Alle Aktivitäten

Hallo, @huebi ich sage vielen Dank für den Tipp. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass in FR vom Einzelhandel noch einzelne O-Ringe verkauft werden, aber ich habe doch einen Distributor gefunden. Allerdings habe ich die gleiche Situation wie Du: O-Ring 23,8x2,4 gibet es nicht. Also doch original VAG? LG

Ich erinnere an die Miniweihnachtsfeier. Siehe neuer Eintrag. Wo? S- H, Niedersachen? LG oder Ramelsloh?

Hallo Zusammen, ich hätte da auch was. Parkplatz Köln Butzweilerhof Parkhaus Köln Lindental

Ich habe einen grünen und blauen Stecker für das KI, aber mir war so, dass nur einer von beiden zwingend gebraucht wird. Nein, die Stege sind anders, so dass der grüne Stecker nicht in die blaue Buchse passt und umgekehrt. Dremelt man die Stege ab, passen die Stecker, aber können dann vertauscht werden. Pin-mäßig sind sie identisch. Bei mir ist Kl. 30 Dauerplus an, sobald das Netzteil eingeschaltet wird. Mein Netzteil hat in der Zuleitung einen Schalter. Das reicht mir. Danach schalte ich mit dem Schalter die Zündung ein und eine LED leuchtet.

Ist alles im grünen Stecker, oder? Da müsste ich noch einen liegen haben, die sind ja bitte auf die Farbe mechanisch gleich, grün und blau, oder?

Ich habe eine lange Leitung, sorry, Pin 2 Dauerplus und Pin37 schaltbar machen? habe ich das jetzt richtig verstanden?

Naja, weil die Blechlenker bisher nicht diese Abweichung hatten, deswegen. Die waren deutlich maßhaltiger als die Gusslenker, außerdem ist der Zapfen meines Wissens nach hohl. Heißt mit Abschleifen trägt man Material an einem hohlen Bauteil ab. Und ich habe mit keiner Silbe erwähnt, dass deine Beschreibung nicht stimmt. Hättest du vollständig auf meine erste Frage geantwortet, hätte ich nicht mehr nachgefragt, Aber wenn das zur eindeutigen Klärung nicht gewünscht ist, bitte sehr. Nehme alles zurück und ist mir dann auch egal.

Pin 2 ist doch Dauerplus (Kl. 30). Da muss nichts schaltbar gemacht werden. Wenn du es wie im Auto machen willst, dann 12V Dauerplus -> Schalter -> Zündungsplus Warum soll der Kabelbaum vom MSG zum KI gehen? KI benötigt Dauerplus, Zündungsplus, Masse, K-Line, so wie das MSG auch. Sprich, KI und MSG werden parallel an die Leitungen angeschlossen. Die OBD Buche wird auch parallel angeschlossen. CAN-Leitungen sind nicht notwendig.

Ja, Registrierung, Danke für den neuen Link 👍🏻 Den Kommentar kannst de dir aber sparen -

Mal am Thema vorbei: @LiebesKugel69 es gibt da einen Tread: Deine Antwort wäre interessant.

Der korrekte TE Stecker kostet ca 13.-€ neu (TE-Teilenummer: 1473244-1) plus Kontakte MQS (klein) sowie JPT (groß). Einen gebrauchten Stecker aus dem Schlachter ist natürlich noch einfacher! Pin 37 wird über Zündung im Fahrzeug zuerst mit Spannung versorgt! Dann schaltet die EDU über Pin 18 Masse auf das Relais 109 welches dann Pin 1 und 2 mit Klemme 30 versorgt. Auf dem Tisch kann man das natürlich einfacher handhaben. Ich würde eventuell beide Versorgungsleitungen (Kl15 und 30) jeweils mit Schalter ausstatten. Das KI ist mit zwei Tyco Steckern (je 32pol) angeschlossen. Hier kommt die K-Leitung als auch der CAN an. Im Übrigen findet sich die K-Leitung auch im Radio Stecker!

Pin 1+ 2 sind nicht intern gebrückt.

@janihani Um gleich noch das KI zu integrieren, wie macht man das? Der Kabelbaum vom MSG geht ohne Umwege zu den Steckern vom KI? d.h. wenn man den teil des Kablbaums auch noch hat, kann man mittels OBD auch aufs KI? Welcher KI Stecker ist da relevant? Danke im Voraus!

Einfach in die 12 V Leitung, die auf von Pin2 geht? Oder 2 und 37 zusammen schaltbar machen? Ich habe auch so ein Kabel bestellt, danke für den Tipp! PS Suche Stecker für MSG aus Schlachter :-)

Immo off löst aber alle Pobleme auf einmal, Schlüssel anlernen solltest du aber auf lange Sicht trotzdem, sonst blinkt die Leuchte während der Fahrt, was auch ein bisschen nervt auf Dauer. Lies aber erstmal mit VCDS aus, ob es nicht einfach nur der Schlüssel ist. Wie das geht, siehe wiki. Da kannst du auch prüfen ob dein "geclonter" Schlüssel korrekt erkannt wird. Falls ja, id48 besorgen und neu anlernen, falls der log in log in code vorhanden, sonst log in auslesen auslesen. Wir hatten auch schon defekte Lesespulen, das vielleicht im Hinterkopf behalten.

Die CAN-Leitungen werden nicht benötigt. Das könntest du dir sparen. Praktisch ist ein Schalter für Zündung in den Kabelbaum zu integrieren. Ich persönlich verwende auch lieber einen Stecker aus einem Schlachter. Hat den Vorteil, dass man das einmal verdrahtet und man später nichts vertauschen/verwechseln kann. Wenn der Schlüssel nicht erkannt wird, dann wird/ist das MSG gesperrt. Insofern hilft das Deaktivieren der WFS im MSG.

Hier mal 2 Bilder in der Nähe von Wetzlar

Der 1.6 FSI ist einmal von seinem mittlerweile hinreichend bekannten Kinderkrankheiten befreit, ein ziemlich guter Motor. Ähnlicher Verbrauch wie 75PS aber daraus kommen 110 PS und die extra Portion Fahtspaß, wenn man möchte. Man muss natürlich die bekannten Baustellen abarbeiten und proboost Software wäre bei mir auch Pflicht, alleine um die Temp unten zu halten. Der Mann ist KFZ Meister mit youngtimer Faible, ich denke, der wird das Kind schon schaukeln. Es ist ja alles hinlänglich dokumentiert und bei Problemen haben wir den Fsi papst aka @Krebserl in der Hinterhand.

Hallo und guten Morgen, zuerst einmal möchte ich ganz großes Dankeschön an ALLE Beteiligten dieser Diskussion schicken! Toll dass Ihr so hilfsbereit seid! Nochmals zur Info: es drängt nicht, der Wagen steht abgemeldet und ohne TÜV auf einem privaten Firmenplatz und stört dort nicht. Ich kann hier fast alles machen was nötig ist, einziger Nachteil dass ich nur draußen ohne Hebebühne arbeiten kann. Direkt nebendran steht mein A2 3l TDi, ebenfalls aktuell nicht fahrbereit mit einigen Baustellen! (Führungshülse, Turboverstellung, usw) Zum Lupo: ich habe doch tatsächlich ein Handbuch gefunden (im Kofferraum unter der Abdeckung.. ) Da finde ich folgende Information: Es gibt keine separate Kontrolllampe für WFS, die Vorglühkontrolle zeigt auch Fehler der Motorsteuerung an durch Blinken! Das Blinken startet ca 25sec nach dem Einschalten der Zündung. Im Fehlerspeicher (mit VCDS 11.11 ausgelesen) steht beim Scan: Immobilizer: Fehler 01176 Key 65-10 unauthorized Intermittend Engine: Fehler: 17978 Engine Start blocked by Immo P1570-35-10- intermittend Nach dem Löschen aller Fehler erscheint aber der engine Fehler direkt erneut! Gleiches Ergebnis wenn ich die Steuergeräte direkt anwähle. Die 12V Batterie habe ich im Übrigen ausgetauscht. Danach habe ich es erneut versucht mit der Drive Box. Ergebnis ohne Erfolg! Ich habe beide Vorgehensweisen probiert (erst Box auf ON und dann auf OFF und auch umgekehrt). Beides male orgelt der Motor, beim zweiten Startversuch springt er kurz an und geht direkt wieder aus (ca halbe Sekunde). Meine nächste Aktion wird nun etwas Zeit benötigen: Ich baue die EDC15 aus und werde sie wie vorgeschlagen auf dem Tisch anschließen. Ein Kollege von mir hat wohl ein Kabel mit dem benötigten FTDi Chip. Mit etwas Glück fliegt hier auch ein passender 81pol Steuergerätestecker rum (ich bin kein Freund davon die Kontakte lose auf die Pins zu stecken) Zur Ergänzung des geposteteten ECU Pin outs: Klemme 30 wird auf Pin 1 und 2 aufgelegt (ist aber intern sicher gebrückt) Klemme 15 auf 37 Klemme 31 Pin 4 und 5 K Leitung Pin 16 (geht auch zur WFS) CAN High Pin 7 Can Low Pin 6 Bei Interesse kann ich ein professionelles Breakout Kabel anfertigen (Steuergeräte Stecker TE 81pol zur OBD2 Buchse; VS,Kl15 GND per Banane ausgeführt). Ist mein tägliches Business ;-) Leider bin ich nur fit in der Hardware

Das klingt ja nach nem Super Plan dann gutes gelingen, das MYP zu verpflanzen ist relativ easy aber drann Denken du brauchst das Steckergehäuse und den Anlasser vom MYP, ja der Spool im vergleich zum GT1544S lader ohwei, da hat der GT17 bzw GTC VNT lader schon seinen vollen druck wenn der GT15 mal anfängt zu spielen😄 Brenner GmbH hab ich auch schon öfter gehört, kannst du du solche Düsenspitzen auch tauschen? Gibt zwar Anleitungen dafür aber da trau ich mich nicht drann, hab noch relativ Frische AMF Düsen rumfliegen😄

Die Buchse faltet sich bei mir leider nicht nach innen zusammen, sondern wirft sich nach außen, aus der Achse. Bei dem zweiten A2, wo ich die Lager getauscht hatte, hat es funktioniert, nur bei Nr.1 und jetzt Nr.3 nicht... Vieleich mal mit einer Schlauchschelle über dem Lager probieren, ähnlich wie bei einem Spannband zur Kolbenmontage. Spindel und verschiedene Druckstücke sind vorhanden. Der an der Unterseite weiter herausstehende Gummikragen macht es auch nicht einfacher, nix plane Oberfläche...

Schau doch mal bei laufendem Motor , ob über den kleinen Schlauch Kühlflüssigkeit in den Kühlwasserbehläter läuft ! Dann sollte nämlich die Wasserpumpe laufen ( funktonieren ). VG ralf

Ich habe folgendes Problem mit TDI: Motor läuft prima, Kühler wird aber nicht warm. Hatte das Thermostat getauscht, weil ich dachte, daran läge es. Bin hunderte km gefahren. Bei moderatem Abruf von Leistung scheint der Motor ohne Wasserkühlung klar zu kommen. Ist das möglich?

mit einem massiven Schlagschrauber gings tatsächlich easy. mein alter war einfach zu schwach. das festrad sitzt nicht sonderlich fest, ich habe mir ein abzieher gebastelt mit M6er flachmuttern. die passen noch drunter. leider ist mir der synchronkörper in Einzelteile zerfallen. das Zusammensetzen ist fummelig. Am besten alles so wie es ist abziehen. es ist sowiso der obere Teil des Synchron Paketes der fest in der verzahnung sitzt, muss also sowiso alles raus. Das Schaltrad bzw der synchronkörper darüber sitzt gut fest, man braucht einen ordentlichen Abzieher. Ansetzten kann man auf der halb eingedrehten schraube, oder man legt eine passende Nuss in die Mitte. die neuen Schrauben haben 12er Vielzahn statt torx. die kleinere Tellerfeder braucht man nur 1x, für das kleinere Festrad. die größere Tellerfeder kommt ja wieder auf das gleiche sychronpaket. neues und altes Schalt-Zahnrad nebeneinander: neue Zahnräder: