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Es kommt darauf an, welche Motorisierung dir vorschwebt. Die 1.4er Benziner AUA und BBY wurden auch in anderen Fahrzeugen aus dem VAG Konzern verbaut und da ist die Ersatzteilversorgung gut bis ausgezeichnet. Das gleiche gilt für die 1.4er TDI mit 75PS, als AMF und BHC. Was Fahrwerk, Bremse angeht, ist es Polo Technik und die ist auch sehr gut Verfügbar. Problematisch(er) ist der 1.2er TDI (ANY), 1.4er TDI mit 90PS (ATL) und der 1.6er FSI (BAD). Also nicht unbedingt ein Grund sich Sorgen zu machen, außer wenn man zum "falschen" Motor greift.

Ich würde hier absolute Entwarnung geben, insbesondere, wenn es kein 3L ist. Beim 3L ist die Lage für einige Ersatzteile seitens des Aftermarkets hoffnungslos und auch bei Audi Tradition übersichtlich. Aber wo Bedarf besteht, finden sich immer wieder Lösungen. Sei es, dass hier im Forum einige eigene Entwicklungen angestoßen haben oder auf Firmen verwiesen wird, die kritische Teile überholen können. Meist ist hier sogar das Reparieren günstiger, als Neuteile vom Glaspalast. Insbesondere das VAG-Baukastenprinzip hilft, dass ähnliche Teile direkt passen oder mit leichten Modifikationen passend gemacht werden können. Ich sehe hier auf lange Sicht keine Probleme bei den "normalen" A2 (und auch beim 3L nicht), da es nur einen Perspektivwechsel erfordert: Weg von "wo kann ich es neu kaufen" hin zu "wer kann es mir reparieren/instandsetzen". Also auch ein Punkt hinsichtlich Nachhaltigkeit. Man darf eben nicht außer Acht lassen, dass wir zwar alle (noch) den aktuellsten A2 fahren, dieser aber bis zu 26 Jahre alt sein kann. Da bekommt man nicht mehr alle Teile an jeder Ecke.

Ok, danke Euch

Hallo Zusammen, ich bin etwas verunsichert, ob mich einen "neuen" A2 kaufen soll. Der Grund ist, dass ich das Auto nicht nebeneher sondern im Alltag nutzen möchte und es schnell wieder fertig sein muss, wenn es kaputt geht. Nun gibt es aber einige Ersatzteile nicht mehr. Wie "kritisch" ist denn die aktuelle Situation? Schöne Grüße Ralf

https://www.der-postillon.com/2026/04/sanifair.html

Nö... Am Meisten lohnt es sich für Q7 oder Audi A8 V8 Diesel mit 10-12L/100km .... bei 35tkm sind das 672 Ersparnis, die der lokale Vertriebsortsleiter gebrauchen kann

Oben einzelne Zündspulen Unten 4 Kabel --> Hauptzündspule

BBY oben, AUA unten

Servus, schöne Fotos, aber welches Foto ist jetzt welcher Motor?

Ich habe das originale Sportfahrwerk mit den 17" Felgen gehabt & gefahren -> null Komfort und poltrig 🤨 Alleine der Wechsel auf die Wählscheiben ist ein gewaltiger Unterschied 😉 Das Sportfahrwerk ist fühlbar straffer in den Kurven als das normale bei dem A2 meiner Frau.

Für besonders leichte Felgen ist auch "Motec" bekannt. Aus meiner Erinnerung waren die Wählscheiben, mit den nicht 100% konformen 175/60/15 aber vvom Gewinn an Agilität nicht zu schlagen.

Es gibt sehr leichte und trotzdem schöne Felgen, such mal nach superlegera hier im Forum, da sollte es auch mit dem Komfort passen. Die17" Sline, die es ab Wwerk gab, sind sackschwer, deswegen gibt es diese Berichte über den mangelnden Fahrkomfort. Wenn die Optik keine Rolle spielt sind die 15" Telefonwählscheiben vom A3 erste Wahl, super leicht, daher sehr komfortabel und sparsam.

Das sieht wirklich sehr gut aus

Dann habe ich noch eine andere Frage. Anhand der VID habe ich mir bei ERWIN die "Fahrzeugindividuelle Informationen" gezogen. Jetzt habe ich gesehen, dass mein Wagen mit dem "Advance Package" und dem "Style Package Plus" ausgestattet war. Dazu gab es das "Sportfahrwerk" und die 17" Alu-Gussräder mit 9 Speichen-Design mit Reifen 205/40ZR 17. Die SUFO hier im Forum und Internet hat bisher wenig brauchbares zu Tage gebracht. Angeblich soll der Komfort beim bei der Kombi (Sportfahrwerk + 17" 9 Speichen-Felgen) nicht der beste sein. Die Felgen sind nicht mehr vorhanden und ob das Original-Sportfahrwerk noch verbaut ist, mag ich zu bezweifeln. Gemerkt habe ich davon nichts. Werde demnächst nochmal wieder unters Auto schauen und mir den aktuellen Verbau anschauen. Aktuell steht das Fahrzeug von 15" rial Felgen mit Winterreifen und 15" Audi-Felgen im 6-Speichen Design. Sollte ich es so lassen wie es ist, oder doch die Original-Kombi wieder verbauen. Mit den großen Felgen sieht das Auto ja schon schick aus; wird jedoch nur in der Stadt und auf Kurzstrecke bewegt. Komfort bei den schlechten Straßen ist mir auch (etwas) wichtig. Ansonsten habe ich meinen S6 C8 für Landstraße und Autobahn.

Moin. Habe bei mir seit dem letzten Öl-Wechsel MOTUL 5W40 drin. Erfahrungsbericht folgt. Bin erst 500 km mit dem neuen Öl unterwegs gewesen.

Der 75PS BBY Benziner ist im übrigen am leichtesten direkt vom alten 75PS AUA Benziner auf Anhieb zu unterscheiden indem man die Motorhaube abmacht und auf dem Zylinderkopfdeckel schaut. Der BBY Benziner hat Zündkerzenstecker mit integrierten Zündspulen. Der alte AUA hingegen auf einer Leiste 4 nebeneinander parallel geführte schwarze Zündkabel die zu einem einfachen kleinen Zündkerzenstecker ohne integrierte Zündspule laufen. Anbei die Bilder der beiden Motoren von oben. Erster: BBY, zweiter: AUA. Beim BBY sind ggü. dem AUA einige konstruktive Schwachstellen (siehe Wiki) behoben worden. Heißt aber nicht automatisch, dass ein top gepflegter, gewarteter, geölter AUA schlechter sein muss als ein BBY der von seinen Vorbesitzern nur alle 30.000km Mal ein billiges Neuöl bekommen hat und nur Wartung gesehen hat, wenn Mal wieder eine Lampe gebrannt hat.

Ich versuche mich auch mal hoffentlich nutzbringend einzubinden: - Auf jeden Fall nach einem mit BBY Motor (ab. ca. Bj. Mitte 2002) schauen. Idealerweise einen mit gut dokumentierten, regelmäßigen Ölwechseln spätestens alle 15.000km. Idealerweise immer mit 10W40 oder 5W40 betrieben. - Vorne wurden Gussquerlenker bis ca. Q2 2003 verbaut (meines Wissens). Wenn ein Modell ab. ca. Mitte 2003 ausgewählt wird dann auf jeden Fall die vorderen Blechquerlenker genauestens inspizieren. Wurden die getauscht (was fast immer der Fall ist), dann auf jeden Fall auch hier sehr genau hinsehen. Günstige Nachbauquerlenker sind meist nach ca. 5 Jahren auch schon wieder grenzwertig korrodiert (Vorsicht: Meist von INNEN heraus!). Hier habe ich schon mehrere mit Brüchen selbst in der Werkstatt gesehen. Auch der TÜV scheint das manchmal nicht immer deutlich am A2 zu erkennen, weil die meist von INNEN heraus durchrosten. Immer verbunden mit entsprechenden Schäden im Radhaus, etc. Muss getauscht werden auf jeden Fall als Ersatz die Gussquerlenker auswählen, Die passen auch bei Modellen ab. 2003 obwohl bei den Gussquerlenkern explizit nur Fahrgestellnummern für 2000-Anfang 2003 angegeben sind. - Hinterachse mittlerweile auch sehr genau ansehen auf Korrosion. Im unteren Bereich überhalb des Handbremsseils, auf beiden Innenseiten im Bereich zwischen der Karosserieanbindung und dem Verbundlenker (Querstrebe zwischen links und rechts), auf den Innenseiten zwischen Verbundlenker und Federteller und die Federtelleranbindung im Bereich der Schweissnähte an den Achskörper mit einem kleinen Hammer abklopfen und nach schwachen oder löchrigen Stellen bzw. starkem Rostbefall suchen. - Fahrwerk grundsätzlich auf gebrochene Federenden kontrollieren, wenn bereits ältere Originalfahrwerke verbaut sind. - Bei kaltem Motor starten und die Abgasanlage auf undichte Stellen kontrollieren, die oft durch abtropfendes Kondenswasser entlarvt werden. Vor allem die schlecht sichtbare Muffenverbindung zwischen Mitteldämpferrohr und Endschalldämpferrohr vor/überhalb des Verbundlenkers der Hinterachse ist oft durch. - Motor wieder abstellen wenn das Kühlwasser ca. 60-70°C am Kombi erreicht hat. Ca. 2-3 Minuten nach Zündung aus wieder starten. Springt der Motor dann nur nach längerem Orgeln i.V. mit unverbranntem Benzingeruch aus der Abgasanlage an, ist meist ein defekter, (grüner) Kühlwassertemperatursensor (kein Fehlereintrag in der Motorsteuerung!) die Ursache, - Wenn Motor nochmal läuft etwas stärker auf die Bremse treten und halten. Bremspedal sollte nicht deutlich absacken und es sollten keine Zischgeräusche im Bereich der Pedalerie zu hören sein. Hört man Zischgeräusche deutet das auf einen defekten Bremskraftverstärker hin. - Klimaanlage auf LO stellen und kontrollieren ob sie kühlt. Tut sie das nicht, gibt es mehrere "beliebte" Ursachen. Kabel am Klimakompressor abgefault, Klimakondensator (der Kühler vor dem Wasserkühler) rissig am Anschluss zu den Klimaschläuchen, Klimadruckschalter/Sensor (vorne zwischen Klimakondensator und am Stosstangenquerträger) defekt. - Benzinschläuche im Motorraum (ab der Stirnwand auf der Beifahrerseite bis zum Kraftstoffverteilerrohr mit dem Druckspeicher am Motor auf Dichtheit kontrollieren (werden oft rissig und feucht), - Im Innenraum die Teppiche vor Fahrer & Beifahrersitz anheben (vor den Sitzschienen daruntergreifen). Die Deckel darunter öffnen und kontrollieren ob im Sandwichraum darunter (links sind die Steuergeräte) Wasser steht. Wasser? Entweder Frontscheibe undicht, oder wenn nur rechts häufig der Kondensatschlauch der Klimaanalge verstopft, so dass sich das Wasser bis zum Pollenfiltergehäuse aufstaut und von dort dann auf den Teppich tropft - Kontrollieren mit einem Multimeter ob bei laufendem Motor auch sauber ca. 13,5V an den Batteriepolen der Batterie im Kofferraumboden anliegen. Weniger? Dann oft eine Masseverbindung defekt / halb weggefault (meist die Im Motorraum unter/hinterhalb des linken Scheinwerfers). So... Ich hoffe mal was gesammelt zu haben, was hilfreich ist (und auch meine eigene Erfahrung wiederspeigelt). Gibt noch deutlich mehr. Aber das fällt mir grad so sein,,,,

Ja. es reicht ja ein fehlerhafter Wert um alles durcheinander zu bringen. Ich bin mit meinem defekten KNZ tausende km mit Notebook auf dem Beifahrersitz gefahren um mal einen falschen Wert zu sehen - es war immer alles in Ordnung und trotzdem ist irgendwann wieder alles durcheinandergekommen und ich mußte eine GGE machen. Auch hatte ich das Seil ausgehängt und den Bereich durchgegangen - keine Ausreißer zu sehen. Erst ganz am Ende, als man gar keine GGE mehr machen konnte, waren die Ausreißer im Signal dann auch im VCDS eindeutig zu sehen. Ich hab dann auf Hall (Mankmil) umgerüstet, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen.

Vielen Dank. Dann werde ich den KNZ mal rausholen. Ich habe hier gelesen, dass ein Herr Kerti aus Litauen unter 30rotor@gmail.com diese verkauft.

... zumal die Schleifbahn ja auch sehr günstig zu haben ist...

10k km im Jahr sind eher nicht diejenigen, die weite Pendelstrecken fahren und unter den hohen Spritpreisen leiden.

Fehler der Potischleifbahn messtechnisch zu ermitteln ist mir bislang noch nicht gelungen. Aber regelmäßig waren nach Entnahme der Schleifbahnen die schadhaften Stellen zu sehen, wenn man diese ins Licht hält. Bei diesem Fehlerbild sagt die Erfahrung, die Schleifbahn ist durch. Sich da jetzt noch mit Nachweisen zu beschäftigen ist sehr wahrscheinlich verlorene Zeit und Mühe.

Ja. System drucklos machen (Stecker von Pumpe ziehen nicht vergessen), Halbmond von Kupplungshebel ziehen - das geht, ist bißchen fummelig. Dann kann man prinzipiell per Hand das Seil ziehen und den MWB beobachten. Bei mir ging das Rausziehen ziemlich schwer und langsam, aber machbar mit der Hand.

Hallo zusammen, die Werte in beim Motorsteuergerät sehen bei mir gut aus. Allerdings habe ich festgestellt, dass es bei mir eine starke Abweichung in MWB23 Schaltzeitabweichung gibt: Während der Fahrt ca. 1200 rpm Zyl. 1 -18,0 OK Zyl. 2 -20,0 OK Zyl. 3 -37,0 N. OK Im Leerlauf sind die Abweichungen zwar geringer, aber auch hier ist die Schaltzeitabweichung bei Zylinder 2 höher und bei Zylinder 3 außerhalb der Toleranz. Dieses Thema würde ich allerdings in einem anderen Thread weiter verfolgen

Hallo @3LFan, vielen Dank für die extrem anschauliche und detaillierte Herleitung! Das erklärt perfekt, warum der Wagen trotz der 'falschen' Werte überhaupt noch fährt. Dass die Kupplung aktuell besonders beim Anfahren sehr hart einkuppelt, untermauert deine Vermutung mit der verschlissenen Schleifbahn. Den Druckspeicher werde ich ohnehin zeitnah ersetzen, da dieser definitiv am Ende ist. Frage zum Poti-Test: Gibt es eine verlässliche Möglichkeit, den gesamten Weg des Potentiometers auf Sprünge oder Unterbrechungen zu prüfen, ohne den KNZ direkt auszubauen? Wäre es sinnvoll, bei druckloser Hydraulik das Seil manuell (z. B. mit einer Zange am Ausrückhebel) langsam über den gesamten Bereich zu ziehen und dabei den MWB 002 im VCDS zu loggen? Oder gibt es eine elegantere Methode, um sicherzustellen, dass ich beim Testen nicht fälschlicherweise mechanisches Haken der Verzahnung als Poti-Sprung interpretiere?