Mankmil

Traurig weil so weit weg und weil die Ursache eine Kleinigkeit sein wird...

Man könnte die Arbeitskontakte für das Kraftstoffpumpenrelais im Geheimfach brücken. Wenn die Pumpe nicht hörbar anläuft, dann hat sie einen weg und klar, ohne das Summen kein Kraftstoffdruck und folglich kein Start. Manchmal helfen harte Schläge auf die Pumpe selbst (die ist aber im Schlingertopf versteckt), aber das ist mehr eine Heimbringer-Notlösung.

Ein nicht laufender Kühlerlüfter würde das Verhalten erklären.

Das Lenkgetriebe bekommt man eigentlich ohne Probleme im Zubehör von TRW. Daher wundert es mich, dass es da Probleme geben soll. Wenn man aber noch den nervigen LWS verbaut hat, kann man überlegen eines ohne LWS zu besorgen (aus jedem A2 - außer 1.2) und noch 1x in eine Servopumpe ohne LWS zu investieren. Dann hat man eine potentielle Fehlerquelle ausgebaut, denn der LWS geht gern mal kaputt.

Bevor du die große Kur mit dem Ausbau machst, versuche die Methode Backofenreiniger abgasseitig einzufüllen. Dazu musst du zunächst nur den Kat am Motorblock lösen und die 3 Schrauben am Turbo. Dann ist die Abgasschaufel frei und du kannst ordentlich Backofenreiniger einfüllen und nach innen schäumen lassen (Öffnung zuhalten). Das Ganze mehrfach und über mehrere Stunden wiederholen. Klappt es nicht, kann man den Turbo immernoch ausbauen.

Den gibt es nicht bzw. ist das ein gänzlich anderes Thema. Wenn man das Getriebe in den Leerlauf bringen möchte, dann entweder mit Wählhebel in N und falls das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert so wie oben beschrieben. Das Zupfen am Kupplungsseil ist eine Notlösung bei defekter Führungshülse oder defektem KNZ, wenn der Wagen nicht anspringt, sonst aber seitens der Hydraulik alles in Ordnung ist.

Um ihn rollbar zu bekommen Hydraulikeinheit abstecken (Stecker direkt an der Hydraulikpumpe) und am besten drucklos machen (Druckspeicher kurz 1/2 Umdrehungen lösen). Jetzt unter dem Auto die Schaltstange die ins Getriebe geht und vom Gangsteller in Neutral Position bringen. Am einfachsten probieren entlang der Fahrzeuglängsachse die mittlere Position einlegen. Es gibt vorn (Schaltstange ganz im Getriebe, Mitte und hinten). Eigentlich einfach zu treffen. Dann ist der Wagen rollbar, auch bei Zündung an und im Prinzip auch schleppbar ohne Servo und Bremskraftunterstützung.

Rein vom Gefühl würde ich sagen, dass das -J größer ist, ggf. sogar schon der Konus. Wenn du Lust zum Experimentieren hast bestell Dir einen Gusslenker und lege ihn über den Alu-Lenker. Wenn die Geometrie eine andere ist, schick ihn zurück. Da der 3L eine schmalere Spur hat und die Achse mMn exklusiv im 3L verbaut wurde wird es hier richtig schwer eine Alternative zu finden.

Ja richtig, Bilder sind irgendwo im Forum. Die Bohrung für den Konus vom Traggelenk im Radlagergehäuse variiert zwischen Servo und nicht Servo und entsprechend auch die Position des Traggelenks im Querlenker.

Genauer gesagt die 2 Mitnehmer sind abgerissen. Dafür gibt es einen Reparatursatz, den man relativ leicht selbst eingebaut bekommt. Findet sich alles im Wiki: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System Du brauchst den Rep.-Satz 8Z0 898 738B (aktuell um die 60 Euro): Anleitung: Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair Ist zwar teuer für die kleinen Teile, aber dafür läuft das OSS danach wieder.

Wenn man bei einer Kombination aus Radlagergehäuse und Querlenker für Servo bzw. ohne Servo bleibt, ist man immer im Bereich eines definierten Fahrwerks. Im Raum steht aber Komponenten von Servo und nicht Servo zu mischen und zwar am Traggelenk mit versetzten Aufnahmen für das Traggelenk. Man konstruiert eine neue Achse, die rein optisch schon einen komischen Eindruck machen kann. Was Sturz und Spur angeht, das ist wahrscheinlich durch die Achsvermessung problemlos in den Griff zu bekommen. Ich hatte immer vermutet, dass durch die veränderte Achsgeometrie (bei nicht Servo) höhere Rückstellkräfte erzeugt werden sollen, damit sich das Lenkrad selbst wieder gerade stellt.

Wenn ich mich recht erinnere kann man mit einem Flachen Schraubendreher den lila Rahmen verschieben. Einfach Hebeln zwischen lila Rahmen und der äußeren Umrandung. Der macht nur etwa 2mm Weg, dann sind die Slots frei und der neue Anschluss lässt sich einclipsen. So einfach geht da wirklich nichts kaputt.

Warum nicht annähernd original machen so wie es vorgesehen ist? Einen (den richtigen) freien Sicherungshalter belegen. Ein Anschluss wird vom Kabelbaum geliefert den anderen habe ichbim Sicherungskasten abgezweigt und zwar von einem ausreichend dicken Dauerplus Kabel. Ist zwar nicht perfekt, da man einem bestehenden Kabel eine zusätzliche Last zumutet.

Der Preis ist okay, wenn man bedenkt was ungeöffnete Getriebe kosten. Aber hey, wenn du das Getriebe schon machst, dann bau es auch ein. Sonst ergeht es dem Getriebe am Ende wie dem das du jetzt kaufst. Nicht immer alles aufsparen.

Was zahlst du für das Getriebe? Die Synchronringe hole ich bei VW, gerade wenn es speziell wird sieht es mit Ersatzteilen im Aftermarket schlecht aus.

Das Getriebe hat aber mehr als 1 Lager. Ich habe es nich nicht vollständig untersucht, aber das ruppige Schalten könnte durchaus mit den Synchronringen zusammenhängen. 2 Synchronringe sind gut zugänglich (Ich glaube das sind die vom 1. und 2.) und wenn man die neu macht merkt man die Gangwechsel nur noch am Drehzahlmesser.

Das Getriebe ist aber hoffentlich mindestens neu gelagert und im Idealfall mit neuen Synchronringen bestückt? Oder als Krönchen-Lösung noch mit geschweißter Schaltgabel? Ansonsten ist das ja wie russisch Roulette....

Wenn es aber auf Lehrgeld hinaus läuft, dann war alles für die Tonne. Ich habe wirklich nichts gegen Pioniergeist und deine neu konstruierte Achse wird auch sicherlich laufen und die Servo wird eigenartige Rückmeldungen schlucken, trotzdem kombinierst du Dinge die absolut nicht zusammen gehören. Das müsste allein am Traggelenk schon ziemlich komisch aussehen. Bleibt Geschmackssache.

Die Schaltfinger sind aus Alu und sitzen auf einer verzahnten Stahlwelle. Die Zähne arbeiten sich mit der Zeit in das weiche Alu ein (insbesondere beim kleinen Schaltfinger) und dieser beginnt dann locker auf der Welle rumzueiern. Beide Schaltfinger haben ganz oben eine Schraube mit der man das gefühlvoll abstellen kann. Aber Vorsicht, der untere bricht, wenn man es übertreibt. Das Spiel prüft man am besten indem man am Schaltfinger quer zu seiner Betätigungsrichtung wackelt. Hier darf kein spürbares Spiel sein.

Gemeint ist auch die Gänge manuell einzulegen. Also ohne Hydraulik-Druck. So findet man auch die von @DerWeißeA2 erwähnten Abweichungen durch Wellenspiel. Auch wenn man die Geber am GS ab hatte, kann es sein, dass man den Mitnehmer nicht mehr richtig getroffen hat. Das Phänomen das du beschreibst geht auf ein Nachlernen des Steuergeräts zurück und ist leider nicht neu. Es könnte darauf hindeuten, dass es doch ein Wellenspiel gibt und das Steuergerät versucht das auszugleichen. Ansonsten bin ich ganz bei dir, ein gut eingestellter 3L würfelt sich ähnlich elegant durch die Gänge wie ein modernes DSG.

Keine Ahnung, ich glaube etwas um die 70 Euro. Da du einen elektrischen Fehler bekommst, wird es wohl eher nicht der Filter sein. Injektor halte ich für unwahrscheinlich, die verschleißen zwar, aber fallen eher nicht elektrisch aus/auf. Edit: Nachgesehen und der Kabelbaum mit der TN 045 971 600 kostet tatsächlich knappe 70 Euro. Könnte das AGR sein... das ist beim A2 und den späteren Lupo unterdruckgesteuert. Bei frühen Lupo war es elektrisch betätigt. Das "Brummen" kommt vom N255, das ist das Ventil welches die Kupplung ansteuert. Es ist in einem Bereitschaftsmodus und wird mit einem gepulsten Signal angesteuert. Das führt zu dem wahrnehmbaren Brummen und ist völlig normal. Ist auszuschließen. Die Hydraulik für sich arbeitet weitestgehend autonom und wirft nur nach Anforderung die Gänge rein.

Kann noch von der GGE kommen, wenn der Stecker abgezogen wird. Erstmal alle Fehler löschen und schauen was tatsächlich wiederkommt. Könnte der PD-Kabelbaum sein, das passiert gelegentlich mal. 1x Neu und Ruhe. Das ist nicht so schön, denn hier haben wir ein Drehzahlsignal wo keines hingehört oder umgekehrt.

Ich finde das sieht alles sehr gut aus und exakt so wie ich es kenne. Daher denke ich, dass die Warnung etwas voreilig war und man die A.B.S. Beläge weiterhin empfehlen kann.

Wie immer: Vergiss alles rund um den Wählhebel, solange Du über RTFM nicht hinaus kommst. Erst mit (-)! und STOP! wird der Wählhebel angelernt. Die RTFM-12 Fehler sind wirklich nervig, weil er nicht verrät welcher Wert ihm nicht passt. Da er ja erfolgreich den R-Gang einlegt, vermute ich, dass einer der Gassenwerte aus der Toleranz geht. Du kannst alle Gänge von Hand durchschalten und die Messwerte der beiden Geber ablesen. Hier habe ich schon Abweichungen von der Toleranz gefunden und nach der Korrektur lief die GGE durch. Messwertblock 15:

Interessant, ich habe letztens auch 2 Flügel leicht weggeschliffen aber nicht verstanden wieso. Die werden doch nicht größer/dicker?! Aber nur nach leichtem Messing-Abtrag war und ist die VTG wieder gängig geworden.