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Wenn die Klima bei dem Alter des Autos noch die originale ist und relativ schnell wieder leer ist, dann wäre das ein Weg zur Prüfung. Bei einer Fachwerkstatt mit der Möglichkeit mit Formier-Gas ein Abdrücken auszuführen. Die Fachfirmen fangen oft auch mit Stickstoff (relativ dick) an und wechseln dann auf das Formier-Gas. Mit dem normal eingefüllten Gas und Zusatz von fluoreszierendem Kontrastmittel war zuvor nichts von einer anderen Firma entdeckt worden. Da undichte Klimaanlagen nicht gefüllt werden dürfen, blieb mir nur der Weg zum Spezialbetrieb. Der Hersteller des neuen Klimakompressors schliesst übrigens die Gewährleistung aus, wenn vorher im Kühlkreis ein Kontrastmittel verwendet worden ist. Ich hatte auch einen schleichenden Verlust und es war der Kompressor, der dynamisch, d.h. beim Lauf undicht war. Seit einem Jahr habe ich einen neuen Klimakompressor und die Anlage ist wieder dauerhaft dicht. Irgendwann wird wohl jede Dichtung mal hart oder wird aus anderem Grund undicht. Einige Jahre vorher ist der Klimakondensator bereits getauscht worden, der war auch schon kaputt.

Ich habe damals die Teilenummer aus dem Wiki von Spidan bestellt. Das passte 1a rein. Vielleicht am Ende doch besser, seine Wellen selber zu regenerieren.. und auch günstiger.

Naja, entscheidender ist m.E. Kopfstütze und Kunststoffhülse kräftig auseinander zu drücken. Hab dazu hinten gesessen, und mit dem Händen die Stangen umfasst. Wenn man diese dann zu Fäusten ballt drückt man das gut auseinander.

Wir drücken die Daumen, dass der kroatische A2 wieder aus eigener Kraft aus der Halle fährt!

Wenn du das vollständig haben willst, musst du auch noch die Lampenausfallkontrolle und und den Wischwasserstandssensor nachrüsten ... Kann man aber auch brücken, um den Fehler zu verhindern.

Hallo zusammen, auch ich möchte mich nun an den Umbau meines guten alten A2 1.4 TDI heranwagen. Nach fast 400.000 km hat er allmählich einige Macken. Ich habe viel hier im Forum über die bisherigen Umbauten gelesen, viel zu anderen Umbauten recherchiert und auch bei den üblichen Anbietern für Umbauten angefragt. Leider ist es mir nicht möglich 15.000 - 20.000 EUR in den Umbau zu investieren, weshalb die angebotenen Umbau-Kits oder ein komplett beauftragter Umbau leider ausscheiden. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, beim Umbau möglichst auf gebraute Komponenten zu setzen. Aktuell plane ich die unten stehenden Komponenten einzusetzen, die ich teilweise recht günstig bekommen kann oder schon habe. - Motor, Inverter, Power Distribution Module (DC/DC-Wandler, Ladegerät) aus Nissan Leaf ZE0 (EM57) - VCU + Invertersteuerung: ZombieVerter + Leaf-Umrustset von OpenInverter - Batteriezellen EVE LF334 (32 Stk.) - 32s BMS von JKBMS - Alu-Gehäuse für Elektronik und Batterien vom lokalen Schlosser Dazu natürlich einige weitere Komponenten, teilweise auch gebraucht: Schütze, Heizelement, Vakuuumpumpe, Trennschalter, CCS2 Ladedose, Kabel und Kleinteile, ggf. Bender IsoMeter IR155 In Summe möchte ich inkl. der TÜV Einzelabnahme unter den 10.000 EUR bleiben, was nach grober Kalkulation möglich sein sollte. Ich weiß das z.B. die Akku-Zellen nicht die optimalen für ein Elektrofahrzeug sind, insbesondere was das Laden bei Kälte angeht, aber das nehme ich in Kauf. Was haltet Ihr, insbesondere die erfahrenen Umbau-Profis, von dem Plan?

Jetzt auf einmal doch? Eine Seite ist mit offener Tripode, aber du hast Recht, das ist schon Mal sehr gut, das es die wieder gibt!! Bitte entschuldigen Sie. Das komplette Außengelenk ist nicht lieferbar. Es passt nur das Tripodegelenk, welches bei den Wellen verschleißt. Das Lagerfett ist auch bei. Man müsste das alte Gehäuse von der Welle verwenden. Mit freundlichem Gruß Bartek

Fehlerspeicher ist leer? Kraftstofffilter ist oft noch der erste? Vielleicht Mal tauschen? Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem? Durchsichtiges Stück einbauen und gucken ob ggf. Luftblasen im System sind.

Bei dem von Dir gezeigten liegt der Nippel, auf den der Unterdruckschlach aufgesteckt wird, an anderer Stelle als beim Original. Funktioniert aber trotzdem, wenn man den Unterdruckschlauch anders verlegt. Habe ich so gemacht und funktioniert wie hier beschrieben...

Den Aufkleber finde ich witzig, wäre eher für die FSI etwas. Ach, meine Tochter hat sich einen FSI in rotmetallic gekauft, ihr silberner BBY steht zum Verkauf. Gruß Uli

Der GT1749V hat ja bei den 1.9‘ern schon ein recht gutes ansprechverhalten. Im Vergleich zu den starren Ladern erst recht. Ich würde ihm untenrum mehr Sprit gönnen und hoffen dass er ab 1.800umin kommt. Das wäre in etwa so wie mein ausgelutschter Wastegate Lader momentan. Ich würde es einen Profi schweißen lassen, da ich auch nicht möchte dass mir das Ding mal wegfliegt. Habe auch den Abstand größer gelassen damit er weniger Hitze abbekommt.

Ich weiß nicht wann genau der Fehler gelöscht wird, aber er ist mit Sicherheit noch seeehr lange im Fehlerspeicher abgelegt. Auch sehe ich nichts was beim TE auf diesen Fehler hindeutet.

Danke. Laschen sind leicht zu erkennen. Ich versuchte nur mit einem Schraubenstock, hatte aber keinen passenden Zwischenstück, und wollte das Teil nicht kaputtmachen. Ich kenne aber jemanden, wer mir dabei helfen kann. Bei Motorstart sprang der Motor und machte Geräusch, als auch im Rückwärtsgang, so sah ich das der Getriebelager gerissen ist (Mein Kumpel hat im R Gas gegeben und gleichzeitig gebremst, so konnte ich das leicht sehen). Aber den Motorlager konnte ich nicht beurteilen. Wie macht man das?

Moderator: Willkommen! Verschoben in Verbraucherberatung, im Basar sind nur reine Suchanzeigen möglich ohne Möglichkeit zu antworten.

Hallo, auch bei einem unserer A2 waren die "Halterungszapfen" der Abdeckplatte für den Sicherungskasten abgebrochen. Habe eine STL-Datei bei cults3d.com gefunden, die die gesamte Platte druckt. Ich hatte erst normales PLA genommen...ist aber nicht fest genug..! Und die Version mit den nachträglichen "Verstärkungenen" und Schrauben fand ich nicht so schön. Also mußte ABS ran ! Super Ergebnis ..und durch die angeraute Druckplatte meines 3D-Druckers kaum ein Unterschied zum Original. Leider kann nicht jeder ABS Drucken... Im Netz gibt es keine Abdeckungen in schwarz nur in beige..und dann für fast 30 €. Also habe ich mir die Datei für unter 5 € besorgt ( bei Cults3d kann man nicht frei erhältliche Druckdateien für kleines Geld kaufen und 80 % des Kaufpreises gehen an den Ersteller der stl.Datei ) somit erspare ich mir das ganze einscannen und modelieren! Auf wunsch kann ich auch noch ein Bild einstellen.. Gruß Ulrich

Nein, im Prinzip geht es darum einzelne Übergangswiderstände auszuschließen. Für das Massekabel am Motor dazu von den zwei Überbrückungskabeln (ein rotes, ein schwarzes) nur eines mit der einen Seite an den Motorblock klemmen, mit der anderen an z.B. eine dicke Schraube, die in der Karosserie steckt. Getriebehalter oder ähnliches würde sich da anbieten. Damit stellst Du einen zweiten Massepfad her, der parallel zum Massekabel liegt und dieses Kabel somit überbrückt. Läuft jetzt alles wie gewünscht hast Du den Übertäter direkt gefunden. Ein zweiter Massepfad geht vom Minuspol der Batterie irgendwo hinten auch auf einen Massepunkt am Längsträger. Den kannst Du nach der gleichen Methode ausschließen indem Du entweder wie von @janihani beschrieben die Batteriemasse direkt auf den Motorblock legst, oder auch "nur" vom Massepol der Batterie wieder direkt an die Karosse an geeigneter Stelle, also irgendeine dicke blanke Schraube, die tatsächlich in der Fahrzeugstruktur verschraubt ist. Das Spiel könnte man auch mit der Plusseite machen. Da ist aber enorme Vorsicht geboten weil man von Plus aus natürlich überall am Fahrzeug sehr schnell an Masse kommt und dann schöne Lichtbögen produziert (im günstigsten Fall).

von AUA kommend, sehr gering, da Kabelbaum und Motorblock identisch.

Ich hab meins im Zuge einer Softwareoptimierung ausprogrammieren lassen. AU letzte Jahr im Oktober ohne Probleme. Sportlich abgestimmt auf knapp 130 ps.