A2-D2

Siehe Anhang. EWQ_vs_PTW.pdf GRJ_vs_PTW.pdf

Willkommen im Forum. Die Servopumpe ist der größte Verbraucher. Aber: Ohne Last verbraucht sie auch nichts. Heißt: Lenkt man bei aufgebockter VA läuft der Servomotor ohne großartigen Stromfluss mit. Bei trockener Straße und neuen, gut haftenden 17"-Rädern mit 205mm breiten Gummis läuft die Pumpe an ihrem Limit. Im Stand verbraucht die Pumpe mehr, als wenn das Fahrzeug rollt - je schneller, desto weniger Stromverbrauch (und das nicht nur, weil die Lenkunterstützung so programmiert ist, sondern auch weil das physikalische einfach weniger Kraft braucht). Der Ölstand der Pumpe hat nichts damit zu tun, wann die Pumpe anspringt oder nicht. Der E-Motor der Hydraulikpumpe wird, soweit ich das beobachtet habe, einzig und alleine durch den Lenkwinkelsensor getriggert. Woher ich das zu wissen glaube: Ich hatte schon mal ein Leck in der Servopumpe weil ich nach dem Tausch selbiger eine Leitung nicht richtig angezogen habe und dann das Hydrauliköl davongelaufen ist. Die Pumpe lief dann auch nicht ständig. Der AUA und BBY heben bei zu niedriger Bordspannung die Leerlaufdrehzahl an. Das ist ein ganz normales Verhalten. Kannst du z.B. hier nachlesen oder auch an einigen anderen Stellen im Forum: Den Tipp mit der Sicherung ziehen finde ich gut, aber ich glaube, dass es bei dir einfach an einer platten LiMa und an einer nicht mehr ganz so fitten Batterie lag. Jetzt, bei wärmeren Temps tut sich die Batterie auch nicht mehr so schwer, deshalb auch wieder höhere Spannung und weniger Symptome.

Ich bin mal so frei. EWQ_vs_MYP.pdf GRJ_vs_MYP.pdf Edit: Wofür haben wir eigentlich die Kategorie Ausstattungen und Umbauten im Forum? Edit2: OT: In der Tat hab ich nicht betrachtet, dass Kühlwasser heißer als 100°C wird, weil der Kreislauf geschlossen ist (und deshalb auch unter Druck steht), als auch Kühlmittelzusatz den Siedepunkt anhebt. Dementsprechend wird das Öl eben etwas stärker aufgeheizt. Ob der Öldruck zwischen Ölpumpe und den ganzen zu schmierenden Stellen bzw. der Wassergehalt im Öl in dieser Strecke eine Rolle spielt weiß ich nicht. Könnte natürlich zu Dampfblasen im Ölkreislauf führen, wenn der das Kühlwasser in dieser Strecke in die Gasphase übergeht.

Nur zur Info für zukünftige ET-Suche: www.daparto.de Einfach links auf Premiummarken klicken. Filtert den meisten Schrott schon raus. APT ist in meinen Augen zu nahezu 100% Schrott - außer es ist ausdrücklich ein Markenartikel im Angebot. Bin dort gesperrt seit ich einen Billigartikel negativ bewertet und zurück geschickt hatte. Interessant ist: Nach meiner negativen Bewertung wollte man sich eine gute Bewertung erkaufen, indem man zusätzlich Kohle für den doppelten Reparaturanlauf abdrücken wollte. Ich hätte dafür die negative Bewertung raus nehmen sollen, hab ich aber nicht getan.

Wenn man sich vor Augen hält, dass der Ölkühler ein Wärmetauscher ist, durch den Kühlwasser und Motoröl fließt sobald der Motor läuft wird klar, dass dieser Ölwärmetauscher als Heizung für das Motoröl fungiert, solange das Motoröl kälter als das Kühlwasser ist.Erst wenn es umgekehrt ist, kühlt das Bauteil das Öl. So gesehen hat der größere Kühler in zweierlei Richtung Vorteile. Das Öl dürfte theoretisch schneller Betriebstemp erreichen und die maximale Öltemp etwas senken. Ich würde sagen, es ist völlig egal welchen Kühler man einbaut, solange man die Öltemp nicht unter den Siedepunkt von Wasser drückt.

Was jetzt? Gehts hier um nen AUA deiner Holden oder um einen anderen A2? Wenn ja, 1.4er mit AUA oder BBY? Oder ist ihr A2 doch dein A2? Beim 1.4er ist Falschluft erzeugen fast nicht möglich. Grund: Die Kurbelgehäuseentlüftung ist vor der Drosselklappe am Ansaugluftrohr angeschlossen. Wenn dann irgendwo ein Leck im Kurbelgehäuse ist, ist das der Motorelektronik/Gemischaufbereitung völlig egal. Beim BBY ist die Kurbelgehäuseentlüftung beim nach der Drosselklappe am Saugrohr und somit nach der Drosselklappe angeschlossen. Wenn hierbei im Kurbelgehäuse entwas undicht ist kann natürlich fleißig Luft aus der großen Flasche angesaugt werden und die Motorelektronik versucht dann durch Regelung der Drosselklappe dieses Leck zu unterdrücken. Ich würde mal eher zu einem Softwareupdate raten. Zum Thema Öleinfüllstutzen/Ölmessstabrohr: Der Kunststoff ist eigentlich auf das Metallteil aufgepresst. Drauf stecken und hoffen dass es hält wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich würde das Metallröhrchen und das Kunststoffrohr entfetten, anschließend einen Schrumpfschlauch drauf schrumpfen um den Außendurchmesser in etwa auf die Dicke des Kunststoffrohres anzuheben. Dann ein längeres Stück Schrumpfschlauch auf das Metallrohr schieben, den Kunststoffschlauch wieder auf das Metallrohr stecken und mit dem zuletzt aufgeschobenen Schrumpfschlauch das Metallrohr und Kunststoffrohr zusammenschrumpfen.

Die Motorelektronik ermittelt auch laufend die Alterung der Lambdasonden bzw. der Kats. Kann man per Diagnose sogar auslesen (weiß gerade nicht in welchem Messwertblock). Wenn da irgendwas nicht mehr passen sollte, wird das passieren was mein Vorredner angesprochen hat und eine gelbe MIL ausspucken. Spritverbrauch kann damit zusammenhängen, aber andere Parameter haben mehr Einfluss darauf.

Wie ist da das Batteriekabel verlegt?

Ja.

Beim 1.4TDI und beim FSI gehts. Da sind Bosch-Motorsteuergeräte verbaut, für die es ausreichend Software für solche Spielereien gibt. Hier gehts aber um den 1.4er. Der hat ein Magneti Marelli-Motorsteuergeräte verbaut, die sich mit einfachen Mitteln nicht über OBD auslesen lassen. Da gehts soweit mir bekannt nur wenn man den Chip auslötet und den mit entsprechender Hardware ausliest/beschreibt.

Die PIN aus dem Motorsteuergerät bekommt man über OBD nicht aus dem Motorsteuergerät ausgelesen. Die FIN des Fahrzeugs an dem das Steuergerät zuletzt angelernt war, kann man aber mit fast jedem Diagnosegerät auslesen. Soweit ich weiß, würde dem VAG Vertragshändler sogar die ID reichen, die auf dem Motorsteuergerät drauf steht, um die PIN des Steuergerätes zu ermitteln. PIN mit genanntem Tool aus dem Kombi auslesen geht aber immer.

Meiner Erfahrung nach sind diese Schrauben immer relativ leichtgängig sobald sie losgebrochen sind. Ein Hammerschlag auf den Kopf oder von der Seite mit einem am Bund angesetzten Meißel bringt hier sicher was. Ein bisschen Lotion (Ballistol, WD40, Rostlöser...) auf den Bund hilft sicher auch. Wenn der Sechskantbundkopf nur noch ein Rundbundkopf ist, hilft nach dem Hammerschlag vielleicht: -> die Pumpenwasserzange oder -> vielleicht auch, das Hitzeschutzblech mit mehr oder weniger Gewalt (je nachdem wie der Zustand des Blechs ist) vom Radlagergehäuse zu reißen - möglicherweise lockert man das Blech unter dem Bund dadurch etwas -> macht mit dem Dremel und ner dünnen Trennscheibe nen Schlitz in den Kopf und schraubt per Schlitzschraubendreher, -> nutzt einen Handschlagschrauber mit so einem Bit der sich ins Metall der Schraube gräbt (wie heißen die Teile?) -> Trennt den Kopf ab, bohrt den Schaft aus und schneidet das Gewinde nach/sauber Da sollte für jeden ne Methode dabei sein... Ich habe bei meinem A2 1.4 diese Bleche an der VA vor der Montage mit Foliatec 2k Bremssattellack aus der Spraydose lackiert. Sieht noch tadellos aus. Die an der HA sind nur mit Aluspray lackiert und sehen zwar noch ganz ok aus, es ist aber absehbar dass die nicht so lange halten werden.

Gibt keine nennenswerten Unterschiede. Um ehrlich zu sein weiß ich nicht mal was da der Unterschied sein soll. Wahrscheinlich Müsste man drei Getriebe mit den unterschiedlichen Kennbuchstaben nebeneinander stellen bzw. zerlegen und die Teile vergleichen um da einen Unterschied zu finden. Ich tippe mal, dass da einfach ein paar Ausformungen in den Gussgehäußen unterschiedlich sind oder mehr bzw. weniger Bohrungen drin sind, vielleicht auch mal andere Lager oder ähnliches zum Einsatz kommen.

Um nochmal auf meinen Beitrag vom 24.3. zurück zu kommen: Ich habe vorgestern die HA-Bremsen am 1.4er neu gemacht. Ich merke jetzt ein deutlich anderes Bremsverhalten. Der A2 hat mit den vergammelten HA-Bremsen deutlich dazu geneigt, beim Bremsen vorne zu nicken. Jetzt, mit neuen Scheiben und Belägen (Ferrodo DS Performance Beläge und Brembo Xtra Scheiben) fühlt es sich an, als würde das Auto nicht merklich nicken. Ich glaube, ich werde die GoPro mal wieder raus kramen und am 1.6er das Verhalten der HA beim bremsen mit guter und schlechter Bremse filmen. Der hat gerade noch vergammelte HA-Bremsen und bekommt in Kürze neue.

Die Leerlaufdrehzahl kann mMn beim Benziner nicht eingestellt werden, aber den Login kann man bei jedem A2 mit einem einfach KKL Diagnosekabel und entsprechender Software zum auslesen von Tachos auslesen.

Durch welche Prüfung sollte man damit genau fliegen? Hauptuntersuchung? Das ist Quatsch. Da dürften 50% der älteren Fahrzeuge in Deutschland nicht mehr auf die Straße, wenn sie irgendwelche Geräusche machen... Die Benzinergetriebe vom Typ MQ200 (verbaut im A2 in den Benzinern 1.4ern und 1.6FSI) sind leider etwas anfällig, was die Getriebelager der Antriebs/Abtriebswelle im Getriebe angeht. Das äußert sich durch ein immer lauter werdendes, mahlendes Geräusch. Langfristig muss man das Getriebe dann tauschen bzw. überholen lassen (Lager tauschen, etc...). Ich hatte das bei meinem 1.4er auch und bin mit dem Geräusch gut 100tkm gefahren, bis ich das Getriebe getauscht habe. Beim FSI vom Bruder und beim 1.4er vom Kumpel macht das auch seit einiger Zeit Geräusche. Ich hab letztes Wochende beim FSI sogar mal spaßhalber das Getriebeöl abgelassen um zu kontrollieren, ob Metallpartikel im Öl sind. Das Öl war dunkelbraun, aber von Metallpartikeln war keine Spur zu sehen. Dafür habe ich gerademal 1,4L Öl aus dem Getriebe raus bekommen. Laut Werksvorgabe sollten 2L drin sein. Dass man bei 2L Nennbefüllung keine 2L raus bekommt ist klar, es bleibt schließlich immer irgendwo was zurück, aber 600ml unter Nennbefüllung ist einfach zu wenig. Ich vermute, dass ein Problem bei diesen Getrieben ist, dass mit der Zeit Öl über die Entlüftungsöffnung des Getriebes verdunstet und der Pegel einfach über die Zeit/Kilometer sinkt. Weil ich zu dem Zeitpunkt nur das gebrauchte Öl und etwas über einem Liter frisches Öl da hatte, hab ich beides wieder eingefüllt und hatte in Summe dann etwa 2,5L Öl im Getriebe. Das Getriebe war anschließend sehr viel leiser. Gemacht werden muss es aber trotzdem irgendwann mal... Meine persönliche Empfehlung ist, das Getriebe zu überfüllen. 2,5-3L können in Summe schon ins Getriebe rein, das schadet nicht, denn mit 2L Inhalt stehen die Wellen etwa zur Hälfte im Saft. Mit mehr Inhalt nimmt die Schmierung eher zu und ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass das Getriebe subjektiv etwas leiser wird. In deinem Fall würde ich zuerst mal das Getriebeöl tauschen (lassen) und dann 2,5LÖl und, wie von Phil angesprochen, noch die entsprechende Menge Ceratec dazu geben. Wenn es dann nicht spürbar besser ist, kann man immernoch über eine Instandsetzung nachdenken... Dann kannst du dir auch die Zeit nehmen und Angebote einholen und entsprechend vergleichen. Aber Achtung: Wenn man die Getriebe so befüllt, wie der Hersteller es vorsieht, bekommt man nicht die 2L eingefüllt, die rein sollen. (mit Pech eher nur so 1,6-1,7, manchmal auch etwas mehr). Zum befüllen und überfüllen bitte dieses Thema beachten:

Das haben die Brembo gelocht auch und zwar auf dem Außenring der Scheibe und auf der Außenseite des Radnabentopfs. Sieht aus als wäre da sowas wie Bremssattellack drauf, fühlt sich zumindest wie Foliatec Bremssattellack an. Scheint wohl gerade in Mode zu sein, Metzger und andere haben ähnliches im Programm.

Ist die dünne Leitung am Limaregler vielleicht nicht richtig aufgesteckt oder hast du vielleicht die Leitung bei der Rep. beschädigt? Die Lima/der Laderegler hat eigentlich nur Masse über den Motorblock, Dauerplus über das dicke Kabel und über den zweipoligen Stecker geht ein PWM-Signal für die Lasterfassung zum Motorsteuergerät (Pin2 vom Stecker) und das andere ist, soweit ich das grade im Kopf habe, der Erregerstrom für die LiMa welcher vom Kombiinstrument kommt (Pin1 vom Stecker). Wenn da was faul ist, würde ich das Kabel von Pin1 (blau) genauer unter die Lupe nehmen.

Da würde mir spontan nur einfallen, weitere Autohäuser anzufragen oder an KUNDENBETREUUNG@AUDI.DE zu schreiben (sofern es nicht ne eigene Hotline für Kunden in AT gibt) und zu schildern, dass die da alle keine Ahnung haben wie lang es dauert n Update von CD einzuspielen und dementsprechend Mondpreise nennen. Seat und Skoda sollten das übrigens auch können...

Habe gestern die Stabzündspulen ausgebaut und mal ein paar Bilder gemacht. Die Reihenfolge bei den Zündspulen ist von li1 re4. Die Bilder der Kerzenlöcher ist auch der Reihn nach Zyl1 - 4.

Nett. Ideal für LED-Leuchten.

Denke um ein Update als nächsten Schritt wirst du nicht herum kommen. Zum Audi/VW-Dealer deines Vertrauens gehen, Softwareupdate verlangen und auf TPI 2011862/9 hinweisen. Wenn der eine zu teuer ist, beim anderen nachfragen. Update dauert etwa 20-30 Minuten mit in die Halle fahren, Fahrzeug anschließen, updaten, wieder raus fahren. Würdest du nicht 600km weit weg wohnen, könnte ich dir das Update aufspielen.

Probier doch vielleicht auch einfach mal aus was passiert, wenn du das Gewinde an der HA testhalber runter drehst. Wäre schon interessant, ob sich der Eindruck des ausfedernden Hecks dann spürbar minimiert.

Hab gerade mal YouTube mit Basotect gefüttert. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, ich denke das werde ich weiter verfolgen und an Stellen ausprobieren, an denen genug Platz ist. Der Dachhimmel hat leider kaum nennenswert Platz zwischen Blech und Verkleidung, aber ich denke die Türpappen lassen sich bestens damit füllen. Die Querwand im Motorraum werde ich nun erstmal mit Seal12 bepinseln. Dann vielleicht noch eine dünne Schicht Basotect drauf und zuletzt die ursprünglichen Originalabsober drüber. Letztendlich wird es wahrscheinlich wenig bringen, Basotect mit Seal12 zu bepinseln, denn die Stärke vom Basotect ist ja die offenporige Struktur in der sich Schall tot läuft. Einseitig dauerhaft ankleben finde ich dann auch nicht so gut.

Ich hab mich zwischenzeitlich für APP Seal 12 entschieden. Jetzt stehen sechs Dosen mit je 2kg hier. Die anderen Produkte waren mit bis zu 55EUR/kg einfach zu teuer. Seal 12 kostet aktuell unter 9EUR/kg zzgl Porto (ebay) und hat laut Datenblatt in etwa gleiche Eigenschaften wie die zuvor genannten Produkte. Produktwebsite Datenblatt Ich hab gleich mal ein bisschen auf ein Stück Pappe geschmiert. Bin gespannt, wie die Konsistenz nach dem austrocknen ist. Die Konsistenz ist pastös. Tropft nicht, läuft nicht, selbst kleine Fäden/dünne Häutchen fallen kaum in sich zusammen.