Schwabe

Gratuliere M'el!!!

Die Preise finde ich zumindest recht angemessen. Es wurde wohl einiges repariert. Da lohnt sich auf jeden Fall eine weitere Reparatur. Das Auto ist noch für ganz viele Kilometer gut. Das nenne ich mal keinen Wartungsstau. Die Werkstatt hat wohl recht ordentlich gearbeitet und abgerechnet. Halte Dich mal an @Mankmil's Vorschläge. Mehr (Vor-) Ahnung hat wohl keiner vom 1.2!

Aktuell kostet der neue Lader für den 66kW 811,-€ bei z.B. turboservice24.de. Ich habe den vor ca. 2 Jahren für 790,-€ dort gekauft. Funktioniert noch immer. Wer kauft beim Freundlichen?

Kann ja sein, dass der Reifen tatsächlich einen Schaden hat. Einfach mal an den Reifen mit den Händen abtasten. Vielleicht mal den Reifen beim Einparken gegen den Randstein gefahren und Unterbau verletzt? Oder probehalber auf Sommerreifen ummontieren. Sollte das Geschüttel immer noch da sein, könnte es (was ich für unwahrscheinlicher halte) eine Antriebswelle oder ein Radlager sein. Aber das kann man bei einem möglichen Reifenwechsel, bei dem das Auto aufgebockt ist auch erspüren.

Für mich als Selberschrauber kam damals auch nur ein neuer Lader in Frage. Ich fürchtete für mich neben dem Zweifachkauf eines wieder nicht richtig funktionierenden Turbos (wer bilig kauft , kauft zweimal)einfach einen zu hohen zeitlichen Aufwand. Wenn ein Bauteil wie ein Turbolader so aufwendig zu tauschen ist, möchte ich das nicht zweimal machen müssen. Das darf aber jeder gerne für sich selbst entscheiden. Ob es gute reparierte Lader gibt wird wohl nicht so einfach herauszufinden sein. Ein paar Jährchen laufen diese wohl meist auch. Ob dann das Auto noch im Besitz des Turbokäufers ist, ist fraglich. Der neue Besitzer wird wohl kaum Bescheid über die Laufleistung und vorhergegangene Reparatur haben.

Schliesse mich an. Vermute ebenfalls Korrosion an Massepunkt/ Massekabel. Könnte man evtl. die Stromstärke messen., wenn die Servopumpe arbeiten muss? Wäre die Stromaufnahme geringer bei schlechtem Massekontakt? Wie groß wäre die Stromstärke bei guter Masse?

Ich meine, daß es Dein Oberschenkel sein könnte, der beim Ein-/Aussteigen den Tankentriegelungstaster betätigt. Ich mache das jedenfalls oft so.

Natürlich gerne: Meines Wissens nach läuft der Zuheizer bei Tempearuren unterhalb 5 Grad Celsius mit an, wenn man den Motor startet. Dabei darf am Klimabedienteil die ECO-Taste nicht aktiviert sein. Zum Überprüfen, ob der Zuheizer funktioniert würde ich bei abgenommener Motorhaube den kalten Motor starten und am Zuheizer (den Du bestimmt findest) hören und an den abgehenden Wasserschläuchen fühlen. Hört sich an wie eine hochlaufende Turbine. Wasserschläuche müssten warm werden. Und unter dem Auto kommt warmes/stinkendes Abgas aus dem schon bekannten Abgasrohr. (Wenn man sich ganz sicher sein will, ob es so ist muss man sich eben doch mal bücken).

Aber dennoch die Motorhaube dazu öffnen.

Gleichlaufgelenke? Könnte es grosses Spiel an dan Antriebsgelenken sein? Antriebswellen sollten sich nicht verdrehen lassen (max 2mm? Spiel zulässig).

Habe solche Sitze auch noch nicht gesehen. Wäre schön, wenn diese original wären. Glaube ich aber auch nicht. Aber Schonbezüge scheinen es auch nicht zu sein? So schlecht ist das Abegebot wohl nicht. Etwas an der Technik basteln, und das automobile Kulturgut wird erhalten.

Das würde mir jetzt kein Kopfzerbrechen bereiten. Wenn es zu rasseln anfängt (was ich nicht glaube) ist es halt nervig. Vielleicht könnte dann der Staubsauger mit kleinem Schlauchstück als Verlängerung Dein Freund werden. Ein Lampenträger vom Schrott oder vom Schlachtmobil wäre vielleicht weniger aufwendig als drucken? Vielleicht hat ja ein Forenmitglied was passendes?

Bei 400'km würde ich nicht überlegen die Kette und vor allem den Kettenspanner zu wechseln. Unbedingt machen. Der Kettenspanner ist schon lange über seiner Lebensdauer. Leider kannst Du eben nicht von aussen den Zustand sehen. Vielleicht hört man aber schon die Kette rasseln? Das Ritzel auf der Kurbelwelle habe ich bei 6 Kettenwehseln vielleicht 2x mitgewechselt. Natürlich ist es vom technischen Standpunkt aus immer besser alle Ritzel und die Kette gleichzeitig zu wechseln. Mache es, wenn Du einen guten, passenden Abzieher hast und Dir die Montage zutraust. Nur waren die Ritzel vom Zustand her nahezu neuwertig. Noch dazu bekam ich die gebrauchten trotz erhitzen schlecht abgezogen und das Montieren war auch keine Freude. Ich bin überzeugt, daß bestimmt wieder der Kettenspanner vor dem Ritzel aufgibt. Rakentechnik ist der Kettenwechsel nicht, aber einen geigneten Gegenhalter für die Kurbelwelle, stabiles Werkzeug (19er Nuss) für die neuen Dehnschrauben, das Wissen, wie man am besten die Ölwanne abnimmt und überhaupt etwas einlesen schadet nicht. Über das Thema Kettenwechsel ist aber schon einiges geschrieben (vielleicht findet die Suche noch mehr):

Wenn Du dich um das Wissen, wie der Wechsel zu erfolgen hat selbst kümmerst (Anleitung vermutlich über die Forensuche zu finden), kannst Du mir gerne eine Nachricht schreiben wie viele Röllchen Du haben möchtest. Drehe ich Dir dann aus POM. Messing möchtest du nicht haben. Die laufen zu rauh. Passt nicht zum Premiumkleinwagen. Aber nicht die Röllchen allein können der Grund des Knacksens sein, sondern auch lose Nieten am Feststeller. Diese Nieten dann auch durch Schrauben ersetzen. Deren Größe weiß ich im Moment nicht. Vermutlich M5.

Hier: Ist ein Beitrag, in dem man sieht, was im Extremfall auftreten kann. Kann, nicht muss. Es könnten ja auch in abgeschwächter Form das eine oder andere sein. Schaltseile einstellen würde mir noch dazu einfallen?

Ladedruckanzeige? Muss ja nicht zwangsläufig Unterdruck sein, der dort gemessen werden kann. Die Dieselmotoren haben ja nicht umsonst eine Unterdruckpumpe (Tandempumpe), weil dort nicht immer nur Unterdruck herrscht. Der Turbolader wird hoffentlich mal für Überdruck sorgen. Ob das der richtige Ort für Messungen ist, kann ich aber nicht sagen.

Wenn das N75 nicht zuverlässig funktioniert könnten wir mal versuchen es mit einem von meinen querzutauschen. Der Ansaugschlauch (an der Abstellklappe) wackelt immer etwas. Tut der Funktion normalerweise keinen Abbruch. Leider tut im Moment mein VCDS nicht wie es soll. Ein neues Kabel ist im Zulauf. Sollte die morgige Aktion keinen Erfolg bringen, können wir ja vielleicht mal versuchen dein Auto an das VCDS zu hängen und die Verschlauchung optisch auf der Hebebühne zu überprüfen.

Ich lese mit. Der ATL hat aber keinen Unterdruckbehälter. Zumindest habe ich noch keinen gefunden.

Hallo @Dersqasir, da bin ich leider der falsche Ansprechpartner, Ich kenne nur @Graniteipersönlich, der auch eine weite Anreise zum Schraubertreffen in Legden in Kauf nimmt. Ich schraube allerdings nur zuhause (im Schwabenland). Bestimmt geht in Legden wieder etwas zusammen. Viel Spass dabei!

Da sind Andere schon weiter angereist, gell @Granitei. Lohnt sich ja auch.

Ja, ist sie. Wenn sie runterfällt ist es trotzdem nicht toll. (die Karre steht dann bis eine neue Klammer gesteckt werden kann) Und wenn die heutigen Thermostate nicht so prima sind, dann wechsle ich diese eben öfters. Das Entlüften ist ja kein Problem.

Ich gehe beim Wechsel der Kühlflüssigkeit genau so vor. (Punkt) Das Problem wird wohl nicht beim Entlüften liegen. Viel spannender ist das Einsetzen des Sensors. Ich binde die Halteklammer immer an einen Faden, den ich später abschneide. Und zusätzlich habe ich noch mindestens eine Klammer auf Vorrat. Nur Mut!

Ja stimmt. Würde ich auch so sehen. Alles was seltsame oder gar keine elektrische Funktionen hat, klingt immer nach wenig Spannung (habe aber wenig Ahnung von Elektrik!) Batterie vollständig laden, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher löschen, Massepunkte kontrollieren (incl. Massekabel unter linkem Scheinwerfer auf Korrosion im Kabel) und nochmals fahren.

Wie es am BBY ausschaut weiß ich nicht . Die Diesel haben an den Schläuchen zum Innenraumwärmetauscher eine Entlüftungsschraube. Zumindest die Diesel sind überhaupt nicht heikel beim Entlüften. So wie @Superduke es geschrieben hat machen. Nach kurzer Fahrt einfach eine Kontrolle im Ausgleichsbehälter machen und gegebenfalls nochmals nachfüllen.

Das sind wohl verschiedene Fehler. Notlauf beim Diesel deutet immer auf eine undichte Ladeluftstrecke oder eine undichte Verschlauchung zur Turboansteuerung. Also Ladeluftstrecke abdrücken (Werkzeug per PN von mir) und die Steuerschläuche zum Turbo und dem Ansteuerventil auswechseln. Diesen Schläuchen sieht man die kleinen Undichtigkeiten am Aufsteckende nicht gleich an. (oder der Marder hat einen abgefressen) Ein Wechsel geht flott und kostet bei Einsatz von Meterware nicht viel. Kombibeleuchtung hängt wohl nur auf dem Dimmer des Lichtschalters und zu den anderen Fehlern habe ich keine Ahnung.