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Hallo zusammen, bei meinem FSI steigt die Temperatur auf 110 grad laut Anzeige. Das ist nicht normal. Was kann das sein? Kann ich damit weiter fahren? Kein Kühlmittelverlust. Und die Heizung funktioniert auch nicht mehr richtig. Könnten die Probleme zusammen hängen? Danke für eure Hilfe.

Wenn die Wasserpumpe nicht pumpt, bleibt auch das Innenraumgebläse kalt. Zum teil bleibt ein kleiner Thermosyphon effekt übrig, aber man merkt den Unterschied. Testen: Ausgleichsbehälterdeckel öffnen, jemand gibt Gas, es muss aus dem kleinen Schlauch deutlich in den Behälter sprudeln. Bei all dem kann aber noch eine kleine Fördermenge durch mitdrehendes Pumpenrad vorhanden sein. Der Hauptkühler kann auch verstopft sein. Dies meist wenn man 2 inkompatible Frostschutmittel gemischt hat.

Ich muss mich nach Jahren einmal melden: Mein Kühlungsproblem macht mich sprachlos. Aber mit Euch werden wir dahinter kommen! Ich schildere: Der A2 TDI (AMF) ist jetzt 23 Jahre alt und hat 287.000 km aufm Tacho. Hab ihn neu gekauft. Der Motor ist tadellos, springt an und "nagelt" wie am ersten Tag. Plötzlich wurde er zu heiß, Nadel marschiert über die 90 Grad-Stelle hinweg , wenns sein muss bis auf 120 Grad. Mit 28 Grad und Heizung volle Pulle ist er bei rund 90 Grad zu halten. Fakt ist, der Kühler bleibt kalt! Lässt sich ja fühlen. Schlauch oben wird heiß, Schlauch unten, der zum Thermostatgehäuse geht, bleibt kalt. Habe gerade ein Thermostat einer renommierten Zuliefer-Firma, die mit M... beginnt und mit ...e aufhört, eingebaut, aber vorher das neue wie das alte in einen Topf mit Wasser gelegt, und was soll ich sagen, beide öffneten regelrecht. Mit kaltem Wasser gingen beide wieder zu. Ich baute das neue ein und was soll ich von der Probefahrt berichten: Der Fehler ist NICHT weg! Arbeit war umsonst. Jetzt kommt ihr und sagt: Wasserpumpe kaputt. Ich sage: Ist vor 2000 km, aber vor 3 Jahren in einer VW-Werkstatt zusammen mit Zahnriemen, Spannrollen etc. neu gemacht worden. Ich bezweifele, dass die schon kaputt sein soll (O-Teile!) Heizung funktioniert auch perfekt. Oder bleibt die Wasserpumpe nur noch übrig? Frage: Woran könnte man erkennen, ob die Wasserpumpe pumpt, nicht pumpt? Gibt es noch irgend etwas, dass den Durchfluss des Kühlers behindert? Wer hat ne Idee? Wer kennt dieses Problem? Warte ein paar Tage, dann bau ich als erstes das Thermostat aus und fahre mal ohne. Es sind ja nur zwei Schrauben, aber die Stelle! (kotz!) Fummelarbeit!

Ich muss mich nochmals melden: Mein Kühlungsproblem macht mich sprachlos. Aber mit Euch werden wir dahinter kommen! Ich schildere: Der A2 TDI (AMF) ist jetzt 23 Jahre alt und hat 287.000 km aufm Tacho. Hab ihn neu gekauft. Der Motor ist tadellos, springt an und "nagelt" wie am ersten Tag. Plötzlich wurde er zu heiß, Nadel marschiert über die 90 Grad-Stelle hinweg , wenns sein muss bis auf 120 Grad. Mit 28 Grad und Heizung volle Pulle ist er bei rund 90 Grad zu halten. Fakt ist, der Kühler bleibt kalt! Lässt sich ja fühlen. Schlauch oben wird heiß, Schlauch unten, der zum Thermostatgehäuse geht, bleibt kalt. Habe gerade ein Thermostat einer renommierten Zuliefer-Firma, die mit M... beginnt und mit ...e aufhört, eingebaut, aber vorher das neue wie das alte in einen Topf mit Wasser gelegt, und was soll ich sagen, beide öffneten regelrecht. Mit kaltem Wasser gingen beide wieder zu. Ich baute das neue ein und was soll ich von der Probefahrt berichten: Der Fehler ist NICHT weg! Arbeit war umsonst. Jetzt kommt ihr und sagt: Wasserpumpe kaputt. Ich sage: Ist vor 2000 km, aber vor 3 Jahren in einer VW-Werkstatt zusammen mit Zahnriemen, Spannrollen etc. neu gemacht worden. Ich bezweifele, dass die schon kaputt sein soll (O-Teile!) Heizung funktioniert auch perfekt. Oder bleibt die Wasserpumpe nur noch übrig? Frage: Woran könnte man erkennen, ob die Wasserpumpe pumpt, nicht pumpt? Gibt es noch irgend etwas, dass den Durchfluss des Kühlers behindert? Wer hat ne Idee? Wer kennt dieses Problem? Warte ein paar Tage, dann bau ich als erstes das Thermostat aus und fahre mal ohne. Es sind ja nur zwei Schrauben, aber die Stelle! (kotz!) Fummelarbeit!

Guten Morgen Da bei mir die Domlager platt sind, wollte ich halt vorne das komplette Federbein neu machen. Stoßdämpfer, federn usw . Laut Daparto soll für mein modell aber keine Stoßdämpfer und Federn mehr geben. Sondern nur bei Audi. Schon mal jemanden was von gehört und auch so ein Problem gehabt? Ich fahre nen 1,4 TDI mit BJ ende 2001. Mfg

Die Voreinspritzung bringt tatsächlich für alle Emissionen Vorteile. Russ, Geräusch, CO, HC und NOx sinken dadurch deutlich. Irgendwo hatte ich mal eine Dissertation zu dem Thema gefunden und es war sehr beeindruckend, wie stark die Emissionen damit verringert werden konnten. Da bis Euro 6 keine Messungen bei hohen Drehzahlen gemacht wurden und der Motor sowieso richtig laut ist, brauchte man ab 3000 1/min auch keine Voreinspritzung mehr. Das hatte ich schon wieder vergessen gehabt. Ich hatte mich nur auf die Applikation innerhalb des Datenstandes konzentriert und bei der EDC16U34 zwar die Möglichkeit für bis zu 6 Einspritzungen gefunden, jedoch war nur eine einzige Haupteinspritzung appliziert. Bei den 2,5 l Reihenfünfzylindern war die VP36 (eventuell später noch die VP37) verbaut, die von der Lagerung her noch sehr solide aufgebaut war. Hier ist eher der Verschleiss des Förderkolbens im Verteilerkörper das Problem. Wenn der Spalt zwischen den beiden Teilen zu gross geworden ist, gibt es zuerst Heissstartprobleme und später springt er auch kalt nicht mehr an. Hier hilft nur ein neuer Verteilerkörper mit Förderkolben. Eine eher theoretische Möglichkeit wäre noch, dass Einspritzkennfeld der verschlissenen Einspritzpumpe neu zu vermessen und dieses dann in der Motorsteuerung zu applizieren. Theoretisch deshalb, weil dafür mindestens 500 Messungen auf dem Prüfstand notwendig sind. Mit den normalen Prüfständen lauft das auf ewig viel Arbeit hinaus. Wenn so eine Einspritzpumpe repariert wird, sind nur drei abschliessende Messungen notwendig. Beim 2,5 l V6-TDI ist dann die VP44, eine Radialverdichtende Einspritzpumpe verbaut. Hier geht öfter der Kolben des Spritzverstellers fest. Als Folge wird der Endstufentransistor für das Spritzverstellungsventil überlastet und geht kaputt. Hier kann ein "Obenöl" die Haltbarkeit tatsächlich deutlich verlängern. Aber wieder zurück zu unseren Uraltmotoren. Die Ölschmierung ist super und die Magnetventile halten auch sehr lange. Einfach ein gutes Konzept. Die Pumpe Düse Motoren wurden entwickelt, um hohe Einspritzdrücke bis knapp über 2000 bar verwirklichen zu können. Mit den mechanischen VE-Einspritzpumpen waren offiziell 300 bar (Bosch) und inoffiziell 500 bar (MAN) möglich. Der spätere Nachfolger, die elektronisch geregelte VP37 des Ur-TDIs konnte dann schon 1350 bar Einspritzdruck erreichen. Höhere Einspritzdrücke von bis zu 3000 bar sind dann mit den Common Rail Anlagen möglich. Je höher der Einspritzdruck, umso vollständiger wird die Verbrennung und umso geringer wird der spezifische Verbrauch und auch die Emissionen.

Hallo liebe A2-Freunde. Mein Kleiner löst sich so langsam auf... Wie nennt sich diese Dichtung und gibt es die noch irgendwo neu ? Viele Grüße Uli

Du willst eine zusätzliche Bluettoothstrecke zum Radio bauen? Das würde ich nicht empfehlen, wenn es am Ende zuverlässig funktionieren soll. Das Kabel alla Krebserl erstmal quick und dirty verlegen, bis dein Himmel hängt und eh raus muss, ist da einfacher und besser.

Möglicherweise einfach von einem Mechaniker, der das schon mal zerlegt hat? Das ist die "alte Schule", was wieder fest ist, wird markiert, damit man nichts vergisst. Hat man mir mal so erklkärt, im Micra meiner Freundin war nach einen ZK Reparatur jede Schraube und jeder Stecker mit Lack markiert. Gerade wenn die Arbeit dann unerwartet ein oder 2 Tage ruhen muss, weil doch noch Teile bestellt werden müssen, und ein Mechaniker in der Zwichenzeit an zahlreichen anderen Autos schraubt, macht sich das bezahlt. Oft wird auch schon beim Ausbau markiert und beim Zusammenbau nochmal in anderer Farbe, damit ein Stecker auch wieder an der richtigen Buchse landet.

https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/825010 Hier sind die Aerodynamik Bleche zu finden!

Teilnummern findest du bei webautocats, ich weiß nicht ob das die richtige Seite ist oder ob das dort woanders zu finden ist. https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/804010 Bei Audi Tradition gibt gerade recht viele dieser Bleche, vielleicht ist das dabei, musst du Mal mit der Teilenummer gucken.

Ist in der Tat nicht so tragisch das es fehlt. Bei den meisten A2 die ich bisher auf der Bühne hatte fehlt dieses Blech leider.

1. Kann man das noch "nachkaufen"? Wenn ja, hätte jemand dafür die Artikel-Nummer? 2. ist es schlimm, wenn es fehlt? Ich weiss ja noch nicht einmal, wie lange das Auto schon ohne rumfährt ....

hallo, kann mir jemand sagen, wofür die gelbe Markierung X am Wellenflansch ist.

Strom ist da oben wegen Licht und Kabel kannst zur Not auch eingach nur hinter die Verkleidungen schieben ohne alles Abzubauen. Original läuftvdas Kanel an der A-Säule (Beifahrerseite) runter zum Armaturenbrett und dann zum Radio. Mit Demontage A-Säule und Handschuhfach könntest es einigermassen vernünfigvhinterscRadio bringen ohne Himmel und Armaturenbrett abbauen zu müssen, wenn du es OEM willst musst du das halbe Auto zerlegen ….

… ich könnte dir helfen, aber da müsstest du in den Raum Stuttgart fahren, was jetzt auch keine Weltreise ist. Eine Reparatur ist im Regelfalle in einem halben Tag erledigt, also morgens kommen, Nachmittag heimfahren, schneller kriegst es in einer teuren Werkstatt, die meist auch keine Ahnung vom OSS haben auch nicht…. Schnelldiagnose ist Seilzug gerissen und ggf. ein oder 2 Zähne beim Motor durchgerutscht (wenn es gerattert hat). Bei Interesse schreib mir ne PN über das Forumspostfach.

… wenn du 5 Gedenksekunden hast, wo der Motor bereits läuft, aber das OSS noch nicht öffnet (analog beim Schliessen) dürfte der Seilzug beidseitig gerissen sein. Das Dach öffnet dann nicht mehr komplett (hinten fehlen 10cm). Die beiden abgerissenen Seilzugenden laufen dann am ersten Element zwischen den beiden Gleitschuhen (deshalb ca. 10cm keine Bewegung). Bevor sie wieder greifen. Das Dach sollte NICHT mehr geöffnet werden, dann kann man noch alles retten. Bei weiterer Nutzung brechen weitere Kunststoffreste vom Mitnehmer ab und der Seilzug Reparatursatz hat irgendwann zu wenig Material zum Greifen, dann wird’s richtig aufwendig und teuer, weil das Dach ausgebaut und zerlegt werden muss. Wenn das Dach richtig geschlossen ist, passiert erstmal nichts, auch wenn die Haken nicht eingerastet sind, lediglich bei schnellem Fahren wird es etwas lauter, weil sich durch Unterdruck die Dachhälfte leicht anhebt. Aber wegfliegen tut da nichts, die Glasplatte ist ja mit den Mitnehmern sicher verschraubt… Du kannst die Verriegelungen auch manuell schliessen, siehe oben die Anleitung. ….. melde dich zeitnah bei mir, wenn du an einer Reparatur interessiert bist….

Hallo zusammen, ich wollte gestern zum ersten mal in diesem Jahr "oben ohne" fahren. Zunächst hat das OSS normal geöffnet - als dann das zweite Element nach hinten geschoben wurde, hat es ein unschönes Geräusch gegeben. Insgesamt hat das OSS aber komplett und ansonsten normal geöffnet. Beim Schließen dann das böse erwachen: Kurz bevor das OSS sich absenken sollte, bleibt es stehen und nichts passiert (siehe Bilder). Trotz mehrmaligen Öffnen und Schließen immer wieder das gleiche Problem. Händisch konnte ich das OSS zuschieben - aber die Dichtigkeit stelle ich infrage, da die Haken nicht richtig einrasten... Daher meine Frage: Gibt es im Bereich Ingolstadt einen (privaten) OSS Experten, der sich das mal mit mir zusammen anschauen kann? Im Idealfall soll das OSS wieder zuverlässig (und langfristig) funktionieren - im "Notfall" oder falls zu teuer einfach dicht geschlossen bleiben. Bei KFZ Bigler hatte ich schon angerufen - die sind aktuell ziemlich voll (und eine private Lösung hat auch Vorteile) VG

Wow. Hätte nicht gedacht so eine gute Lösung zu finden. Ist es denn (ohne zu viel Aufwand) möglich das Kabel vom Mikrofon von da oben aus hinter der Verkleidung her zu führen, so dass es unten hinter dem Radio wieder rauskommt? Oder müsste ich dafür die halbe Verkleidung entfernen. Wie ist das denn ab Werk? Wird da das Kabel geführt oder ist das Kabellos? Wenn da ja sogar Strom ist (ich denke mal es handelt sich um ein Zündungsplus?) dann könnte man ja sogar ein simples Bluetooth Modul oben reinsetzen.

Interessant: Federn gibt es teilweise ab Werk mit einem Schlauch drauf.

Oben links die leere Ausparung in der Innenleuchte ist der Platz für das Mikrofon ab Werk.

Bei einem Auto mit DPF sollte man sich dessen bewusst sein, dass der Ascheintrag erhöht wird und damit sie Standzeit des DPF verkürzt wird. Das muss nicht dramatisch sein, aber es wird definitiv mehr Asche erzeugt.

Oder hier.

Im idealfall besorgst du dir ein originales Mikro und verkabellst das, das sitzt in den Blende oben vor dem Lichtschalter. Da kannst du natürlich auch dein Nachrüstmikro verbauen.