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So jetzt hat es mich auch erwischt... Rechte Rücksitzbank Verriegelung ohne Funktion, quasi ohne Ankündigung und auf einmal lässt sich die Lehne nicht mehr entriegeln und somit nicht nach vorne klappen. Habe hier alles dazu gelesen und poste hier jetzt mal weiter, weil mir das oben erwähnte pdf teilweise weiterhelfen konnte. Damit es nicht zu einfach wird, hab ich natürlich die volle Packung genommen....., natürlich mit CD-Wechsler damit man gar nicht hinkommt. Ansonsten wäre das hochschieben mit zwei wechselweise angesetzten Schraubendrehern einfach gewesen. in einem anderen Post (find ich leider nicht mehr) hab ich dann einen Lösungsansatz gefunden. Man bekommt mit eingebauten Sitz und verriegelter Lehne die Radlauf-Verkleidung innen ab ( das ist die, welche unterhalb des Gurtes liegt und bis zum Einstieg runter geht), wenn die Verkleidung heraus gefummelt wurde, kann man die darüber liegende etwas zur Seite schieben. Hierzu muss nur so einen Tannenbaumklammer herausgezogen werden, hat auch so ein weißes Distanzstück wie im Kofferraxum/Seitenverkleidung. Dann sieht man die zwei Schrauben, welche das bananenförmig gebogene Raststück an der Karosse halten. So jetzt sind das mit Innenvielzahn. Mit der Ratsche und einer Nuss .... keine Chance. Hab dann einen 40-er Torx Winkelschlüssel versuch und mit dem konnte ich die Schrauben lösen. OT: Gibt es eigentlich Innenvielzahl-Winkelschlüssel a la Inbus???? So jetzt ließ sich die Lehne mit dem Gegenstück nach vorne klappen. Sitz raus und auf die Werkbank, nur diese vermaledeite Kackverkleidung von dem roten Hebel..., so eine sch.... Konstruktion. Bevor das Teil abgeht, verlierst du eher den Tank beim Fahren. An die Rastnasen zu kommen ist mit einer Lederausstattung um ein vielfaches grausamer als bei knautschigen Stoff. Der Rest ging dann dank der Beschreibung recht easy. Reparaturversuche an dem Schloss sind nur bedingt möglich, da der Plastik. und der Blechteil ineinander verrastet sind und an diesen Stellen zusätzlich verklebt. Demontage ohne Bruch ist nicht machbar. Der Hebel oben wirkt auf eine schwenkbare Kulissenführung und darin ist ein Zapfen welcher den massiven Riegel nach oben bewegt. Dieser war bei mir abgebrochen, daher gab es keine Kraftübertragung vom Hebel zum Riegel. Ich wollte dennoch eine Reparatur versuchen. Der Riegel hat auf der Außenseite zwei Bolzen, welche die Schlepphebel betätigen (der graue, welcher scheints öfter mal bricht, sorgt bei Entriegelung dafür dass der Bolzen oben und das rote Feld am Griff sichtbar bleibt. Beim zurückklappen geht der Hebel gegen das Bananenblech und gibt den Bolzen frei, dann schnappt alles wieder zu.) Auf der Innenseite, also Richtung Sitzmitte sitz der besagte gebrochene Bolzen welcher in die Kulissenführung gehört. Ich wollte von außen durch den Riegel Bohren (natürlich auf der richtigen Höhe) und eine M3 schraube, passend abgelängt eindrehen bis diese in der Kulisse greift. Pfeifendeckel, das er Loch ging und trotz schmieren und äußerster Vorsicht ist mir der Gewindebohrer abgebrochen. Somit ist das alte Schloss endgültig passé. Außerdem scheint der Kunststoff des grauen Hebels sehr brüchig geworden zu sein, dieser ist ohne es bemerkt zu haben nämlich während dieser Aktion gebrochen. In Anbetracht des nicht unerheblichen Aufwands tendiere ich für ein sündhaft teures neues Schloss (Tradition knapp 60 Tacken ohne Versand). Ich denke mit - Std. kommt man trotz Leder mit dem Austausch hin. Bei mir lag tatsächlich der meiste Aufwand darin, die Verkleidung zu entfernen und das Riegelteil zu lösen und eben wieder die Montage selbiger nachdem der Sitz draußen war. Ach ja, die Verkleidung der Griffschale war auch ein riesen Galama. Ich denke diese zwei Baustellen haben die Einsatzzeit verdoppelt. So jetzt wird ein neues Schloss gekauft und der Sitz wieder zusammengebaut.

da ich ja im e-teile bereich arbeite...in kroatien zumindest ist meat´n doria nicht so der burner...bei uns auch nicht lieferbar.preis z.zt 319eur das stück.als ersatz wird mir engitech mit der nummer ENT900037 gezeigt.als aftermarket für OE 036906036. ob das paßt?preis in kroatien 133eur das stück und lieferbar

Nach dem Studium einiger Stromlaufpläne wegen meinem Motorumbau, muss ich sagen, dass das eine geniale Idee ist. Aber leider hat sich Audi - insbesondere um die Zeit des Facelifts herum - nicht wirklich sauber an die Stromlaufpläne gehalten. Ich habe einen Diesel, der zu dieser Zeit gebaut wurde und da ist mal was Vorfacelift und mal danach gewesen. Sehr nervig manchmal... Ich bleibe aber dabei: Deine Idee ist super und wird sicher einigen helfen!

Im allgemeinen würde es helfen, solche Diagramme zu vergleichen. Jetzt kämpfe ich auch mit meinem, ich habe den Dichtring unter G240 getauscht, und wahrscheinlich die Welle falsch montiert, so jetz habe ich auch RTFM12. Scheinbar schafft der Gangsteller nicht den 2. und 4. Gang einlegen. Gibt es eine Zeichnung oder Foto, in welchen Bereich die beide Schaltfingern sich bewegen sollten?

Die 8Z Schlösser gibts nicht mehr aber die 3D1 Golf V oder 4B1 Audi A4 passen auch bis auf das Safelock nicht mehr funktioniert inkl. Fehlermeldung. Auch DWA geht nicht mehr falls verbaut. Und dann muss man noch aufpassen manche A2 haben 9/10pol und die älteren 7/8pol Stecker.

Sehr cooles Event, da hätte ich auch mal Lust drauf. Irgendwann mal..

Sehr schön, gefällt mir, welches Teil hast du verbaut?

Mit 217tkm ist der doch gerade erst eingefahren....woher kommen die 2000-3000Euro? Teile liegen bei ca.350-400Euro (Schrauben,Kette, Spanner, Zahnräder, Zahnriemensatz). Selbstschrauben ist keine Option?

Als jemand der zuviel Geld in ein totes Pferd investiert hat: Wenn es ein ATL wäre: Machen lassen und mit "Plus" verkaufen. Beim BHC: 2. Meinung einholen von jemandem der sich damit wirklich auskennt. Die 800€ waren weitgehend rausgeworfen. Kettenantrieb, Zahnriemen, Kurbelwellendichtung etc, Ölkrams etc würden an sich eher Richtung 1k-2k kosten. Die Mehrkosten würden ziemlich viel Mehraufwand beinhalten die (freie) Werkstätten eher nicht bieten, unfreie sogar noch weniger.

Versuche einen ordentlichen Nullabgleich in Adjust. Dann kann man weitersehen. Anhand Deiner Schilderung entnehme ich, dass er in der Bewegung einen Wert reißt? Letztlich sagt RTFM 12 ja genau das. Also versuchen den Wert über das Langloch einfangen, bevor man am Mitnehmer rumfummelt.

Hallo, nachdem unser A2 (1.4 TDI, BJ2004, 217.000km, seit 2006 in unserem Besitz, S-Line 17"-Felgen, Komfortausstattung, Sitzheizung, OSS - zwar defekt, aber die Ersatzteile liegen schon auf dem Tisch) am Vortag völlig unauffällig gelaufen ist und abgestellt wurde, hat der Motor am nächsten Tag gerasselt und ist sehr unruhig gelaufen. Schlimmste Vermutung: Zahnriemen übergesprungen, und das Rasseln kommt von den Küssen zwischen Ventilen und Kolben. Motor gleich wieder ausgemacht. Fahrzeug zur (freien) Werkstatt geschleppt. In der Werkstatt wurden der Zahnriemen (Ok) und die Steuerzeiten (ebenfalls Ok) überprüft und danach die Kompression gemessen (alle drei Zylinder 32 Bar, also ebenfalls Ok). Die PD-Einheiten wurden zu Bosch zur Überprüfung geschickt und dort teilweise überholt. Mit den überholten PD-Einheiten war der Motorlauf ruhiger. Das Rasseln war aber immer noch da, konnte jetzt aber in Richtung Ölwanne verortet werden. Bei einem der Zahnräder des Kettenantriebs hat es das Lager zerlegt und die Kugeln lagen in der Ölwanne. Bis hierher sind ca. 800,-€ für Diagnose und Überholung der PD-Einheiten aufgelaufen. Für die Reparatur des Kettenantriebs (inkl. Zahnriementausch) werden 2000-3000 € veranschlagt. Außerdem scheint der Turbolader Geräusche zu machen, die einen Ausfall in naher Zukunft andeuten (nochmal 700-1000€). Vor sechs Jahren wurden die Querlenker vorne ersetzt, die scheinen auch schon wieder gelitten zu haben. Im Februar habe ich neue Sommerreifen angeschafft, im November wurde der Auspuff neu gemacht (der Original war ein paarmal geschweißt worden, aber jetzt nicht mehr zu retten) Ich bin unschlüssig, was ich tun soll. Einerseits bin ich A2-Fan und begeistert von diesem Auto. Andererseits stellt sich mir die Frage, ob Reparaturen in der Größenordnung bei einem Fahrzeug mit diesem Alter und km-Leistung sinnvoll sind. Habt Ihr da evtl. Tipps für die Entscheidungsfindung? Vielen Dank schon mal!

Mit den neuen und leichten 195/55R15 85V UltraContact EVc bzgl. Gesamtgewicht und Rollwiderstand immer wieder super!

btw, ich werkel grade am v1.9.0 Release rum, hauptsächlich Optik, Haptik, Performance (insb. 3D-WebGL) mit aktivem Feature-Freeze (Leerlauf/Luft war eine kurzfristige Ausnahme). Plan ist v2.0.0 öffentlich zu machen, ich schätze 1-2 Wochen je nach Zeit und realen Auto-Problemen. Idealerweise mit rohem Space-Frame, sofern sich das LLM davon überzeugen lässt und nicht zwischenzeitlich ausbüxt und das Forum/Wiki hackt.

Vielleicht mache ich das irgendwann noch, aber bin kein Fan davon optisch und einen nutzbaren Mehrwert an Platz hat es auch nicht oder?

Kurze Bitte um Faktencheck (aus aktuellem Anlass eingebaut - 2. Gang Supermarkt-Parkplatz "Schritttempo", scharfe 90°-Linkskurve - direkt hinter der Kurve Zebrastreifen schwer einsehbar. Kupplung getreten weiter 2. Gang drin, vorsichtig um die Ecke - keiner da, Kupplung kommen lassen leicht aufs Gas ... "huch, Auto aus?")

... ich hatte ja nur die Hydraulikleitungen wegen des Öllecks abmontiert. Ohne das Ölleck wäre ich gar nicht dran gegangen, denn es lief alles perfekt. Und wie gesagt werden im Durchlauf der Grundeinstellung alle Gänge sauber eingelegt. Das bedeutet doch wohl, dass von den elektrischen Leitungen und hydraulischen Leitungen alles i.O. ist (und wie gesagt hatte ich an elektrischen Leitungen nur den Stecker zur Hydraulik getrennt, aber nichts am Gangsteller). Aber könnte es sein, dass es vielleicht doch mit dem in dem anderen Thread diskutierten Thema der Justierung der Gangstellerwelle bzw. von G239 zu tun hat, dass also bei dem erfolgreichen Durchlauf der Grundeinstellung vor ein paar Tagen einfach durch Glück und / oder niedrigeren Temperaturen die Werte noch gerade in der Toleranz lagen. Auffällig ist ja, dass der obere G239-Wert ziemlich genau auf dem Sollwert, der Untere aber schon fast 0.4V zu niedrig ist. Insgesamt scheint die Spreizung der Werte nicht 2 x 1.1 V sondern, zumindest nach meinem Eindruck eher bei 2 x 1.3 V zu sein, also bei mir 3.8 - 2.5 - 1.2 V und mit 1.2 V ist der untere Wert auch an der Toleranzgrenze. Er wollte auch, wenn ich mich recht erinnere im Stand nicht in den 2. Gang. Vielleicht sollte ich G239 dann mal so jusieren, dass in der Position von R 1, 3 und 5 4 V angezeigt werden und in Position 2 und 4 dann halt 1.4 V. Ich glaube das werde ich mal versuchen.

Das wäscht sich wieder ab.

Ev. morgen...

Also ich hab originale a2 Wellen drinne Ich hab jetzt eine Höhe von ca 310mm. Da funktioniert auch alles aber bei ca. 290mm drückt die linke Antriebswelle ans Getriebe … das bedeutet ich benötige auf jeden Fall links eine kürzere Welle

Mmh, du weißt schon, dass die Vorderachse vom Polo/Ibiza nicht identisch zum A2 ist? Ach die Antriebswellen sind kürzer. Wie tief willst du denn fahren? Bin bei 315mm RMK und da gibt's mit den A2 Wellen keinerlei Probleme. Bist du sicher, dass nicht jemand schon mal Polo-Wellen verbaut hat? Das würde zu deiner Beschreibung passen.

Hatte den von Hella verbaut ca. 70tkm keine Probleme..... Sicher daß es wirklich der Sensor selbst ist?

RTFM12 bedeutet immer und ausschließlich ein Problem mit dem Gangsteller. Als einfache Maßnahme kann man die Position im Langloch (die man bei Adjust als Nullabgleich einstellen soll) nach Gefühl verändern. Meist hilft das bereits. Ansonsten nehme ich an, dass der Wagen 2x die 28 Schritte durchgeht und in beiden Durchläufen die Rückfahrleuchten in 5-8 angehen? Gehen sie in 5-8 an, ist a) der Schalter für die Rückfahrleuchten in Ordnung, b) keine Stecker am Gangsteller vertauscht und c) alle Hydraulikleitungen ordentlich in die Schnellverschlüsse eingerastet, so dass Öldruck am Gangsteller anliegt. Was mir dazu noch einfüllt, weil ich es schon oft gesehen habe. Sind Dichtungen von den Hydraulikleitungen verschwunden? Ich habe schon oft Dichtungsreste vor den Ventilen des Gangstellers gefunden. Wenn hier bspw. ein Ventil blockiert ist, könnte das eine Ursache für RTFM12 sein. Die Hydraulikpumpe ist nicht im Dauerlauf und schaltet während der Grundeinstellung ab?

Ich habe mir den Verlauf der Gruundeinstellung jetzt noch mal von unter dem Wagen angesehen. In diesen 28 Schritten werden ja alle Gänge, angefangen von R über 1 - 5 durchgeschaltet unddann scheint das GSG in einem Gang auch noch die Ränder des mechanisch erreichbaren Bereichs auszutesten. Es wurden bei mir auf jeden Fall alls 6 Gänge (inkl. R) bei der Grundeinstellung sauber eingelegt und zwar immer gleich beim 1. Versuch. Dennoch ist das Ergebnis immer das gleiche: RTFM 12

Hallo A2 Freunde, vor einiger Zeit fiel die Steckdose hinter der Handbremse aus, über die ich während der Fahrt immer mein Handy geladen hatte. (Maps zieht ordentlich Strom) Schon nach einem Jahr komme ich nun dazu das abzustellen... Ich habe also die Ablage der Mittelkonsole dank Anleitung der A2 Freunde (großer Dank an den Autor!) zerlegt und aber die Steckdose nur durch Zerstörung ausbauen können. Jetzt habe ich eine schraubbare Mehrfach USB reingedreht. Passt 100 % in die freigewordene Öffnung. Bilder anbei. Und weil ich gerade dieses Ablagefach draussen hatte, habe ich es gleich "stillgelegt". Jeder hat irgendwas in der Ablage liegen, was herumrutscht. Das Geräusch wenn Münzen gegen die Wände klappern ist dem einer leeren Jogurtdose sehr ähnlich und nervt. Von meiner Stillaktion der Beifahrertür und Heckklappe hatte ich noch selbstklebendes alukaschiertes schwarzes Butyl übrig. Die Ablage klingt jetzt so ruhig wie in einem Bentley... ...und Laden geht recht fix.

Bei uns in Neuenrade is tauch dieses WE Schützenfest. Aber damit habe ich nix zu tun. Ich mag kein Grün als Kleidung! Aber die Werbung von Schützenvereinen finde ich schön. "Lerne schiessen, & treffe Freunde!" Besser ist aber : Hab einen Audi A2 und treffe Freunde.