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Bye the Way: Bis zum 18.03. müsste ich zumindest ungefähr die Teilnehmerzahlen wissen, da ich am 19.03. oder 20.03. in Wetzlar bei Leica und vorher beim Automuseum bin, um dort ein paar Details zu klären. Ausserdem benötigen wir ja noch etwas zu essen am Freitag Abend. Und einen Raum für die Versammlung.

So sieht es eben aus. Ihr könnt müßig drüber diskutieren um den 3L weiter zu verbessern oder ihr macht eine "Überholung" aller kritischen Bauteile und fahrt Kurzstrecke und das a 7tkm / Jahr also eben 20 Jahre oder ihr fahrt eher Langstrecke 15-30 tkm und macht das 10-20 Jahre lang Nun tauscht ihr wieder Führungshülse nach 140tkm und 20 Jahre oder eben 150-300tkm und 15-20 Jahre Und in den nächsten 15-20 Jahren kümmert ihr euch um den Rest. Ist genug dran an Bremsen, Gummis, Elektrik, Innenraum und Co Versteht mich nicht falsch. Als Maschinenbauer bin ich eigentlich immer für jeden Spaß zu haben Wird man älter und hat dazu auch Kinder und nicht sooo viel Zeit merkt man: Manchmal tut es auch die Lösung für 5 Jahre und dann sieht es alles anders aus

Genau! Während dieses Treffens ist auch die Jahreshauptversammlung zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres, welches immer zum 30.06. ist. Bye the Way: Bis zum 18.03. müsste ich zumindest ungefähr die Teilnehmerzahlen wissen, da ich am 19.03. oder 20.03. in Wetzlar bei Leica und vorher beim Automuseum bin, um dort ein paar Details zu klären. Ausserdem benötigen wir ja noch etwas zu essen am Freitag Abend. Und einen Raum für die Versammlung.

Ich hatte deinen Beitrag dazu gestern glaube ich schon irgendwo anders gelesen und ich meine, dass das hier der richtige Messwertblock sein müsste, aber gucke ich morgen nochmal nach. Ich habe ihn, als das Bild entstanden ist, im Stand laufen gelassen. Den N255 wollte ich auch nochmal überprüfen, darüber haben wir schon mal geschrieben gehabt.

Nein, ändert das wirklich was? Das sind ja so Plastik Teile und egal, wie ich die zusammendrücke, die Arretierung löst sich nicht. Also ich spreche von den Schlauchanschlüssen, die auf dem Filtergehäuse stecken. Die gehen nicht ab.

Hallo, ich hatte leider wenig zeit ins Forum zu schauen Jetzt Lade ich die Druck Dateien Hoch Viel Spaß Am Besten in Poly Caboant Drucken. Für die andere Seite einfach im Slicer Spiegeln. Wie immer keine Garantie oder Gewährleistung. Scheinwerfer Audi A2.step Scheinwerfer Audi A2.stl

Ich bin halt vorher Schalter gefahren und daher kenne ich es, dass man im Stand (Ampel, Stau, Bahnübergang) immer direkt auskuppelt und nicht auf der Kupplung stehen bleibt. Vielleicht muss ich mich daran noch gewöhnen Jemand meinte aber auch mal das hier zu mir: "das Problem ist eher das der Druck auf die Kurbelwelle geht, bei den Lagergassen gibt es extra Flächen die dann "dagegenhalten". Diese Flächen sind Reibungsoptimiert, aber bei einem dauerhaften drücken der Kupplung ist irgendwann der Schmierfilm weg = Verschleiß." Das würde dann ja aber der Erfahrung widersprechen, dass die 1.2 TDI mit sehr hohen Laufleistungen immer noch auf den Straßen unterwegs sind.

^^this! Und wenn bei laufendem Motor am Akku nur 13,8V anliegen ist das zu wenig und er wird natürlich nicht voll und baut ruckzuck Kapazität ab. 14,4V bis 14,5V sollten es schon sein. (Als erstes Massepunkt vorne links prüfen, und damit ist nicht gemeint "anschauen" sondern losnehmen und säubern.) Und nach dem Laden sollte sich der Akku nach einiger Zeit ohne Belastung auf eine Spannung einpegeln wobei 12,8V auf einen sehr guten Zustand <12,5V auf geht so und <12,2V auf einen verbrauchten Akku schließen lassen. Genauer gehts über Dichtemessung, kuggst du https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator

Moin? Was heißt Jahrestreffen? Ist da dann auch die Jahreshauptversammlung des Vereins?

Habe einmal vor Jahren die Erfahrung gemacht, dass das raue Zurückschalten nach einer Nachjustage des Synchronisationswinkels verschwunden war. Teste den mal. Wenn der zu weit vom Soll ist, ob plus oder minus weiß ich nicht mehr, kann das demnach zum rauen Zurückschalten führen. Allerdings muss der Wert schon stark falsch sein. Die Toleranz ist in VCDS mit ± 3° angegeben. Man sollte aber möglichst auf Null einstellen. Wenn es mal auf 0,6 springt ist okay. Einstellen geht folgendermaßen z. B. bei -1,6: Das Vorzeichen ist als Kommando zu verstehen. Soll heißen, man löst am Nockenwellenzahnriemenzahnrad die 3 Schrauben an, markiert an einer Schraube die Stellung, nimmt sich einen 18er Ringmaul-Schlüssel, setzt den Ring auf die Nockenwelle und klopft mit einem Gummihammer vorsichtig in Richtung Rückwärts. Das heißt, so wie sich die Räder drehen beim Rückwärts fahren. Die Veränderung darf nur sehr gering sein, oft überschießt man die Nullstellung. Nach ein paar Versuchen sollte es aber nahe Null sein. Nach jeder Verstellung die 3 Schrauben leicht anziehen. Nach der letzten Einstellung mit 25Nm anziehen. Motorsteuergerät MWB 5 Wert 4, wenn ich mich richtig erinnere.

Man kann da auch paranoid werden, die Führungshülsen halten das Rumgeeier 250k km aus, da würde ich ein paar andre Dinger lieber programmiert haben, Start stop bzw. eco nur, wenn die Öltemperatur über 50° geht zum Beispiel, die Daten sind ja alle da, aber das zu programmieren ist die Kunst.

Jemand meinte zu mir, dass es wie N ist, nur dass er halt den Motor ausstellt. Also eiert er wieder die ganze Zeit auf der armen Führungshülse drauf herum. Mich würde mal interessieren, ob sich ein sehr guter Tuner damit beschäftigen könnte und da etwas umprogrammieren kann, oder ob dies irgendwie zu tief im Steuergerät ist, bzw. von VW irgendwie geblockt ist. Wenn man sich das so programmieren könnte, dass er im Segeln, Start-Stopp und in der Position N wirklich auskuppelt und dann die Kupplung nicht weiterhin drückt, dann wäre das doch ein perfektes Auto.

Der Motor ist aus, was das Getriebe währenddessen macht, weiß ich garnicht so genau, mus ich mir selber mal ansehen, ich glaube er geht in N und kuppelt aus.

@Mankmil Guten Abend Mankmil, Ich habe eine Frage bezüglich des KNZs. Ich habe diesen Ende November bei einem Kunden eingebaut, einhergehend mit Wechsel der Kupplung, Führungshülse und Ausrücklager. Nun kam dieser wieder zum Wechsel des Turboladers samt AGR und Zahnriemen. Hierbei merkte dieser an, dass das Fahrzeug sporadisch den Motor abwürgt (Kupplung zu weit geschlossen). Daraufhin stellte ich KNZ-Wert etwas höher ein (~1,92V) und führte erneut eine GGE durch. 180km habe ich dann mit dem Fahrzeug zurückgelegt, ohne dass es Probleme gab. Der Bekannte fuhr daraufhin gen Heimat, wobei ihm nach knapp 120km das Fahrzeug nicht mehr ansprang. Erst nach einer Wartezeit von circa 1 Stunde konnte er den Motor erneut starten, einhergehend mit einer leuchtenden MKL. Hast Du eine Vermutung, um welch einen Fehler es sich hierbei handeln könnte? KNZ habe ich beim Einbau bereits entlüftet und Hydraulikölstand hatte zuletzt gepasst. Ich danke vorab für jede Hilfe und Unterstützung!

Vielen Dank für den Hinweis zum Serviceplan.

@Polger wenn du eine Original verbaute AHK aus dem Schlachter bekommst, dann bau dir auch die beiden Hinrerachsfedern aus, die sind mit original AHK nämlich verstärkt. Wer nachrüstet hat hinten dann zumeist Federn, die 1-2 Federklassen schwächer sind. Du kannst auch gerne posten, welche Federn im Schlacht -A2 vorne und hinten drin sind (Farbcode) und was der Schlacht A2 für Ausstattung hat (Motortyp, OSS ja/nein, s-line Fahrwerk ja/nein, 4 oder 5-Sitzer, AhK ab Werk ja/nein) und gleiches für deinen eigenen A2. Ich erstelle nämlich eine Liste welche Federn bei welcher Ausstattung verbaut sind. Je umfangreicher diese wird umso besser kann man sagen welche Federn du bei einer bestimmten Ausstattung brauchst….

Ich habe in der letzten Zeit vermehrt im Umfeld mitbekommen, dass die Varta Batterien wohl nicht mehr so wahnsinnig gut sein sollen. Ich kann mir da persönlich kein Urteil zu bilden, ich kaufe immer Exide. Mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.

ich habe vom Werk aus beheizbare Spiegel (Winterpaket) und Funk + 2 EFH gucke ich morgen mal hab da nichts geändert

Also benutzt du das dann an Ampeln, anstatt in N zu schalten? Steht er in Start-Stopp dann auch noch die ganze Zeit auf der Kupplung oder ist er dann wirklich aus? Okay. Du meintest ja, dass man das Seil dann etwas strammer spannen muss. Strammer bedeutet dann für dich, dass ich näher an die 1,85V gehe? Ich hätte noch als Idee gehabt, dass er vielleicht beim Herunterschalten nicht richtig trennt und ich deshalb den Wert noch etwas erhöhen sollte. Was mir halt komisch vorkommt ist, dass VCDS mir sagt, dass der Sollwert für den Kriechpunkt bei 55% liegen soll, meiner bei 53% liegt und er mich aber trotzdem diesen nicht anpassen lässt.

Krass ... 915kg und 180 PS hört sich nach Spaß an, fehlt nur noch Allrad :-)

Nein.... bei originaler AHK ist das an den Laschen angeschweißt. Unterbodenschutz entfernen, leicht mit der Flex die Schweißnaht anschneiden und dann ein Schlag mit dem Stemmeisen und die Naht ist durch und das Passstück lose. Ich hoffe man erkennt es:

Benötige Hilfe.... Ich habe die Möglichkeit aus einem Schlachter eine originale Anhängerkupplung auszubauen mit Aluhaken quasi. Nun sehe ich beim Einbau die Befestigungspunkte in den Längsträgern. Bei allen Anhängerkupplungen die ich bisher gesehen habe sind dort diese stahlplatten die nachträglich eingenietet werden. Bei diesem Fahrzeug scheint die Aufnahme massiv im längsträger drin zu sein, kann das sein? Wo kann ich diese Stahlplatten zum einnieten nachträglich kaufen? Danke

Versuche die mal weiter aufzuladen, wenn die nach BlueDynamic nach 4,5 Jahren schon wieder defekt wäre, wäre das nicht besonders haltbar. Innenwiderstand der Batterie ist noch gut, unter 5. Fahre nur sehr wenig und bei dem Ladegerät kommen nur 2-3A raus, dauert also ewig. Unter 12v war die Batterie noch nie aber das trägt evtl. auch noch zum Verschleiss bei. Das einzige was jetzt drin steckte ist ein OBD Bluetooth Dongle aber der sollte eigentlich aus sein bzw. war das Problem schon vor dem Dongle bzw. allgemeine lange Standzeit. Gut ist das man mit Scanmaster die Batteriespannung sieht, da braucht man nicht ständig mit Multimeter schauen. Die Ladespannung betrug knapp 14v, also so ca. 13,8v glaube ich.

machs trotzdem mal, ohne nen neuen Kriechpunktanlernprozess zu starten (am besten du hast seit der letzten GGE schon ein paar Betriebsstunden hinter dir). Bei meiner 3l Flotte wirkt das.

Mit einem Dremel von Hinten die Einnietmutter raus schneiden ist der eher schlechtere Weg. Warum? Bei der Montage der Einnietmutter bildet sich hinter dem Blechteil/Bauteil eine Wulst, so dass die Einnietmutter fest ist. Der bessere Weg ist, den Kragen aufzubohren, so dass die Einnietmutter nach hinten heraus genommen werden kann. Wie bei normalen Blindnieten kann es passieren, dass beim Aufbohren die Niete sich mitdreht, so dass dann von hinten der Niet mit einer Zange festgehalten werden muss. Da ein Kennzeichenhalter unzählige weitere Befestigungslöcher hat, gibt es noch die Alternative, 2 weitere Löcher in Plastikabdeckung und in die Heckklappe zu bohren und darin dann neue Einnietmuttern einzusetzen. Für die Montage der Einnietmuttern braucht man eine Nietmutternzange. Ein normale Blindnietzange funktioniert nicht.