DerWeißeA2

Ich weiß, dass ich seinerzeit den großen Behälter ohne Abbau der Frontschürze installiert habe. Untere Motorverkleidung ab und Radhausschale war raus. Kannst du ja mal so versuchen, wenn es nicht klappt, kannst du die Front immer noch abnehmen.

Prüf doch erstmal den Freilauf. Oder tausch ihn gleich. Ist schnell gemacht und kostet nicht die Welt.

Da ist vermutlich nur die "große" Dichtung am Gangsteller etwas leck oder die obere Zuleitung zum Gangsteller in ihrer Führung verschlissen, somit verliert das System Hydrauliköl, was dann zum Gangeinlegen fehlt. Meiner Meinung nach genügt es, den Gangsteller abzudichten und danch eine Grundeinstellung (GGE) durchzuführen. Als schnelle Hilfe kannst du das Hydrauliköl auffüllen (zum Beispiel Liqui Moly Zentralhydrauliköl). So sollte die Fahrbarkeit erstmal wieder hergestellt sein.

Hydraulikölstand ist zu niedrig – nachfüllen. Und bei Zeiten mit der GGE beschäftigen und die durchführen.

Suche ich dir morgen mal raus.

Ne, das hält auch mit der alte Schelle. Wichtig ist den Stabi ordentlich zu säubern und nicht zu fetten oder ähnliches.

Warum willst du die Schellen tauschen? Was soll an den alten dran sein?

Stimmt, jetzt wo du es sagst. Edit: Ah...jetzt...ja.

Da ist einfach ein Loch seitlich im Deckel zum Druckausgleich. Da kann aber kein Wasser von oben reinlaufen. Wenn ich mir so manches mal die fragenden Gesichter anschaue, wo denn nun das Wischwasser eingefüllt werden muss, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das Wasser ins Hydrauliköl kommt.

Wie soll da bei geschlossenem Deckel Wasser reinkommen?

Das Hydrauliköl an sich altert nicht, von der Seite her ist also kein Austausch notwendig. Was schon vorgekommen ist, dass in den Hydraulikbehälter unwissender Weise Wasser eingefüllt wurde. Kann man daran erkennen, dass sich im Behälter eine milchige Flüssigkeit befindet. Das macht aber eigentlich nur bei tiefen Minustemperaturen Probleme.

An der Kupplungsscheibe weniger, eher ist die Führungshülse durch das ständige Ein- und Auskuppeln. Und der bereits genannte KNZ leidet natürlich auch mehr, wenn er im Stadtverkehr häufiger arbeiten muss.

Fahr da noch mal vorbei. Vielleicht hat er nur vergessen, den Stecker wieder draufzustecken. Wenn die nicht wollen, meldest dich kurz bei mir, dann schauen wir da zusammen nach.

Nein, tun sie nicht.

Ganz so trivial ist der Austausch des Hydraulikblocks dann doch nicht. Ich habe noch einen MK60-Block hier zu liegen. Du müsstes anhand der FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer) herausbekommen, ob du noch ein MK20 oder schon ein MK60 verbaut hast.

Da ist wohl die Rastfunktion der Taste kaputt. Müsstest mal die Taste rausprokeln, vielleicht erkennst du dann eine abgebrochene Rastnase.

Will die Temperatur partout nicht über zum Beispiel 70° steigen, hängt der Kühlmittelregler. Bei Aussetzern in der Temperaturanzeige, plötzliches Abfallen der Temperatur, hat der Doppeltemperaturgeber G2/G62 keinen Bock mehr auf Weitergabe seiner Informationen.

Hatte ich auch schon mal das Problem. Mit ein paar Suchbegriffen wirft Google da 'nen ansehnlichen Cache aus.

Na, dann guck mal nach Wolfgang + Latex.

Mal wieder ein Grund, deinen Latexanzug anzuziehen.

Klar, kann dann auch quitschen. Hat aber nichts mit der Fixierschraube zu tun.

Das Quitschen würde ich ja eher beim Freilauf oder einer Umlenk-/ Spannrolle verorten. Also unabhängig vom Leistungsverlust.

Stimmt, geht auch ohne Fixierschraube. Was nicht gut ist, wenn die Fixierschraube minimal hervorsteht, weil sie zum Beispiel nicht ganz oder schief reingeschraubt ist. Dann liegt die Felge nicht plan an und fängt an zu eiern.

Kopfsteinpflaster – Kurve – Klätte – Kante – krumm

Ja, die Platikabdeckung lässt sich runterhebeln. Auf den Bildern siehst du die Rastnasen.