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Naja, ich bin jetzt in 6 Jahren 40.000km gefahren, allerdings das meiste davon im Winter. Sprich: seine Zeit kommt jetzt. Bin echt mal gespannt. Aber ich habe lange hin und her überlegt und am Ende ist das Verlustrisiko eben doch sehr begrenzt. Zur Not kommt ein anderer Motor rein oder ein anderer A2 her, sowas besonderes ist nun auch nicht. Und falls die Teile wider Erwarten doch was taugen, dann wäre das für die FSI Besitzer natürlich der Hammer! Dann müssten wir uns nicht mehr um zweifelhafte Gebrauchtteile kloppen mit dem schlechten Gefühl im Nacken, gerade viel zu viel Geld für potenziellen Schrott ausgegeben zu haben. Ich kenne das von V8 - mir nichts, dir nichts bilden sich da einige wenige "Sammelstellen" für gebrauchte Teile und wenn man dann was braucht, wird's RICHTIG teuer. Immer schön, wenn es da funktionierende Alternativen gibt. Wobei die These mit dem potenziellen Schrott ja nun auch erstmal für die Engitech Teile widerlegt werden muss, hahaha. Also ich werde definitiv auch berichten, wenn das Ganze nach hinten losgeht. Hab da keine Stolz zu verlieren, das ist jetzt wirklich mal ein Test weil ich am liebsten glaube, was ich selbst gesehen und ausprobiert habe.

Das geht gar nicht anders weil man den Querlenker so schief rausdrückt und dabei verbiegts eben das Blech. Im Werkstatthandbuch steht nicht ohne Grund das man die Konsole ausbaut, was nebenbei gesagt auch 10x einfacher ist als das rumgewürge. Es sind grad mal 3 Schrauben die man dabei öffnen muss.

Respekt, endlich traut sich das mal jemand. Bin schon gespannt auf die Langzeiterfahrung. Wieviel fährst Du denn pro Jahr?

Soooo... Ich hab mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und mich entschlossen, den Engitech Dingern eine Chance zu geben. Nach Rücksprache mit dem Verkäufer habe ich ein ausdrückliches "Go!" bekommen, die in genau meinem Auto zu verbauen. Nun denn... Stand jetzt läuft er damit absolut unauffällig. Springt sauber an, läuft rund und ohne Aussetzer oder "Löcher". Leerlauf ist erstaunlich stabil. Es gibt jetzt erstmal nichts, woran man festmachen könnte, dass hier was nicht zusammenpasst. Saubere Leistung und ordentlich Drehmoment, merklich besser als vorher. Einbau war ebenfalls unproblematisch, die Injektoren kommen komplett vormontiert mit Dichtungen und Teflonringen und sind passgenau. Ich beobachte das jetzt mal und werde zu gegebener Zeit berichten. Entweder passt was nicht und ich zerlege dem Motor damit oder die Teile tun einfach nur, was sie sollen. Und vielleicht halten sie ja sogar eine Weile. Wäre bei knapp unter 50 Euro pro Stück natürlich mega. Zumindest kann man auf jeden Fall damit fahren, meine Sorge, dass er damit gar nicht sinnvoll läuft, war wohl unbegründet. Zumindest mit ProBoost. Mehr Sorgen hat mir der Blick mit dem Endoskop auf die Ventile gemacht... Da sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa... Nicht so dramatisch wie bei meinem V6 TDI, aber was da an den Schäften klebt ist echt wild. Da dürften etliche PS auf Nimmer Wiedersehen verschwunden sein...

Ich würde dir zu einem Gebrbrauchtteil raten wollenm vieleicht reicht es, den Motor zu tauschen. Und besorge dir das notwendige Material, um die Tür (das Alublech innen) wieder vernünftig abzudichten, wenn du fertig bist. das ist mit Butylschnur oder einer Schaumstoffdirchtung möglich. Findest du im Forum.

gerade sehe ich ein Angebot. Das ist von Miraglio. MIRAGLIO Fensterheber Art.-Nr.: 30/1559 Dort gibt es sogar eine bebilderte Einbauanleitung... Hat jemand diesen Fensterheber eingebaut? ...für den Fall, dass die Originale nicht mehr aufzutreiben ist... 30_1559.PDF

knick im Schlauch auf der Innenseite, einfach mal von da die Sache betrachten, dazu muss nir die große Dichtung ab, dann kannst dui das komplett abnhemne und die Schlauchführung kontrollieren, das kann ja nichts großes sein! Tipp: Am besten gleich auf den Galaxy Wischer Mod umbauen ... :-)

Freunde, ich habe ein kurioses Problem. Letzten Winter hat mein Scheibenwischergestänge gefressen, da ich auf meine Kugel angewiesen war hab ich das ganze System ausgebaut, neuen Motor eingebaut, Gestänge neu aufgebaut etc etc. Jedoch bin ich zu dem Problem gestossen das die Düsen nicht mehr funktioniert haben: sprich wenn die geklipste Düse in der Zierleiste arretiert war tröppelte es einfach raus, war sie locker angeschlossen war der Strahl stark und so wie er sein sollte. Könnte jemand die Ursache dafür wissen? Danke Moderator: Kopiergeschütztes Bild mit Wasserzeichen entfernt.

Hallo zusammen, da mir dies der aktuellste Thread zum Thema scheint, schreibe ich mal hier hinten dran. Bei meinem AUA 2001 hat es heute den Fensterheber der Fahrerseite zerlegt. Beim Hochfahren, 5 Millimeter vor Schluß hats angefangen zu "knurpseln" Da muss es etwas zerbröselt haben. Hab nichts weiter versucht. Auch die Verkleidung noch nicht abgebaut. Ich habe aber vor, die gesamte Mechanik zu tauschen, wenn schon Türe offen, dann Alles tauschen. Da ich keinerleib Lust habe, mit zweifelhaften Nachbauten rumzuexperimentieren frage ich in die Runde, ob es noch irgendwo ein Original-Ersatzteil gibt. Denn bei Audi Tradition ist das Teil "8Z0837461B" ausverkauft, bzw. nicht verfügbar...

Mahlzeit, ich habe diese Erfahrung mit einem nicht korrekt arbeitenden N255 auch gehabt. Der SerienKNZ hat nicht korekt gearbeitet trotz richtiger Einstellwerte. Den HallKNZ der schon als Ersatz bereitlag habe ich dann eingebaut. Auch korekt eingestellt. Noch mal nachgelesen welche Werte sich in der Praxis bewert haben. Aber das Ergebnis war schlechter als zuvor. Also habe ich aus meinem Fundus eine Hydraulikeinheit genommen meinen Druckspeicher montiert und ab diesem Zeitpunkt war der Spuk vorbei. Der KNZ wurde mit dem richtigen Druck angesteuert, die pulsierende Bewegung war zu erkennen. Alles ist Gut . Das kann ich berichten. Was ich aber auch berichten kann ist: Das Anlernen des Kruchpunkts war beu meinem A2 nicht von Dauer. Das merkte ich daran das die StartStop nicht zuverlässig ging. Grüße aus Braunschweig

Ja, irgendwie muß die Kupplung nicht richtig gezogen sein, wenn der Gang eingelegt wird. Wobei mir das noch nicht ganz klar ist, welcher Gang ist beim Abstellen drin? Wird da immer der erste eingelegt? Oder der Rückwärtsgang weil man beim Schalten auf STOP über R geht? Wenn z.B. der 1. Gang drin ist und ich wieder vorwärts will, dann dürfte es doch gar nicht zu einem Schaltvorgang kommen. Oder wird er Gang immer herausgenommen? Auf jeden Fall ist der Vorgang so: Ich steige auf die Bremse, mache die Zündung an. Da beim silbernen 3L der Türkontakt kaputt ist, geht dann die Pumpe zum ersten mal an. Nach kurzer Zeit wird die Kupplung gezogen. Da mein Hof abschüssig ist, merkt man den geöffneten Kraftschluss zwischen Rädern und Motor sofort durch einen kleinen Ruck. In dem Moment könnte ich starten und die Fahrstufe einlegen, aber dann gibt es manchmal (nicht immer) einen mehr oder minder starken und unangenehmen RUMMS und das Auto ruckt in die Fahrtrichtung. Das kann meiner Meinung ja nur passieren, wenn im Moment des Gangeinlegens die Kupplung kurz greift. Wartet man mit dem Schalten bis die Hydraulikpumpe aus ist, gab es noch nie einen Ruck. Ich habe versucht, die Sache mal mit geöffneter Motorhaube zu provozieren, um das Kupplungsseil zu beobachten, aber dort ist es dann natürlich nicht aufgetreten... Ja hm. Irgendwie hast Du recht. Zum KNZ-Wechsel muß ich die Hydraulikeinheit ja eh ausbauen. Dann kann ich die auch zuerst tauschen zwischen den beiden 3Ls... ist irgendwie logischer. Tja gute Frage. Wie passt das SG seine Lernwerte an? So richtig weiß das ja nun keiner. Das einzig Sichere scheint zu sein, daß der niedrigste Spannungswert am KNZ zukünftig als 0% Kupplungsöffnung angenommen wird. Wobei mir das auch spanisch vorkommt, da reicht ja eine winzige kurze Störung, die von wer weiß wo herkommen kann, und alles ist in der Grütze. Ich habe meinen KNZ tatsächlich mit VC-Scope über 100te km beobachtet. Ich habe noch nie auch nur einen verdächtigen Wert gesehen. Was natürlich bei der Seltenheit des Fehlers nichts bedeutet.

Dem Steuergerät darf man tatsächlich vertrauen. Es gibt zwar Defekte, aber die resultieren aus Kurzschlüssen und defekten Shunt-Widerständen. Ansonsten sind die recht robust. Das ist schon ein spannendes Indiz, dass Du damit den Fehler umgehst. Der Rumms kommt meiner Meinung nach vom harten Einkuppeln bei laufendem Motor und nicht vollständig geöffneter Kupplung. Meinen 3L werfe ich regelmäßig an, währen die Pumpe noch arbeitet und keine >1< im KI steht - es also noch nicht los geht. Dann kommt die 1 und ich kann auf's Gas. Vorher dreht er nur hoch, ohne Vortrieb. Bevor Du das tust, kannst Du natürlich auch mal eben eine der Pumpen umhängen. Dann ist die Frage auch abgefrühstückt. KNZ-Tausch ist ja doch etwas aufwändiger als nur schnell die Pumpe umhängen. Zu Deiner obigen Theorie hätte ich noch einen Ansatz. Manchmal sackt die KNZ-Spannung auf 2,5V als Höchstwert, wenn die Schleifbahn durch ist. Dann sieht VCDS und Das Steuergerät keine 1V oder 0V, sondern 2,5V statt 3,8xV. Könnte das irgendwie ins Bild passen?

Naja, das Problem ist ja, das ich im Endeffekt erst nach Monaten tatsächlich sicher weiß, ob der Defekt behoben ist, da es doch sehr selten auftritt, jetzt deutlich mehr als 1500km abgespult ohne ein Problem, bis es wieder kam. Ich hab das SG gewechselt. Daß es das nicht gebracht hat (ok, hab ich auch nicht erwartet), das hab ich nach ein paar Wochen gesehen. Ich habe aufgepasst, daß ich immer darauf warte, daß die Pumpe aus ist, bevor ich die Fahrstufe einlege damit es keinen Rumms mehr gibt (wo auch immer der her kommt). So ging es nun dermassen lange gut, daß ich eigentlich überzeugt war, das Problem gefunden zu haben. Denkste. Als nächstes werde ich den KNZ tauschen zwischen meinen beiden 3Ls. Und dann schauen, wie lange es gut geht. Und von meiner Logik her an letzter Stelle steht die Hydraulikeinheit. Aber auch die würde ich dann noch einmal quertauschen. Aber so selten wie der Fehler auftritt, ist dann am Ende ein halbes Jahr vergangen...

Wie das mit dem dauernden Lernen des Steuergerätes wirklich programmiert ist, das sehen wir nicht rein. Aber, wenn der N255 angesteuert wird, aber das mechanisch nicht ausführt, dann kommt es zu diesen Effekten. Man wird sehen. Irgendwann wirst Du mit einer anderen Hydraulikeinheit die Erfahrung machen. Ich hätte das Auto in 2 Stunden repariert und würde mich nicht monatelang damit herumärgern. Ich habe hier alles getan, um zu helfen, aber wenn man mir nicht glaubt, dann soll es nicht mein Problem sein.

Ich hak hier nochmal ein: Mein grüner 3L steht leider seit einiger Zeit herum, da er etwas Liebe an der Hinterachse braucht, mein Schrauber keine Zeit hatte und ich irgendwie auch nicht. Heute wollte ich ihn mal bewegen, aber die Batterie war ziemlich leer. Tür öffnen ging noch, Starten kein Mucks. Aber was auffiel: Sobald ich die Zündung angemacht habe, fing der Wischer an zu Wischen. Obwohl er laut Hebel aus war. Sobald ich die Battiere nachgeladen hatte, war der Spuk vorbei. Also scheint das Geisterwischen bei meinem silbernen 3L nach Start-Stop vermutlich doch mit einem Zusammenbruch der Bordspannung zusammenzuhängen, da muß das aufgerüstete Relais irgendwie durcheinanderkommen...

… wenn wir nächste Woche aus dem Urlaub zurück sind, kann ich mal testen, hab 2 KGE vom 1.6 er da….einen Original und einen mit einen neuen Membran zum Vergleich

Ja, aber bei mir ist ja nicht das Problem, daß der KNZ nicht anziehen kann, sondern daß er nicht weiter angesteuert wird, weil das SG denkt, die Kupplung wäre 100% offen. Der Stand zusammengefasst: 2V KNZ Hub entsprechen 100% Kupplungsöffnung. Nach GGE ist 1,9V zu = 0%, 3,9V offen = 100% Nach meiner ersten Havarie waren die Werte verrutscht: 100% offen laut SG war nur 3V. 1,9V (also geschlossen) war laut SG 45% offen. Dann würde laut Rechnung passen: 1,0V = 0% Laut aktuellen Erkentnissen nimmt das SG den niedrigsten am KNZ gesehenen Spannungswert als 0% an. Das sieht man auch, wenn man mit VCDS loggt und mal die Spannung mal 0,05V unter den Ruhewert sinkt, daß danach der Ruhewert im Stand dann etwas größer als 0% interpretiert wird. Andere Möglichkeiten, wie das SG den Wertebereich 0% bis 100% verschieben könnte, sind aktuell nicht bekannt. Also ist aktuell die einzig bekannte Möglichkeit, daß das SG niedrigere Werte als neuen 0% Wert setzt, daß das SG diese Werte auch tatsächlich gesehen hat. Wie kann das SG nun 1,0V sehen? - SG kaputt? Aber bei mir passiert das auch mit einem anderen SG - KNZ kaputt. Ja, wahrscheinlichste Lösung würde ich sagen. Ich seh es nur nicht, egal wie viel ich Werte logge.. - Verkabelung kaputt? Kabelbruch? - Spannungsschwankungen? - Extreme Vibrationen am KNZ, bei denen das Seil weiter rausflutscht als gewöhnlich? Halte ich für sehr unwahrscheinlich - Ein kaputtes Getriebe wo der Ausrückhebel sporadisch weiter zur Front geht? Kann ich mir auch nicht vorstellen Aber ich sehe keine Möglichkeit, wie der N255 für eine zu kleine KNZ-Spannung sorgen kann. Von daher passt das nicht zu meinem Problem. Klar, wenn der KNZ auch bei korrekten Werten 0 bis 100% die Kupplung nicht mehr auf 100% aufbekommt, dann könnte es der N255 sein.

Hallo, nur mal zur Info für alle. Erstmal danke für die Hilfe. Der andere und echte Oring wurde erneuert und ist seit dem dicht. Habe aber den O Ring Satz aus dem Netz bestellt und wenn er wieder undicht wird, ersetzte ich Ihn durch einen "dickeren". Danke ihr seid fit. Schönen Sonntag

Wer gegen den Agregatträger drückt ist selber schuld, ich bin bisher immer vorbei gekommen. Du brauchst von dir aber nicht auf andere schließen....

Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! es ist einfach sehr merkwürdig. In meinem Eingangspost hatte ich sehr viele Messwerte im Vergleich zu den Sollwerten in eine Tabelle aufgelistet. Der A2 1.4 TDI AMF meines Bruders macht ja Probleme. Ich habe einen BHC und hatte auch die Werte ausgelesen und verglichen. das Problemauto hat deutlich weniger Leistung und qualmt. Und wenn er warm ist, wird’s schlimmer bis der Motor ausgeht. habe jetzt einen neuen Akku für meinen VCDS Laptop gekauft und dann kann auch währen der Fahrt geloggt werden. Vorher wird aber folgendes gemacht: - Kraftstofffilter tauschen - Kurbelgehäuseentlüftung und Ventildeckelentlüftung überprüfen - Kompressionsprüfung warmer Motor - Druckverlustprüfung - Turbolader auf Spiel und Ölverlust prüfen

Also kurz gesagt... wenn er zwischen -3 und +3 ist sollte da kein Motor mit Rauch und generellen Problemen rauskommen

...der sollte eigentlich 0° oder leicht im Negativen sein . -3° ist zu viel...zumindest nach den Toleranzvorgaben. Manni war schneller....

Er soll auf 0 sein..... für maxiale Leistung gilt leicht negativ, am Besten durch den Zündverzug) . So sah mein BHC frisch nachdem Zahnriemenwechsel aus: +1,7 ist da nun nicht so weit aus dem Soll

VCDS auf Deutsch einstellen macht die sache einfacher. Synchronisationswinkel (oben ganz rechst) sollte negativ um -3 sein. Positiv heißt er ist zu spät eingestellt.

Wie gesagt: