor de4 Pumpe prüfen. Verbrennt man sich fast die Finger, ist sie erheblich überlastet.

D.h. wir werden uns noch mehr langweilen 😅 Oder Frühstück um 9:30 mit Druckbetankung bis 10:30 😂

Wenn die Kolben sowieso gewechselt werden sollen/müssen, empfehle ich die Kolben aus dem ARL/AVF Motor zu nehmen. Die haben einen 12 mm hohen Feuersteg anstatt der sonst üblichen 9 mm und die beste Ölführung für die Kolbenbodenkühlung mit Ringkühlkanal zwischen Kolbenringen und Brennraum. Das verbessert die kritische Kolbenkühlung erheblich. Die Kolbentemperatur sinkt dadurch um etwa 60 bis 70 Grad im Vergleich zu den einfacheren Kolben. Die Leistung wird durch die Einspritzdauer von maximal 34 Grad Kurbelwellenwinkel begrenzt. Deshalb sind die PD Elemente mit höherer Förderleistung für noch mehr Leistung notwendig. Das grösste Problem sehe ich in zuverlässig gute, gleichmässig eingestellte und grössere Pumpe Düse Elemente zu bekommen. Mit den originalen ARL oder frühen AVF PD Elementen dürfte bei echten 150 PS dann auch so langsam die Grenze erreicht sein. Wird der Einspritzwinkel grösser, steigt die Abgastemperatur über die maximal zulässigen 830 Grad C an und das Turbinenrad und die VTG Flügelchen überhitzen bis zur Schmelze. Für solche Grenzexperimente empfehle ich unbedingt ein Abgasthermometer vorm Turbolader. Eine Alternative wäre direkt einen 1,9 l ARL oder AVF Motor mit 6-Gang Getriebe einzubauen. Das passt super und dann ist dann nur noch der Getriebehalter selbst zu bauen. Der AVF braucht noch die 12.9er anstatt seiner originalen 10.9er Zylinderkopfschrauben, damit die Hardware die gleiche wie die vom ARL ist. Die Schrauben lassen sich einzeln, also eine nach der anderen, tauschen, ohne dass die Zylinderkopfdichtung drunter leidet. Die 12.9er kann man sowieso immer einbauen; oft ist der Satz sogar noch billiger als der für die 10.9er Schrauben.

Für mich wäre der Duftbaum schon Ausschlussgrund

des Reparaturleitfadens oder welche Anleitung meinst du?

Heute durchgeführt, Preis gleich, keine Änderung von Schadstoffklasse oder 3L Status.

Hallo Gemeinde. Da ich demnächst Plane bei meinem eine restaurierte HA einzubauen und das jetzige Gewindefahrwerk auch schon 12 Jahre und fast 180.000km drin ist und entsprechend aussieht möchte ich in dem Zuge auch gleich auf ein neues Fahrwerk umsteigen. Das STX wird ja gelobt. Auch sehe ich es momentan zu einem Preis von 550€ neu zu bestellen. Ich habe schon gestöbert, bestimmt steht das irgendwo, aber ich hab's nix dazu gefunden..... Gibt es irgendwo Bilder zu finden welche zeigen wie tief das STX bei max. TÜV/Gutachten zulässiger Einstellung nach unten kommt? Ideal wären Bilder vom BBY mit 17 Zöllern :-) Grüße aus R.

Waren da Hancook Kinergy Eco, Maxxis Mecotra oder Conti EcoContact dabei? Oder sprichst du von Winterreifen? Da sind in 165 die Hancook wintericept bezüglich des Verbrauches empfehlenswert ...

Ja, schön wars! War mein erster Besuch bei einem Schraubertreffen, ich komme gerne wieder. Danke für die Orga und an alle die mir geholfen haben. Lg