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Ich habe beide nicht mehr. Weder den Automatikumbau noch den AUB Umbau.

Jet Fuel (Jet A1) hat sich bei mir sehr gut gewährt weil es sehr sauber ist und keine verharzenden Anteile enthält. Gibt an jeder Flughafentankstelle.

Absolutes Sparbrötchen, komisch nur dass er großes FIS und SHZ hat, aber ein Plastik-Lenkrad.... Wäre das ein s-line Plus mit voller Hütte und in CS wäre der auch für weit über 10k€ schon weg. Den wird nicht mal einer für 5k€ kaufen...

Würden wir es nicht alle versuchen wollen, wenn's der eigene wäre?

Spannend. 2 Bilder von gebrauchten Relais, TN exakt gleich, einmal mit 7 und einmal mit 8 Pins 🧐 Der Stromlaufplan zeigt am J17 den Anschluss 7/50, der wohl am Sockel vorhanden ist, aber vom Relais nicht genutzt wird, da Start-/Lauffreigabe über 1/Mot vom Motorsteuergerät kommt. Das erklärt vermutlich das Klackern bei @Deichgraf63, weil das Relais ein zusätzliches Startsignal über 7/50 bekommt. 6N0 906 383 scheint (AUA spezifisch?) also falsche Familie zu sein, 1J0 906 383 (B/C) kommt eher hin, das wäre dann VEMO V15-71-1023. Hat den mal jemand ausprobiert?

@daniel81 steht oben alles genau beschrieben !!! Lies den ganzen Thread. ...ausserdem steht genau das Gleiche nochmals im A2 Wiki @Mods: Eigentlich sollte man solche unnötigen Beiträge löschen, das bläht solche guten Threads nur unötig auf und keiner findet mehr was...

Du hast den noch? Könntest Du bei Gelegenheit ein Bild machen und messen wie stark das Gehäuseteil dort ist? Weil Anlasser muss ja korrekt eingreifen.

Ev. die Verpressung des Schlauches?

Nein, such im Netz nach einen gebrauchten Motorblock und schau dir das an. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=motor+vw+1.4+16v+bby+automatik Dein Plan den alten Motor drin zu lassen, den Anlasser umzubauen, ... ja, könnte man machen. Mein Plan war sexier, wie ich ich Nachgang feststellte. VW Polo 9N für ich glaube 700€ incl. Anlieferung gekauft, geschlachtet, Teile verkauft, die ich nicht brauchte. Als ich 10€ "Gewinn gemacht" habe, Schrotti angerufen und den Rest abholen lassen. So hatte ich alle Teile, die ich für den Umbau brauchte, da gehabt. https://www.kleinanzeigen.de/s-autos/volkswagen/sortierung:preis/c216+autos.ez_i:2001%2C2005+autos.fuel_s:benzin+autos.marke_s:volkswagen+autos.model_s:polo+autos.power_i:75%2C75+autos.shift_s:automatik Für die beiden Antriebswellen, die auf Maß gefertigt wurden, habe ich damals 600€ gezahlt und wenn ich die Abnahme und die Papiere rein rechne, lag ich am Ende bei <1000€ Gesamtkosten. Als ich dann meinen 2. Motorumbau gemacht habe, bin ich wieder genauso vorgegangen. Ollen Skoda Fabia gekauft, nicht benötigte Teile verkauft bis ich im Plus war, Rest vom Schrotti abholen lassen. Einen Fabia würde ich nicht nochmals kaufen, weil der keinen Ölstandssensor in der Ölwanne hat und die Meldung im (FIS) Tacho nervte dann doch irgendwann. Daher darauf achten, dass der Spender auch einen Ölstandssensor hat.

Danke für deinen Bericht, wenn ich alles aufmerksam gelesen habe, hast du also bei PDEs mit der Bosch Teilenummer 0414720030 im erwärmtem Ultraschallbad Verklebungen lösen können und mit diesen läuft der Lupo mit dem ANY einwandfrei. Der Test der ausgebauten Düsen war ein "Hörtest". Zuvor waren diese Düsen funktionslos, der Motor sprang damit nicht an. Und zur Lagerung: Ich würde HVO100 als Lagerbad nehmen.

Das habe ich verstanden das Du den kompletten Strang umbebaut hast. Du hast den Motor mitverwenden müssen wegen der Anlasserbefestigung. Meine Idee war oder ist: Motor drin lassen. Mitnehmer statt Schwungrad an den Motor. Getriebe im Bereich Ölwanne anpassen. Anlasser passend zum Getriebe mit Adapter/ Unterlage anbauen. Nichts eintragen (lassen) weil die Gesamtübersetzung geringfügig anders ist. Die Teile Wählhebel, Steuergerät und Co müssen rein, klar. Hast Du ein Bild vom Motorblock mit der Anlasserbefestigung?

Danke für den Bericht. Wie hast du die Antaktung realisiert? 20-23A ist ja doch ne Hausnummer, die man nicht mal eben mit einem (normalen) Relais oder Standard Halbleiter realisieren kann.

Ich musste für den Anlasser nichts umbauen, da ich ja einen kompletten VW Polo 9N gekauft habe. Ich habe den gesamten Antriebsstrang (AS) ausgetauscht. Somit war auch gleich der entsprechende Motorblock da und es gab kein Problem mit dem Anlasser. Einfach alten AS raus, neuen AS rein. Es ist sowieso sehr empfehlenswert, ein komplettes Auto zu kaufen. Du brauchst den Motor, Getriebe, das MSG, GSG, Wählhebel, Zündschlossaufnahme, Stecker vom GSG, Kabel, diverse Relais für Anlasssperre usw., ... Das alles einzeln zu kaufen dürfte teurer sein, als ein ganzes Auto. Durch den Verkauf einzelner Teile, die ich für den Umbau nicht brauchte, wie Sitze, Türen, Heckklappe, Reifen/Felgen, usw. habe ich Geld eingenommen. Als ich bei +10€ angekommen war, habe ich meinen Schrotti angerufen und der hat den Rest (teilgeschlachtete Karosse) kostenlos abgeholt. Ein Tipp, tausch den AS komplett mit Kat (bis MSD) aus. In der Einzelabnahme hat der Prüfer dann eingetragen: m. geänderten Anstriebsstrang und Abgasanl. einschl. KAT ... Somit passt das MSG zu den AS und KAT und es gibt weniger Probleme mit der AU. Mein ursprünglicher Anspruch war, den Öleinfülltrichter und Ölmessstab hinter der A2 Serviceklappe weiter nutzen zu wollen. Find ich praktisch. Da die Ölwanne vom VW Polo aber nicht die beiden Anschlüsse für Einfüllung und Ölmessstab hat, und die Ölwanne vom A2 nicht an den Automatikblock passte, habe ich halt den Kram aus der Serviceklappe ausgebaut. Ölwanne A2 Ölwanne VW Polo

Hm, okay, meiner war oben in der Mitte sichtlich verölt, das ist es bei dir definitiv nicht.

Hab' jetzt einfach mal die Frage oder Idee zur Anlasserbefestigung. Der Anlasser kommt ja auf die "andere" Seite an die Spritzwand und wird mit 3 Schrauben 8 mm befestigt. Der Motor wurde doch getauscht weil dieser Anlasserflansch Motorseitig gefehlt hat. Ich bin mir nicht sicher meine aber das dieser Flansch an den Uraltpolos mit 084/ 085 Getriebe nicht dran war. Wie auch immer, hätte man nicht da ein Stahlteil fertigen können und damit diese Differenz ausgleichen können? Muss dort ja nur staubdicht sein. Dann hattest Du was von Ölwanne geschrieben. Da hätte ich die Idee das man das Getriebegehäuse in dem Bereich bearbeitet. Müsste man sich ansehen. Edit: Habe mir ältere Bilder angesehen. Da gab es am Motor ein Zwischenblech geschätzt 3 mm.

Da ich während des Lesen kurz davor war, den VEMO V15-71-0041 zu bestellen - kann mir jemand konkret sagen welches Relais jetzt definitiv als Ersatz für den 8Z0 906 383 (89 8994 000) funktioniert? Für gebrauchte Originale werden Mondpreise aufgerufen. Bei Autodoc und Co ist der VEMO als kompatibel gelistet. Vielen Dank für jeden Hinweis. (@Deichgraf63?) // edit: Pin 7 passt, Startsignal Klemme 50, es müssten Original 8 Pins sein

Ganz kurzer Nachtrag: Zum Ansteuern der Düsen kann man natürlich auch eine Starterbatterie anstatt eines sackteuren Netzteils verwenden!

Danke. Schreibe dort mal weiter.

Olé Olé..... er läuft! Und wieder sind viele Tage ins Land gegangen aber der Lupo ist nun mal kein Prio 1 Projekt! Was ist bisher passiert? Nachdem der Motor mit den 3 originalen Düsen nicht gestartet ist, dafür aber mit den falschen Düsen zügig angesprungen ist, konnte das Problem auf die Düsen eingegrenzt werden. Also die 3 Dinger herausgeholt und mal die Möglichkeiten durchdacht (es soll ja so günstig wie möglich werden!): Variante 1: Düsen im Austausch bei den üblichen Firmen die mit angeblich überholten Düsen werben. Variante 2: Probeweise die Düsen aus meinem A2 3L verbauen Variante 3: mal im Forum nach gebrauchten Teilen fragen Variante 4: komme ich gleich zu Zu 1: Es gibt in Köln 2 Firmen: Injektor Express und Injektor Hero, dann noch Dieselfix Neuss sowie ein Instand Setzer in Biberach. Ich bin dann mit den 3 Düsen direkt zu Injektor Hero (welcher überraschenderweise auch identisch mit Injektor Express ist). Der Betrieb ist gelinde gesagt ernüchternd (ich möchte nicht wegen übler Nachrede einen Verweis bekommen!). Das ist nix anderes als eine verfallende Hinterhofbude in der lediglich Versand stattfindet. Eine Anfrage bei der anwesenden Dame kam zu keinem Ergebnis. Egal ob man die Boschnummer oder die VW Teilenummer angab, sie benötige die Fahrgestellnummer Vorrätig haben die nichts, prüfen können die nichts und die alten Teile im Austausch geht auch nicht einfach, die müssen noch geprüft werden. Ja nee is klar! Hier wird ganz klar unseriös gehandelt. Die nehmen gebrauchte Teile im Austausch, kaufen eventuell vom Schrottplatz billigst alte Teile an, jagen die durch ein Ultraschallbad und verpassen den Dingern maximal noch einen Satz Dichtungen. Wie soll sonst ein Preis von 70.-€ pro Injektor zustande kommen? Sorry, aber ich bin vom Fach und ich weiß wie man Preise kalkuliert. In der Mischkalkulation sind dann ein paar Reklamationen einfach eingepreist. An der Stelle noch einmal, das ist nur meine Meinung! Deshalb habe ich auch bei Dieselfix in Neuß nicht angefragt. Variante 2 hab ich verworfen (never change a runnin´system), außerdem müsste ich dann auch neue Dehnschrauben kaufen. Ich habe dann hier im Forum nachgefragt und von 2 Usern welche angeboten bekommen. Da kein Preis genannt wurde dachte ich mir einfach mal noch einen Schuss ins Blaue zu wagen also Variante 4: In meiner Werkstatt das alte China Ultraschallbad rausgekramt und die erste Düse reingeworfen (Reinigungsflüssigkeit ein Gemisch aus Dieselsystemreinger und normaler Diesel) Einstellung: 45min und 50°C. In der Zwischenzeit ein Testkabel für die Düsen gebaut und das große Power Supply von EA eingerichtet. Die Düsen weisen einen Spulenwiderstand von 0,5Ohm auf, somit ist ein Anzugsstrom von 20 Ampere erwartbar. Zunächst habe ich die 3 funktionierenden Düsen getestet: Immer kurz Strom getaktet (so ein bisschen funkt das übrigens was bei 20A völlig normal ist). Man konnte ein deutlich vernehmbares metallisches Pling hören, da arbeitet also ganz klar etwas im Inneren! Bitte nur ganz kurz takten und nicht über längere Zeit da sonst die Spule überhitzen könnte. Dann den gleichen Test bei den verbliebenen 2 Düsen (mit denen der Motor nicht starten wollte!): Siehe da, Strom ging rauf bis 23A aber die Düse blieb völlig ruhig (kein Geräusch!) Aha! Wie vermutet liegt eine Verklebung vor. Jetzt wollte ich schauen was die Düse im Ultraschallbad macht, vielleicht bringt die Reinigung etwas.. Und Hups, Temperaturanzeige steht bei 85°, da stimmt wohl was nicht bei der Temperaturregulierung. Noch im Bad das Testkabel angeschlossen, Takt drauf gegeben und was ist? PLING PLING PLING Zufall? Das gleiche mit den beiden restlichen Düsen durchgeführt und tatsächlich, bei ca 70° haben beide begonnen wieder zu arbeiten! Jedenfalls habe ich dann alle 3 Düsen ausgiebig im Ultraschallbad gereinigt, einige Zeit getaktet, danach getrocknet und mit neuen Dichtungen versehen. Einen Tag später mit ausgekühlten Düsen erneut getestet und sie funktionierten immer noch! Finaler Test: Gestern in den Motor eingebaut, direkt neue Dehnschrauben verwendet, das Stößelspiel kurz eingestellt und morgens, bei noch angenehmen Temperaturen, gestartet. Es hat trotz 2 Monate offenes System gerade mal 25sec gedauert, dann kamen die ersten Lebenszeichen und direkt danach stabiler weicher Motorlauf! HURRA! An dieser Stelle zunächst mal vielen Dank an den User "Peters190" für den Tip mit dem Erwärmen der Düsen! Das war wohl der richtige Weg! Allerdings klappt das nicht mit dem Heißluftfön im eingebauten Zustand. Da wird zu viel Wärme direkt über den Block abgegeben. Ich denke an dieser Stelle bringt ein heißes Ultraschallbad am meisten! Dann noch ein Danke an das Angebot von "Mankmil" und janihani" für eure gebrauchten Düsen aber ich denke das hat sich hiermit erledigt. Ich würde empfehlen die Düsen stehend in einem mit Diesel gefüllten Behälter zu lagern um ein Verkleben zu vermeiden (kein Bioanteil im Diesel wäre gut weil sich sonst darin Bakterien bilden können). Plastiktüten eignen sich nicht, die Düsenspitze sticht leicht durch und der Diesel/Öl verträgt sich auch nicht mit dem Material (eigene Erfahrung ;-)) Nächster Schritt: Ich vermute dass durch das Fahren mit den falschen Düsen der Katalysator ziemlich mit Ruß zugesetzt ist. Mal schauen wann ich dafür Zeit habe längere Zeit mit konstanten 2500U/min, manuell einen Gang niedriger und wenig Last zu tuckern. Bin offen für Vorschläge eines anderen Fahrzyklus! Ich hoffe das Thema ist überhaupt von Interesse...

Bin immer wieder erstaunt über so manche Konfig. SHZ, FIS und blaue Sitze. Aber kein Style-Paket......

Probiere das bitte mal aus und berichte. Ich denke es liegt nicht an der Software, sondern am Dongle. Ansonsten hätte der Entwickler doch schon längt ein Bugfix gemacht. Habe mir jetzt den von @Deichgraf63 empfohlenen Tester in der Bucht bestellt; der Nachteil bei OBD11 ist zudem die jährliche Abo-Gebühr. Meines läuft bald wieder ab. Bei den neuen Autos ab Mitte 2024 ist die Software mit dem SFD2; seit dem kann man sowieso nichts mehr "freischalten". Geht leider alles nicht mehr. Angeblich sind die Entwickler dran.....

Danke für die Antworten , das mit dem OT habe ich schon gelesen. Der einzelne Blechzeiger auf meinem Bild, welche Bedeutung hat Der?

Das Teil unter dem Zahnriemen, von dem man in der Einstellung nurdie beiden "Nasen" sieht, nennt sich Geberscheibe und ist ein Stanz-Umformteil, welches bei mir in der Firma hergestellt wurde.

Da sind wir mit den derzeit üblichen 300% Werkstattpreisen gegenüber dem Preis im Netz mit 310€ nach Steuer perfekt im Rahmen 🤡.

Spannend, dass mit Gen. 1 und 2! Im A2 steckt Gen. 1. Habe aber auch Gen. 2. Muss die 2er-Version mal im A2 testen ... Aber bitte: nur ned huddle bei den Temperaturen ;-)