Mankmil

Die Klammer geht normalerweise ungewöhnlich leicht rein. Mir fehlt immer ein sattes Einrasten. Daneben gibt es von dem sog. "3L Profi" Klammern, die werden eingeklopft, gucken unten ein Stück raus und sind kaum heraus zu bekommen. Dafür sitzen die Schläuche dann auch relativ spielfrei. Nach Deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass der Rest des Beinchens noch drin steckt. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass der Gangsteller das verkraftet. Das Material am Schlauch ist deutlich weicher und letztlich dichtet ja nur der O-Ring ab. Der Schnellverschluss selbst arbeitet sich eigentlich nur an der harten Metallklammer kaputt. Empfehlen würde ich Dir den silbernen Schlauch im Gangsteller zu verspannen. Ich mache das immer mit 2 Kabelbindern. Wenn ich das Foto finde reiche ich es gleich nach: Mit dem Kabelbinder erreichst du, dass der Schnellverschluss nicht mehr im Gangsteller arbeiten kann, sondern dauerhaft fixiert ist. Sämtliche Bewegungen werden nun vom Schlauch aufgefangen - so wie es gedacht ist. Wenn es der blaue Schlauch für den A2 ist, dann kannst du ihn anstelle des silbernen verwenden. Die Form und Länge ist identisch, lediglich die Farbe ist anders, damit man die Anschlüsse nicht vertauscht.

Das ist tatsächlich zuviel des Guten. Als Richtwert gilt, dass der Kugelkopf im unteren Drittel des Langlochs festgezogen wird. Mach das bitte nicht! Die Stange hat die korrekte Länge und ist auch gegen Verdrehen gesichert. Hier ist nichts nachzustellen. Der GGE-Abbruch hängt m.M.n. mit der falschen Position der Koppelstange im Langloch zusammen. Beobachte während der GGE ob in 5-8 die Rückfahrleuchten angehen.

Nein, einfach wie @DerWeißeA2 sagt stur die GGE durchlaufen lassen. Wenn es tatsächlich Probleme gibt, merkt man das dann schon.

Falsch, die Liste ist unvollständig! Richtig!

Ganz sicher.

Den einzigen Unterschied den ich kenne, der besteht in der 3L und nicht 3L-Variante. Und zwar hat der 3L schmalere Radläufe und damit unterschiedliche Kotflügel.

NSW-Blende fahrerseitig lösen, Sensor rausziehen, neuen rein. Idealerweise ist bei der Aktion kein Wasser mehr im WiWa-Behälter, dann ist das in 5 Minuten erledigt. Alternativ Stecker hinter der NSW-Blende abstecken und mit einer Drahtbrücke die Kontakte verbinden.

Kosten als Satz ca. 20-25 Euro und tun klaglos ihren Dienst.

Wenn man überlegt wie hässlich es für einen Halbleiter ist so eine Induktivität zu schalten, dann würde ich erwarten, dass der Ausgang sehr robust ausgelegt ist. Eine Freilaufdiode und/oder ein Snubber sind da mindestens verbaut. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann verodert man die 2 MSG-Ausgänge mit Dioden oder man tastet sich mit Widerständen an ein hartes zusammenschalten heran. Beginnend mit einigen 100 Ohm bis letztlich 0 Ohm. Davon abgesehen, mir gefällt die Idee.

Feedback vom Tausch des Filtergehäuses (also nicht des Blechfilters): Das Fiepen ist endlich (nach den 4 Jahren die ich das Auto jetzt habe) verschwunden. Auch das Filtergehäuse aus Kunststoff hat ja einen Umschalter für den Dieselfluss und ich vermute stark, dass der für das Fiepen verantwortlich war.

Hey, das könnte eine Frage aus einer Physik-Klausur sein. Da kommen Erinnerungen hoch... xxx Kilojoule um die Temperatur von 1 Liter Wasser um 1K zu erhöhen.... stand da nicht schon was ein paar Seiten weiter vorn? Du kannst es definitv berechnen, ein paar Unschärfen bekommst du, weil die Wärmeübergangswiderstände zwischen "Kühlmedium" und Batterie nur angenommen werden können und gleichzeitig ein gewisser Verlust über das Gehäuse abgeht. 2 Fragen hätte ich dazu: Was ist der Zweck des PTC: Soll das PTC während des Ladens die Batterie auf Temperatur halten oder soll es die kalte Batterie jederzeit erwärmen können? Hintergrund der Frage: Jede Zelle hat einen Innenwiderstand im Milliohm-Bereich. Durch den Entladestrom (beim Fahren) erwärmt sich daher unter jede Zelle und unterstützt die PTC-Heizung. Worauf ich hinaus möchte: 260W sind nicht viel, aber über die Einschaltzeit kannst du viel kompensieren und erreichst (aus meiner Sicht ein Vorteil) eine sanfte Erwärmung. Wenn du aber schnell viel Wärme einbringen willst, sind 260W wirklich nicht viel. Das Heizgerät sieht leider nicht so aus, als könne man es öffnen, denn die PTC-Elemente sind sicherlich auch in Serie geschaltet und ließen sich möglicherweise anders verschalten, um an 135V mehr Heizleistung zu bekommen. Plan B: Suche etwas vom amerikanischen Markt, die haben so coole 110V Netzspannung Plan C: Schalte 2 davon hintereinander (und erhalte 2 Heizstufen 50/100%)

Tipp: Gib bei Google "7zap Audi" ein und finde den Audi ETKA. Wenn Du dir dann die Hinterachse für den FSI raussuchst, dann findest du auch die Farbcodes nach Ausstattung (PR-Nummern). Der ETKA wird dir sicherlich auch für weitere Recherchen zu Deinem Umbau helfen.

Ich habe das Steuergerät leider noch nie live gesehen. Traust Du Dir zu, das Relais durchzumessen bzw. extern anzusteuern und dann durchzumessen? Kann man es öffnen und sich die Kontakte ansehen? Dass es klackt heißt noch nichts, wenn die Kontakte weggebrannt sind arbeitet es zwar noch mechanisch, schließt aber den Stromkreis nicht mehr.

Ich habe hier nur Halbwissen, würde mich aber gern einmal damit auseinandersetzen. Soweit ich das mal gelesen habe, gibt gerne ein Relais auf bzw. brennen da Kontakte weg. Ergibt das irgend einen Sinn? Hast Du etwas zum Einlesen?

Kurze zur Auflösung, da ich den Gangsteller hier habe: Es ist tatsächlich die Betätigung des Schaltfingers mit der verzahnten Welle falsch montiert gewesen. @Krach100 Es ist jetzt alles wieder richtig zusammengebaut und aud die neuen Dichtungen an den Ventilen sind montiert. Die nagelneue Haupt-Dichtung der Werkstatt würde ich drin lassen.

Die Info kommt minimal zu spät, aber nicht schlimm. Gestern habe ich direkt das gesamte Gehäuse gewechselt und dabei auch einen übel aussehenden Filtereinsatz vorgefunden. Wahrscheinlich noch der erste mit 160 tkm. Eine Probefahrt steht noch aus, da die Saison gerade begonnen, der TÜV aber im Oktober fällig gewesen wäre. Beim Probelauf war das Geräusch aber erstmal weg... ich bin gespannt und ich wäre wirklich glücklich, wenn es das war.

Ganz ehrlich, das ist mir komplett neu, dass dies zur Bedingung gemacht wird. Der Ansatz allein ist in höchstem Maße unseriös, vom Kostenrahmen einer solchen Reparatur ganz zu schweigen. Die meisten wechseln das Lenkgetriebe und sind glücklich. Servopumpen gehen aus 2 Gründen kaputt: -> Wassereintritt -> Unfall Das sind hoffentlich nur wilde Mutmaßungen, ansonsten Finger weg von solchen Händlern. Der Servicemensch ist vielleicht auch nicht unbedingt von einer elektrohydraulischen Lenkung ausgegangen...

Ich fahre seit Jahren mit dem Pfeifen und wollte schon längst mal nachsehen. Da das "neue" Filtergehäuse ja A2 spezifisch ist und zudem als Ersatzteil unbezahlbar die Frage: Kann man da was retten oder ist es (wenn es pfeift) für die Tonne?

Okay, gut zu wissen. Dann brauche ich den Lupo-Filter nicht aufheben. Auf den ersten flüchtigen Blick, sah es ähnlich aus.

Hilft dir das, wenn jemand das gleiche Problem hatte? Das Lenkgetriebe ist defekt und sollte an den Händler zurückgehen. Ansonsten sind die Undichtigkeiten leider ein bekanntes Problem.

Ich glaube bei mir liegt noch ein gebrauchter Dieselfilter vom Lupo mit ebendiesem "Knackfrosch" rum. Grundsätzlich würde ich sagen, dass du den vom A4 nehmen kannst. Schlussendlich macht der nichts anderes als bei einer bestimmten Temperatur zu "knacken" und den Dieselfluß umzuleiten (durch den Dieselkühler).

ir-dichtungstechnik.de Ich habe Alu genommen.

So kann man es natürlich auch ausdrücken.

Auf Nummer sicher gehst du, wenn Du ein 2. Getriebe-Steuergerät hättest. Ich habe mir auch angewöhnt, zunächst mit einem anderen Steuergerät eine GGE zu versuchen, wenn der A2 Pilot noch nach Hause will. Wenn mit dem Auto alles in Ordnung ist, dann läuft die GGE sauber durch und man kann eigentlich nichts falsch machen. Das Risiko besteht nur darin, dass ein Fehler der beim Fahren noch toleriert wird, bei der GGE das Auto zur Immobilie macht. Einziger Trost, die Kiste wäre dann früher oder später sowieso stehen geblieben. Du musst mit Dir nur ausmachen, dass ggf. eine Reparatur ansteht oder eine etwas größere Fehlersuche, wenn die GGE nicht durchläuft. In der Münchner Ecke könnte ich jemanden fragen, ob er Dir über die Schulter sehen möchte.

Ich habe für einen Bekannten eine Hydraulikeinheit mit einem solchen Rückschlagventil modifiziert. Den durchschlagenden Erfolg hatte das aber auch nicht gebracht. Nun habe ich selbst so ein Ventil umgebaut bekommen und werde es demnächst aber in einer meiner Hydraulikeinheiten testen. Ich bleibe aber skeptisch, dass dies die Ursache sein soll. Das normale Rückschlagventil habe ich schon mit verschiedenen Dichtungen und Federn getestet, ohne dass das einen wirklichen Einfluss hatte.