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Není konektor motoru posilovače řízení oxidovaný? Rozhodně neexistuje oxidace uvnitř elektroniky motoru posilovače řízení? Může se tam dostat voda, a pak se celé auto chová divně? Už jste zkontrolovali všechny body hmotnosti na autě? Už se vyměnil zámek zapalování? Na mé Škodě Octavia 1 hrála elektronika nejrůznější triky: zhasl displej automatické klimatizace, auto se nestartovalo, i když startér běžel... podle toho, jak jsem právě otočil klíčkem v zapalování.

Gut zu wissen, dass es ein abbaubares Teil ist. Ich hätte sehr wahrscheinlich gleich den ganzen Kopf ausgebaut. Nachdem einige Zeit vergangen ist und mehrere Tankfüllungen verfahren wurden, ist der Ölverbrauch im Bereich "unmessbar" zurück gekehrt. Was so eine defekte KGE für Auswirkungen haben kann. Man lernt immer noch dazu.

Das ist schwierig. Hatte das mit anderen Audikappen versucht. Problem ist das sehr dünne Alublech, der Klarlack wird unterwandert und drunter setzt Lochfraß ein. Zudem wird das Alu sehr spröde, die Laschen brechen einfach ab falls man versucht Blech und Kunststoff zu trennen. Hatte damals beim Restaurationsversuch den Kunststoff abgeklebt und das Alu gestrahlt mit dem Ergebnis, das an den stärker korrodierten Stellen dann Löcher im Blech waren. Bei nur leichter Korrosion würde ich die Kappen auf der Drehbank o.ä. aufspannen und den Klarlack abschleifen bis das Alu blank ist und neu mit Klarlack überziehen. Bei fortgeschrittener Korrosion mit Lochfraß ist der Originallook m.E. nicht wieder herzustellen. Da bleibt eigentlich nur strahlen, spachteln und silber lackieren.

Engitech haben wir schon ausgiebig diskutiert, passt aber bzgl Funktion gehen die Meinungen auseinander 😂 Kurz gesagt dürften sie eigentlich nicht funktionieren, zumindest zusammen mit der ProBoost Software tun sie es aber...

Danke für den Tipp. Aber 50,00 Euro / Stk. ist schon etwas fett. Da muss man ja aufpassen, das einem die Kappe nicht abgebaut wird beim parken ....

So, mein kleiner läuft wieder. Ich hatte, wie ich's in meinem letzten Post angekündigt hatte, den Mitnehmer für G239 so verdreht, dass nun der obere Wert bei ca. 4.0 V und der untere bei 1.4 V liegt und damit nun beide noch satt im erlaubten Bereich. Danach hatte ich die Grundeinstellung angestoßen und dann in die Messwerte gewechselt um Block 15 mitzumessen und wunderte mich, warum der Gangsteller plötzlich stehenblieb. Ich wechselte zurück und sah dann plötzlich die Aufforderung (-)!. Da wusste ich dann, dass ich's geschafft hatte. @ThomasReiter Ich war so vorgegangen, dass ich den Stecker von der Hydraulik abgezogen und dann die Gänge händisch durchgeschaltet und dabei die Messwerte von MWB 15 beobachtet hatte. Bei mir war eben der untere Wert, allerdings von G239, also der in Gang 2 und 4, mit ca. 1.2 V am unteren Rand des erlaubten Intervals. Ich habe dann wie beschrieben durch leichtes Verdrehen des Mitnehmers das Arbeitsintervall um 0.2 V zu höheren Werten verschoben. Bei G240 verhält sich das ja etwas anders. Dort gibt ja bei der Grundeinstellung das GSG in 'Adjust' die optimale Postition des Gassenwahl-Arms bzw. G240 vor und man kann dann mit der Langschraube die dazu optimale mechanische Position der Schaltwelle, also die der vorspannungsfreien Rastung im Getriebe, einstellen. Der Dichtring von G240 hat, wenn der nicht total schief eingesetzt wurde, sicherlich nichts mit Deinem Problem zu tun.

https://www.autoteilehirth.de/1x-Radkappe-Radblende-Chrom-Audi-A2/8Z0601165C-Z17?srsltid=AfmBOooIViD3ZB93bfNb8hO2XbtSurYKJo2dk78oeaP2SRPYFcy5F0kd noch lieferbar, aber teuer... vermeintlicher gelisteter Preis bei Audi, insofern noch lieferbar 20+- Euro je Stück. Einfach dort alle großen abtelefonieren. Ansonsten halt im Netz für 50,- das Stück.

Gibt es nicht einzeln. Zumindest nicht laut Teilekatalog.

Moin. Wie lautet die Teilenummer des Piktogramms (rundes Teil welches sich) auf dem Schalthebel? Der "richtige" Name würde mir ggf. auch schon helfen.

Hallo, kennt jmd noch eine Quelle für diese Nabendeckel? Gibt es zu diesen Deckeln schon ein Restaurations-Projekte? Über die SuFu konnte ich leider nichts finden :-(

Der Shop hatte im Laufe der letzten Woche abgesagt mit der Begründung, dass es alte Artikel sind, die nicht mehr bestellt werden können. Bei xy-tausend Artikeln kommt man leider nicht dazu, zeitnah den Shop und den Bestand zu aktualisieren, deswegen sollte man auch vor einer Bestellung dort anrufen und fragen, ob es die Teile (noch) gibt. Mein Kumpel hatten noch einen anderen Shop gefunden; auch hier war die Antwort leider negativ :-( Also, ein Versuch war es wert. Alles wieder zurück auf "Start".

Du kannst die STL aus dem verlinkten Forum herunterladen und dann zum Beispiel bei PCBway fräsen lassen Falls sich mehrere finde, die noch welche brauchen, können wir auch eine Sammelbestellung machen, dadurch sinken die Preise pro Stück erheblich.

also mir gefällt Dein konstruierter Halter @A2.. Jetzt nach ca. 1 Woche im Auto ist mir nichts negatives oder verbesserungswürdigeres aufgefallen. Der Halter sitzt straff in der Mitte. Perfekt :-)

Für sowas ist eine kleine Bit Ratsche mit dempassenden Bit oft noch passend. https://www.alternate.de/Bosch-Heimwerken-Garten/Mini-Ratschen-Set-27-teilig-Werkzeug-Set/html/product/1015753?partner=goadwoPLA

So Update: Den Bremslichtschalter hab ich nicht getauscht, liegt noch rum. Servo / Bremsfiep hatte für ca 3 Wochen nicht mehr, dafür ständig MKL (P0343) an und nach 5 Fahrten wieder aus. Teilweise dann nach 3-7km wieder an. Ohne Symptome. 23. oder 24. 6: Telefonat über Radio/Freisprech. Radio ging mitten im Gespräch aus. Nach dem Gespräch Auflegen-Taste am Radio -> Radio "Goodbye". Sonntag, 28.6.: Mittags kurz rüber ins Grüne, Auto fertig eingeparkt, FIEEEP Servo. Okay, Auto aus und tschüss. Später wieder ins Büro. Abends: Raus aus der Firma, 500m klingelt Handy (übers Radio), Cheffe hat sich ausgesperrt. Also U-Turn, nächste Ampel links, zur nächsten Ampel gerollt. FIEEP Servo. Reboot. Wieder links abgebogen, gradeaus, rechts abgebogen, unter der Unterführung durch. FIEEEP Servo. Reboot. Auf'n Parkplatz, Cheffe aufgesperrt, wieder ins Auto, Wendekreis, rote Batterie. Reboot. Längere Fahrt zum Batterie laden, irgendwann Bahnübergang zu. Hingerollt, ausgekuppelt, FIEEP Bremse. Reboot. 30.6.: Schnauze voll, das kleine Arschloch in der Werkstatt abgestellt. Stand dort erstmal ne Woche bis... 7.7.: Befund: Generator Topp, volle Lotte Spannung an Batterie (die nach ner Woche Standzeit rappelvoll war). Anlasser, Topp. Zündung an, Anlasser betätigen -> WUMS, Auto an. Neue Federbeine hat er bekommen, weil war mal wieder eins gebrochen. 9.7.: Auto abgeholt, noch ne Probefahrt mit dem Mechaniker gemacht (ich am Steuer). Also, erstmal Klima an, Radio an, los gehts. 500m. MKL an. Probefahrt regulär beendet, FS ausgelesen (P0343). 10.7.: am Abend los, komisches Fahrverhalten, ruckeln, MKL an. Radio aus, Klima aus. Fuhr wieder ok. Kurz darauf testweise Kima an, alles ok. Hauptstraße, ca 1km, rechts abgebogen, an ner roten Ampel gehalten. Radio an. FIEEEP Servo. 11.7.: Radio + Aktivsystem ausgebaut. Seitdem kein FIEEP mehr.... aber naja, geht ja weiter. 16.7.: morgens Ruckeln, MKL an, Reboot, ab in die Arbeit. Abends ab nach Hause, Auto in der TG abgestellt, 3 Tage Öffis. 19.7.: Hallgeber getauscht - endlich Ruhe... ... dachte er. 25.7.: morgens Supermarktparkplatz, 2. Gang, Schrittempo, Kupplung getreten um ne Linkskurve mit Zebrastreifen - keiner da? Kupplung kommen lassen Gas geben - oh, Auto aus, rote Batterie im Display. Reboot. 26.7.: abends in der Firma losgefahren, links auf die Hauptstraße, nächste Ampel rechts, 50km/h, 4. Gang, ca 500-700m weit gekommen: Klima angeschalten. MKL an. Rote Batterie im Display. Reboot. Klima blieb aus (nur Tastenbeleuchtung). Ab nach Hause, hab die Klima nicht nochmal angeschalten und freue mich jetzt auf Hitzewelle 2.0 mit Öffis. Ich muss dazu sagen, dass ich die letzten 14 Tagen gute 8 oder 9 Tage mit Öffis unterwegs war (weil kein Bock auf Fiep und Co). Ich bin ratlos. Ich trau mich jetzt keinen (unnötigen) Meter mehr. Ich habe keinen Plan mehr was Ursache und was Wirkung ist, wer Täter und wer Opfer ist. Fakt ist: Klimabedienteil spricht mit MSG und teilt sich auf diversen Wegen den Massepunkt in der A-Säule. MSG spricht direkt mit Hallgeber. Eine andere direkte oder indirekte Masse oder +Versorgung teilen sich Klima (und Radio und J500) mit dem G40 nicht. Nur die Masse mit dem MSG: Klimabedienteil ─► Innenraummasse -3- ─► Innenraummasse -5- ┐ ├─► Innenraummasse -6- Motorsteuergerät ─► Motorraum-Masse ─► Fußraumstecker ────────┘ │ ▼ Massepunkt linke A-Säule │ ▼ Karosserie/Batterie-

Uhhh lege dir bitte nochmal ein Türschloss auf Lager. Ich habe mit Teilen von Metzger 100% negative Erfahrungen gemacht. Und durfte alles von denen nach kurzer Zeit wieder tauschen.

Fertig, das Schloss ist raus. Ein abgebochenes Stück hatten den Enriegelungsmechnismus blockiert. Schloss ausbauen bei geschlossener Türe: Das Elektroteil des Schlosses soweit in die Türe reingebiegen bis die Befestigungsschraube des Elektroteils zugänglich ist. Die Befestigungsschraube mit einer geeigneten Zange rausschrauben. Das Elektroteil soweit nach oben biegen bis der Plastik bricht und das Elektroteil vom Schlossteil getrennt ist. Jetzt kann die Sperrkinke mit einem geeigneten Werkzeug betätigt werden sodas die Türe aufspringt. Bei geöffneter Türe ist alles Wietere ein Kinderspiel. Diese Schraube rausdrehen. Hier ist das abgebrochene Stück zu sehen und wie die Türe geöffnet werden kann. Das Schloss wurde schon einmal getauscht und ist Bj. 2017 laut Aufdruck. Das gebrochene Teil ist hier aus Kunststoff. Bei älteren Schlössern ist das Teil aus Metall. Bei dem neu gekauften Schloss von Metzger sind noch mehr Teile aus Konststoff.

Falls das Schloss schwer geht, oder seltsam verhält, etwas Kunststoff taugliches Sprühöl kann helfen. Ging danach wieder leichtgängig und zuverlässig. Wenn was zerbrochen ist, ist es zu spät.

Hallo. Leider is mei OSS defekt. Mitnehmer hinterer Schlitten. Kann jemand mit Ersatzteilen dienen bzw wo bekomme ich sowas. Scheinbar ja nur im Nachbau zu bekommen. Vielen Dank schon mal. Gruß Hömi

Man muss bei den Teilen aufpassen, die angebenen Werte sind oft nur bei 24V zu erreichen, über 12V PD Spannung machen die bei 12V Teile meistens nicht.

Der Gerät? sieht verdächtig ähnlich! Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: NEUE 4 Ports Dual PD Dual QC 3,0 USB Auto Ladegerät mit Voltmeter Buchse Steckdose Adapter Wasserdicht für 12 V/24 V Auto Boot https://a.aliexpress.com/_EyP8xgK

So jetzt hat es mich auch erwischt... Rechte Rücksitzbank Verriegelung ohne Funktion, quasi ohne Ankündigung und auf einmal lässt sich die Lehne nicht mehr entriegeln und somit nicht nach vorne klappen. Habe hier alles dazu gelesen und poste hier jetzt mal weiter, weil mir das oben erwähnte pdf teilweise weiterhelfen konnte. Damit es nicht zu einfach wird, hab ich natürlich die volle Packung genommen....., natürlich mit CD-Wechsler damit man gar nicht hinkommt. Ansonsten wäre das hochschieben mit zwei wechselweise angesetzten Schraubendrehern einfach gewesen. in einem anderen Post (find ich leider nicht mehr) hab ich dann einen Lösungsansatz gefunden. Man bekommt mit eingebauten Sitz und verriegelter Lehne die Radlauf-Verkleidung innen ab ( das ist die, welche unterhalb des Gurtes liegt und bis zum Einstieg runter geht), wenn die Verkleidung heraus gefummelt wurde, kann man die darüber liegende etwas zur Seite schieben. Hierzu muss nur so einen Tannenbaumklammer herausgezogen werden, hat auch so ein weißes Distanzstück wie im Kofferraxum/Seitenverkleidung. Dxann sieht man die zwei Schrauben, welche das bananenförmig gebogene Raststück an der Karosse halten. So jetzt sind das M8x35 mit Innenvielzahn. Mit der Ratsche und einer Nuss.... keine Chance vom Platz her. Hab dann einen 40-er Torx Winkelschlüssel versucht und mit dem konnte ich die Schrauben lösen. OT: Gibt es eigentlich Innenvielzahn-Winkelschlüssel a la Inbus???? So jetzt ließ sich die Lehne mit dem Gegenstück nach vorne klappen. Sitz raus und auf die Werkbank, nur diese vermaledeite Kackverkleidung von dem roten Hebel..., so eine sch.... Konstruktion. Bevor das Teil abgeht, verlierst du eher den Tank beim Fahren. An die Rastnasen zu kommen ist mit einer Lederausstattung um ein vielfaches grausamer als bei knautschigen Stoff. Der Rest ging dann dank der Beschreibung recht easy. Reparaturversuche an dem Schloss sind nur bedingt möglich, da der Plastik- und der Blechteil ineinander verrastet sind und an diesen Stellen zusätzlich verklebt. Demontage ohne Bruch ist nicht machbar. Der Hebel oben wirkt auf eine schwenkbare Kulissenführung und darin ist ein Zapfen welcher den massiven Riegel nach oben bewegt. Dieser war bei mir abgebrochen, daher gab es keine Kraftübertragung vom Hebel zum Riegel. Ich wollte dennoch eine Reparatur versuchen. Der Riegel hat auf der Außenseite zwei Zapfen, welche die Schlepphebel betätigen (der graue, welcher scheints öfter mal bricht, sorgt bei Entriegelung dafür dass der Bolzen oben und das rote Feld am Griff sichtbar bleibt. Beim zurückklappen geht der Hebel gegen das Bananenblech und gibt den Bolzen frei, dann schnappt alles wieder zu.) Auf der Innenseite, also Richtung Sitzmitte sitzt der besagte gebrochene Zapfen welcher in die Kulissenführung gehört. Ich wollte von außen durch den Riegel Bohren (natürlich auf der richtigen Höhe) und eine M3 Schraube, passend abgelängt, eindrehen bis diese in der Kulisse greift. Pfeifendeckel, das mit dem Loch bohren ging ja noch, aber trotz schmieren und äußerster Vorsicht ist mir der Gewindebohrer abgebrochen. Somit ist das alte Schloss endgültig passé. Außerdem scheint der Kunststoff des grauen Hebels sehr brüchig geworden zu sein, dieser ist, ohne es bemerkt zu haben, nämlich während dieser Aktion gebrochen. In Anbetracht des nicht unerheblichen Aufwands tendiere ich für ein sündhaft teures neues Schloss (Tradition knapp 60 Tacken ohne Versand). Ich denke mit guten 2 Std. kommt man auch mit Leder bei dem Austausch hin. Bei mir lag tatsächlich der meiste Aufwand darin, die Verkleidung zu entfernen und das Riegelteil zu lösen und eben wieder die Montage selbiger nachdem der Sitz draußen war. Ach ja, die Verkleidung der Griffschale war auch ein riesen Galama. Ich denke diese zwei Baustellen haben die Einsatzzeit bei mir verdoppelt. So jetzt wird ein neues Schloss gekauft und der Sitz wieder zusammengebaut.

da ich ja im e-teile bereich arbeite...in kroatien zumindest ist meat´n doria nicht so der burner...bei uns auch nicht lieferbar.preis z.zt 319eur das stück.als ersatz wird mir engitech mit der nummer ENT900037 gezeigt.als aftermarket für OE 036906036. ob das paßt?preis in kroatien 133eur das stück und lieferbar

Nach dem Studium einiger Stromlaufpläne wegen meinem Motorumbau, muss ich sagen, dass das eine geniale Idee ist. Aber leider hat sich Audi - insbesondere um die Zeit des Facelifts herum - nicht wirklich sauber an die Stromlaufpläne gehalten. Ich habe einen Diesel, der zu dieser Zeit gebaut wurde und da ist mal was Vorfacelift und mal danach gewesen. Sehr nervig manchmal... Ich bleibe aber dabei: Deine Idee ist super und wird sicher einigen helfen!

Im allgemeinen würde es helfen, solche Diagramme zu vergleichen. Jetzt kämpfe ich auch mit meinem, ich habe den Dichtring unter G240 getauscht, und wahrscheinlich die Welle falsch montiert, so jetz habe ich auch RTFM12. Scheinbar schafft der Gangsteller nicht den 2. und 4. Gang einlegen. Gibt es eine Zeichnung oder Foto, in welchen Bereich die beide Schaltfingern sich bewegen sollten?