Phoenix A2

Die Fahrgestellnummer hat am Ende dieses Format: Y N xxxxxx (z.B. 2 N 045329) => hier Y=Modelljahr d.h. "2" entspricht 2002; xxxxxx = laufende Nummer innerhalb des Modelljahres. Wenn beim Händler steht "bis Fahrgestellnummer 8z-2-070 000" meint dies bis einschließlich Fahrzeug Nummer 70000 aus Modelljahr 2002. Wenn deine Kugel Baujahr 2001 ist, ist sie maximal Modelljahr 2002 (Erstzulassung ab 07/01), somit passt imho das Teil VKPC 81417. Um zu erkennen ob der Ölpumpenantrieb verschlissen ist, müsste zumindest die Ölwanne runter (wenn sonst keine Symptome vorliegen). Das Getriebe muss dafür nicht als ganzes runter es reicht die rechte Antriebswelle samt Flanschwelle zu demontieren (vorher Getriebeöl ablassen). Siehe auch: Ölpumpe Antriebskette Und speziell diese Ergänzung für den 1.2er:

Kommentar zu der Teileauflistung siehe oben in grün. Zusätzlich noch folgende Schrauben erneuern: N10120803 3x =>Dehnschrauben Motorlager an Karosserie (23Nm+90°) N91048802 4x =>Dehnschrauben für Keilrippenriemenscheibe (10Nm+90°) Zu den Teilen habe ich oben etwas geschrieben. Die Wasserpumpe würde ich in jedem Fall mittauschen. Ich habe es nun schon häufig gesehen, dass die Wasserpumpe innerhalb des Zahnriemen-Wechselintervalls begonnen hat undicht zu werden. Was sich anbieten würde wäre den Ölpumpenantrieb zu überholen. Ob das wirklich nötig ist kann man im vorhinein leider nicht unbedingt erkennen. Für die Arbeiten ist keine spezielle 3L-Kenntnis notwendig (Getriebe kann ich jedem Fall dranbleiben, auch für den Ölpumpenantrieb). Edit: Wasserpumpe passt für Modeljahr bis einschließlich 2002.

Siehe hier: Auch lesenswert in diesem Zusammenhang:

Danke für die rege Beteiligung! Die Umfrage bleibt noch bis kommenden Sonntag geöffnet.

Die Verzahnung an der Aufnahme des Armes ensteht durch den Druck auf die Wischerwelle. Nur diese hat eine echte Verzahnung. Ein neuer Wischerarm hat erst einmal gar keine Verzahnung. Gut möglich dass der Wischerarm nicht getauscht werden muss. Empfehlung: Baue den Wischerrahmen mit dem Motor aus und überhole die Achsen auf einer Werkbank. Die kleine Achse muss dann evtl. herausgeschlagen werden. Aber nach gründlicher Reinigung nebst neu fetten hält das dann wieder für Jahre.

Das deutet schon auf einen größeren Übergangswiderstand irgendwo in der Zuleitung zur Standheizung hin. Übergangswiderstand an einem zentralen Massepunkt kommt auch in Frage. Erst bei einem größerem Stromfluß fällt an diesem Übergangswiderstand eine nennenswerte Spannung ab, welche der Standheizung dann fehlt und ggf. zu der frühzeitigen Abschaltung wegen Unterspannung führt. Der Test mit dem temporärem Überbrückungskabel für die Masseverbindung kann weitere Erkenntnisse bringen.

Nach einigen Nachfragen wann wir uns das nächste mal treffen hier die Umfrage dazu: Terminumfrage 47.NRW Schraubertreffen Daneben wird es auch wieder das schon zur Tradition gewordene Treffen zum Jahresabschluss geben. Termin hierfür ist der letzte Samstag vor Heiligabend.

Um kein Treffen zu verpassen, regelmäßig in folgendem Thread schauen bzw. vom Forum über neue Inhalte in selbigem informieren lassen ("Inhalt folgen" oben rechts):

Bin auch dabei.

In den Reparaturleitfäden ist bei jedem Motor einheitlich 30Nm für die Ölabassschraube zu finden. Von daher bin ich auch für Wiki korrigieren.

Je nachdem ob ein Stabilisator älteren Modells verbaut ist und ob bei diesem die Kunststoffhülsen noch intakt sind, stehen hier Tipps zum Stabilager: Das Domlager bietet kaum Zeitersparnis um dies mitzutauschen. Wenn es defekt ist oder das Fahrwerk erneuert wird, sollte man dies gleich mittauschen, zusammen mit dem Stabi-Lager nicht unbedingt. Moderator: Habe den Thread ins passende Forum verschoben.

Wird die 3er-Sitzbank nachträglich eingebaut, fehlen die Aufnahmen dafür in der Karosserie. Daher wohl die Holzplatte als Adaption dazwischen.

Sieht bisher ganz danach aus, dass der abweichende Synchronisationswinkel die Ursache für den Mehrverbrauch (von rund 5%) war. Verbrauch hat sich bei meiner Kugel nach der Einstellung wieder normalisiert.

Wenn entladen, dann die nächste Frage: Wurde die Batterie durch einen Verbraucher während der Standzeit entladen oder während der Fahrt nicht richtig geladen? Darüber kann die Spannungsmessung etwas Aufschluss geben.

Ja.

Ist die Batterie deutlich entladen nach ein paar Tagen Standzeit? Die Ruhespannung der Batterie kann da einen Hinweis geben. Zusätzlich prüfen: Wie hoch ist die Bordspannung bei laufendem Motor, gemessen direkt an der Batterie?

Da bei meinem 1.2 TDI der Kraftstoffverbrauch leicht erhöht ist, habe ich nun auch mal den Synchronisationswinkel (Mstg => Messwertblock 4 Wert 4) auf 0 fein justiert. Vorher lag der Synchronisationswinkel bei -2° bis -3° (Toleranzbereich: +3° bis -3°), jetzt bei +0,6° bis -0,6°. Tipp: Vor dem Lösen der 3 Schrauben am Nockenwellenrad die Position wenigstens einer der Schrauben mit Edding markieren. Das hilft ungemein beim Einstellen. In diesem Fall musste die Nockenwelle gerade mal 1-2 Millimeter gedreht werden (Position/Markierung der Schrauben als Referenz). Das Einstellen ging ganz gut mit einem gekröpften Ringschlüssel an der Zentralschraube (SW18) und gaaanz sachten Schlägen mit dem Handballen auf den Ringschlüssel. Drehrichtung: Bei negativem Synchronisationswinkel gegen den Uhrzeigersinn sowie bei positivem Synchronisationswinkel im Uhrzeigersinn. Hier ein Bild nach der Einstellung: Ich werde berichten ob es sich positiv auf den Verbrauch auswirkt, d.h. dies der Grund für den erhöhten Verbrauch war.

Mit dem ASR-Taster wird die Antischlupfregelung de-/aktiviert. Die ASR-Leuchte leuchtet bei deaktiviertem ASR. Wenn kein Schlupf der Räder vorhanden ist, besteht kein Unterschied im Fahrverhalten egal ob ASR aktiviert ist oder nicht. Wenn der Taster selbst nicht defekt ist, könnte auch die Verkabelung das Problem verursachen. Zum ASR-Taster (2-polig) führt laut Stromlaufplan zum Einen Zündplus, die 2.Anschlussleitung führt parallel zum ABS/ESP-Steuergerät und zum Kombiinstrument.

Motorlager geht relativ einfach. Getriebelager beim BHC/ATL ist etwas schwieriger aber auch machbar. Neue Schrauben nicht vergessen.

Hier steht noch etwas mehr zur Kompatibilität:

Guss-Querlenker (AUA/BBY/BAD-Benziner => Links: 8Z0 407 151 J, Rechts: 8Z0 407 152 J, AMF-Diesel => Links: 8Z0 407 151 L, Rechts: 8Z0 407 152 L) anstatt Blech-Querlenker kämen als Alternative auch in Frage, wenn es dort mit der Lieferbarkeit besser aussieht.? Die passen ebenso plug'n'play auch wenn ab Werk während der Produktionszeit auf die Blech-Version umgestellt wurde. Die Diesel-Variante habe ich schonmal bei einem ATL verbaut (z.B: TRW: JTC1140/JTC1141).

Links auf Fremdseiten grundsätzlich OK, aber Links zu inoffiziellen Teilekatalogen bitte nicht verwenden.

Ein eher ungewöhnliches Problem. Die Ansteuerung vom Heckschloss verläuft über eine Leitung zum Komfortsteuergerät hin, so dass ich das Schloss selbst als Ursache auschließe da es per ZV und direkt an der Heckklappe funktioniert. Am ehesten kann ich mir ein Defekt im Komfortsteuergerät vorstellen. Zum Test könntest du einmal die Batterie für ca. 15min abklemmen und danach nochmal probieren. Wenn es dann (eine Zeit lang wieder) funktioniert, liegt es sehr wahrscheinlich am Komforsteuergerät.

Fahren bis zum Zahnriemenriss ist beim A2 keine (gute) Option: Keiner der verbauten Motoren ist ein sogenannter Freiläufer. Lieber den Zahnriemen inkl. Wasserpumpe rechtzeitig (jetzt) wechseln.

Oft ist die Sekundärverriegelung des Steckers noch nicht richtig entriegelt wenn es selbst mit Entriegelungswerkzeug nicht klappt. Die Sekundärverriegelung ist meist lila und lässt sich gegenüber dem Stecker verschieben.