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Der Motor ist aus, was das Getriebe währenddessen macht, weiß ich garnicht so genau, mus ich mir selber mal ansehen, ich glaube er geht in N und kuppelt aus.

@Mankmil Guten Abend Mankmil, Ich habe eine Frage bezüglich des KNZs. Ich habe diesen Ende November bei einem Kunden eingebaut, einhergehend mit Wechsel der Kupplung, Führungshülse und Ausrücklager. Nun kam dieser wieder zum Wechsel des Turboladers samt AGR und Zahnriemen. Hierbei merkte dieser an, dass das Fahrzeug sporadisch den Motor abwürgt (Kupplung zu weit geschlossen). Daraufhin stellte ich KNZ-Wert etwas höher ein (~1,92V) und führte erneut eine GGE durch. 180km habe ich dann mit dem Fahrzeug zurückgelegt, ohne dass es Probleme gab. Der Bekannte fuhr daraufhin gen Heimat, wobei ihm nach knapp 120km das Fahrzeug nicht mehr ansprang. Erst nach einer Wartezeit von circa 1 Stunde konnte er den Motor erneut starten, einhergehend mit einer leuchtenden MKL. Hast Du eine Vermutung, um welch einen Fehler es sich hierbei handeln könnte? KNZ habe ich beim Einbau bereits entlüftet und Hydraulikölstand hatte zuletzt gepasst. Ich danke vorab für jede Hilfe und Unterstützung!

Vielen Dank für den Hinweis zum Serviceplan.

@Polger wenn du eine Original verbaute AHK aus dem Schlachter bekommst, dann bau dir auch die beiden Hinrerachsfedern aus, die sind mit original AHK nämlich verstärkt. Wer nachrüstet hat hinten dann zumeist Federn, die 1-2 Federklassen schwächer sind. Du kannst auch gerne posten, welche Federn im Schlacht -A2 vorne und hinten drin sind (Farbcode) und was der Schlacht A2 für Ausstattung hat (Motortyp, OSS ja/nein, s-line Fahrwerk ja/nein, 4 oder 5-Sitzer, AhK ab Werk ja/nein) und gleiches für deinen eigenen A2. Ich erstelle nämlich eine Liste welche Federn bei welcher Ausstattung verbaut sind. Je umfangreicher diese wird umso besser kann man sagen welche Federn du bei einer bestimmten Ausstattung brauchst….

Ich habe in der letzten Zeit vermehrt im Umfeld mitbekommen, dass die Varta Batterien wohl nicht mehr so wahnsinnig gut sein sollen. Ich kann mir da persönlich kein Urteil zu bilden, ich kaufe immer Exide. Mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.

ich habe vom Werk aus beheizbare Spiegel (Winterpaket) und Funk + 2 EFH gucke ich morgen mal hab da nichts geändert

Also benutzt du das dann an Ampeln, anstatt in N zu schalten? Steht er in Start-Stopp dann auch noch die ganze Zeit auf der Kupplung oder ist er dann wirklich aus? Okay. Du meintest ja, dass man das Seil dann etwas strammer spannen muss. Strammer bedeutet dann für dich, dass ich näher an die 1,85V gehe? Ich hätte noch als Idee gehabt, dass er vielleicht beim Herunterschalten nicht richtig trennt und ich deshalb den Wert noch etwas erhöhen sollte. Was mir halt komisch vorkommt ist, dass VCDS mir sagt, dass der Sollwert für den Kriechpunkt bei 55% liegen soll, meiner bei 53% liegt und er mich aber trotzdem diesen nicht anpassen lässt.

Krass ... 915kg und 180 PS hört sich nach Spaß an, fehlt nur noch Allrad :-)

Nein.... bei originaler AHK ist das an den Laschen angeschweißt. Unterbodenschutz entfernen, leicht mit der Flex die Schweißnaht anschneiden und dann ein Schlag mit dem Stemmeisen und die Naht ist durch und das Passstück lose. Ich hoffe man erkennt es:

Benötige Hilfe.... Ich habe die Möglichkeit aus einem Schlachter eine originale Anhängerkupplung auszubauen mit Aluhaken quasi. Nun sehe ich beim Einbau die Befestigungspunkte in den Längsträgern. Bei allen Anhängerkupplungen die ich bisher gesehen habe sind dort diese stahlplatten die nachträglich eingenietet werden. Bei diesem Fahrzeug scheint die Aufnahme massiv im längsträger drin zu sein, kann das sein? Wo kann ich diese Stahlplatten zum einnieten nachträglich kaufen? Danke

Versuche die mal weiter aufzuladen, wenn die nach BlueDynamic nach 4,5 Jahren schon wieder defekt wäre, wäre das nicht besonders haltbar. Innenwiderstand der Batterie ist noch gut, unter 5. Fahre nur sehr wenig und bei dem Ladegerät kommen nur 2-3A raus, dauert also ewig. Unter 12v war die Batterie noch nie aber das trägt evtl. auch noch zum Verschleiss bei. Das einzige was jetzt drin steckte ist ein OBD Bluetooth Dongle aber der sollte eigentlich aus sein bzw. war das Problem schon vor dem Dongle bzw. allgemeine lange Standzeit. Gut ist das man mit Scanmaster die Batteriespannung sieht, da braucht man nicht ständig mit Multimeter schauen. Die Ladespannung betrug knapp 14v, also so ca. 13,8v glaube ich.

machs trotzdem mal, ohne nen neuen Kriechpunktanlernprozess zu starten (am besten du hast seit der letzten GGE schon ein paar Betriebsstunden hinter dir). Bei meiner 3l Flotte wirkt das.

Mit einem Dremel von Hinten die Einnietmutter raus schneiden ist der eher schlechtere Weg. Warum? Bei der Montage der Einnietmutter bildet sich hinter dem Blechteil/Bauteil eine Wulst, so dass die Einnietmutter fest ist. Der bessere Weg ist, den Kragen aufzubohren, so dass die Einnietmutter nach hinten heraus genommen werden kann. Wie bei normalen Blindnieten kann es passieren, dass beim Aufbohren die Niete sich mitdreht, so dass dann von hinten der Niet mit einer Zange festgehalten werden muss. Da ein Kennzeichenhalter unzählige weitere Befestigungslöcher hat, gibt es noch die Alternative, 2 weitere Löcher in Plastikabdeckung und in die Heckklappe zu bohren und darin dann neue Einnietmuttern einzusetzen. Für die Montage der Einnietmuttern braucht man eine Nietmutternzange. Ein normale Blindnietzange funktioniert nicht.

Klima Anpasskanal 60: Klima Anpasswert Ausstattung 00000 Fahrzeuge ohne Klimaautomatik 00001 Fahrzeuge mit Klimaautomatik Wenn beheizbare Spiegel nachgerüstet werden, sollte dieser Kanal auch auf 1 stehen. Funk und Fensterheber Anpasskanal 61: Funk und Fensterheber Anpasswert Ausstattung 00000 ohne Funk, 4x EFH 00001 ohne Funk, 2x EFH 00002 mit Funk, 4x EFH 00003 mit Funk, 2x EFH Das ist bei dir korrekt konfiguriert?

Es gibt bereits Gerüchte über einen April Termin aber nichts genaues weiß man nicht.

Wenn der Motor betriebswarm ist? Dann ist das nur Verschleiß für den Anlasser und das Einspurrritzel, dem Motor macht das dann überhaupt nichts mehr. Wenn du von der Autobahn mit 180 Dauervollgas kommst, vielleicht kontraproduktiv aber wenn der 1,2er artgerecht bewegt wird, wird er auch auf der Autobahn nicht so heiß, dass da start stop nach der Ausfahrt problematisch wäre. Wenn er kalt ist, sollte er laufen, bis die Öltemperatur halbwegs in die Gänge kommt, das halte ich auch so, aber wenn er warm ist lasse ich start stop machen was es soll.

Das ist die Firma: https://www.eps-turbo.de/

Sehr cool, es wäre ziemlich interessant, zu wissen, wie diese Firma heißt!

Hier ein kurzes Update. Das Auto ist nun endlich repariert - die Hochdruckpumpe war defekt. Das größte Problem war dann, eine solche Pumpe aufzutreiben (ist nicht mehr erhältlich). Ich habe nach längerer Suche eine Firma gefunden, die solche Pumpen generalüberholt. Seit dem Pumpentausch läuft er wieder tadellos und hat noch kein einziges Mal gestottert.

Vorher mit WD40 behandelt?

Der ist erst neu, daran wird es nicht liegen. Das sehe ich anders. Jeder Start ist mehr Verschleiß. Du kommst von der Autobahn runter, stehst dann in der Abfahrt oder in der Stadt (falls die Autobahn direkt durch eine Stadt geht) an der Ampel oder im Rückstau und der Motor geht aus. Das ist doch total kontraproduktiv

P.s. den Benzinfilter habe ich schon eine Weile liegen, aber ich bekomme um's Verrecken die Arretierungen der Leitungen am Filter nicht gelöst. An anderen Stellen bekomme ich die Leitungen ab, aber am Filter ist bisher nichts zu machen, bekomme die nicht ab...

Hallo, Ruhestromwerte zwischen 5mA bis 15mA sind akzeptabel. Je mehr permanente Verbraucher im Fahrzeug vorhanden sind desto höher kann der Strom sein. Zu nennen wäre im Falle eines A2 das Radio (Stationsspeicher etc); Uhren, Alarmanlagen, Ladestecker für USB Geräte, Steuergeräte für Funkfernbedienung etc. Aber das wisst Ihr sicher alle. Ein Generator (umgangssprachlich Lichtmaschine) kann im Fehlerfall sogar einen sehr hohen Ruhestrom aufweisen. Die verbauten Dioden (Gleichrichterdioden, Erregerdioden, Rückstromdiode) sperren üblicherweise den Stromfluß in einer Richtung. Im Fehlerfall können sie aber auch leitend werden. Da können auch einige Ampere fließen was selbstverständlich auch zu einer hohen Wärmeentwicklung führt. Bei solch hohen Ruhestromverbräuchen eignet sich neben einem Zangenamperemeter auch eine Wärmebildkamera zum Auffinden der Ursache. Je niedriger der DC Ruhestrom desto ungenauer werden Zangenamperemeter (bzw desto teurer wenn sie gut sind ;-)). Hier sollte man dann auf die serielle Messung mit einem Multimeter zugreifen (Aufpassen beim Öffnen der Türen, das Einschalten der Innenbeleuchtung killt sehr schnell die Sicherung im Multimeter für den kleinen Strommessbereich). Das alles nur als zusätzliche Info!

22mA bedeutet ne halbe Wh pro Tag Das ist völlig unkritisch.

Ich habe 160mA gemessen und nach 10min runter auf 22mA mit offenem Kofferraumdeckel. Sind das zu erwartende Werte? Meine Multimeter sind schon recht alt und Display schlecht lesbar.