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Hi, kenne das auch mit den 80 Grad, aber habe meine damals auch ohne 80 Grad angelernt (war eine Continental (VDO mit dem Extra-Anschluss, der einen Stopfen nun drauf hat). Wunderte mich aber auch nicht: Wie soll eine Werkstatt die Anlernen, wenn der Motor ggf. gar nicht läuft? Gruß Jens

joar, Sattler des Vertrauens. die Frage ist welche

Komm doch einfach zum 18. Schraubertreffen in Lippetal. Da sind einige Spezialisten, die Dir genau erklären, wie Du es selbst hinbekommst und Dir dabei alle eventuell auftauchenden Fragen beantworten können. Deine Audi Werkstatt lehnt das aus verschiedenen Gründen ab. Da wäre der große Zeitaufwand, um sich in den Schaltplan einzuarbeiten, dann die vorhandene Verkabelung des Tempomatschalters prüfen, Motorsteuergerät freilegen, herausfinden wie und wo der zusätzliche Kabelbaum angeschlossen werden muss, den entsprechenden Stecker zerlegen, ohne dass alle Leitungen rausfallen, und schließlich die Leitungen an der richtigen Stelle einsetzen. Anschließend einen Funktionstest mit dem Testgerät und eventuell noch die Tempomatfunktion freischalten. Anschließend dann auch noch eine ausgiebige Probefahrt machen und alles komplett wieder zusammenbauen. Wird das fachgerecht, also nach Vorgaben von Audi gemacht, gehen dabei schnell mal drei Stunden bei drauf. Eventuell auch noch etwas mehr. Du kannst also mal ganz entspannt mit mindestens 750€ bis 1000€ an Arbeitszeit rechnen. Aber warum wollen sie das erst überhaupt nicht anfangen? Zum Einen wirst Du bei dem Preis, um nur fünf Leitungen anzuschließen, mal mindestens unzufrieden sein. Meistens gibt's noch eine schlechte Bewertung auf Google und damit ist der Werkstatt auch nicht geholfen. Zum Anderen muss die Werkstatt (und nicht Audi) für ALLES, was sie angefasst haben, die volle Gewährleistung für zwei Jahre übernehmen. Das sind dann mindestens der linke Lenkstockschalter und das Motorsteuergerät. Und genau diese verbraucherfreundliche Gewährleistungspflicht führt dazu, dass es auch keine freie Werkstatt machen wird. Selbst machen ist da immer noch die beste Alternative. Und wenn Du jetzt damit kommst, dass Du nicht mal ein VCDS hast, steht Dir noch eine steile Lernkurve bevor.

schon gut....bei mir it´s schon ein paar jahre her wo ich die bemse hinten komplett getausht hab. kann mich aber trotzdem nicht daran erinnern daß da ne imbus drinne ist.müßte jetzt echt hinten aufbocken und nachschauen.

Meine Frau hat von der Tochter die Info bekommen, daß nun doch alle vier Zündkerzen gewechselt wurden. So es nicht wegen einer heruntergefallenen Zündkerzen ist, so ist derjenige meiner Meinung nach ein Gummiflicker, der nicht alle Kerzen gleichzeitig tauscht. Gruß Uli

0 04178 Leipzig // Leipziger Straße 220 // hw-mobile-leipzig 09456 Mildenau // Annaberger Str.4 // Autohausgebrüder Buschmann GmbH 1 13467 Berlin-Hermsdorf, Berliner Str. 130 // Autodienst Kalka GmbH 14513 Teltow // Mahlower Str.249 // Fahrzeugtechnik-Teltow // Kupplung, Führungshülse, GGE, geht auf Kundenwünsche ein, Reparatur vor Austauschen, Audi A2 3L TDI 14641 Nauen, Goethestraße. 37, Autostop Nauen 15827 Dahlewitz, Bahnhofstr. 4 // Kfz-Werkstatt Drevs Inh. Niels Brandenburg (auch Ansprechpartner) // betreut diverse A2, sehr kompetent, Beratung 1a, sehr günstige Preise, kennt alle Schwächen der A2 18069 Rostock, Carl-Hopp-Straße 10, MR CAR SERVICE KFZ-Service (01520-4242497 auch über Whatsapp), kleine aber feine Werkstatt in Rostock mit sehr fairen Preisen, die sich mit dem A2 auskennt. 2 20537 Hamburg // Wendenstr. 150 - 160 // Auto Wichert GmbH// Audi & VW // u.a. 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Die Lackiererei hat bei unseren großen Q5 sehr gute Arbeit geleistet. Habe gewechselt vom nahen Glaspalast (siehe weitere Bewertung). // 3x IronMike 34466 Wolfhagen // Boschweg 1 // Bosch-Service Schwarz // 24h Abschleppservice + Mietwagen // Super Service , Freundlich, Nett, Unkompliziert // Top Unfallinstandsetzung nach Wildunfall // Weiteren A2 in deren Werkstatt gesichtet // 1x Snowy 35576 Wetzlar// Hermannsteiner Straße 40-44 // Auto-Bach-GmbH // Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring, schnelle Annahme, nette Atmosphäre, kompetentes Team // 3x vfralex1977 35625 Hüttenberg-Rechtenbach // Hessenstr. 1 // Auto-Müller // VW & Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring // kostenl. 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GRA eingebaut und geschaltet // 1 x WIL-A2 55494 Rheinböllen // Gutenberger OHG // Simmerner Straße 14 // Audi-Servicebetrieb // G aus W seit Jahren, zuletzt Motorrevision A2 1.4 TDI (ATL), immer fair, perfekte Beratung, sehr freundlich und kompetent 57072 Siegen // Leimbachstraße // Audi Zentrum // Audi // Mietwagenservice, Hol- & Bringdienst, /3L-Getriebekompetenz (Herr Fuchs), freundlich, seriös, kompetent // 1x A2 1,2 TDI/1xRüttelplatte 52477 Alsdorf // KFZ Hauser // Übach Weg // Kennt sich gut mit unserem Audi aus // Freie Werkstatt 57250 Netphen // Köhlerweg 16 // KFZ Lehmann // freie Werkstatt // Tel.: 0271 4058340 // Chef und Personal sind sehr freundlich, zuverlässig, kompetent und mit A2 Erfahrung. Die Leistungen wurden detailliert und transparent erklärt. 58849 Herscheid // Alte Dorfstraße 34 // Autodienst Turck // Tel.: 02357 90820 // Serviceberater ist ein ehemaliger Audi Serviceleiter // Audi A2 Kompetenz vorhanden (auch FSI) 59439 Holzwickede // Autohaus am Airport, Fa. 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Lackier und Spenglerbetrieb // alle Marken // spezialisiert für VAG // umsichtig, ehrlich, kompetent, A2 spezialisierter Serviceberater, handwerklich sehr gute Arbeit, absolut Preis wert, Wbern ( alle komplexeren mechanischen Verschleisreperaturen wie u.a. 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Für alle Münchner zur Information die Autohäuser in Bad Aibling, Raubling und Bruckmühl sind um einiges günstiger als in München, ob besser weis ich nicht. 85609 Aschheim/Dornach (bei München, Nähe S-Bahn: München-Riem) // Bahnhofstr. 1 // KFZ-Meisterbetrieb Georg Hauser e.K. // freundlich, kompetent, ehrlich, suchen Ursachen und tauschen nicht gleich //2x A2driver22 (1x PDI dichten, 1x ZR, Steuerkette, diverses) 86899 Landsberg/Lech // gleich an der A96, Ausfahrt Landsberg/Lech Nord, dir. Süd // Augsburger-/Lechfeldstraße, direkt hinter Konrad-Autoteile // K&K Autoreparatur, Kfz-Meisterbetrieb Peter Kondziella // Klimakompressor, Klimakühler, Druckfühler, Limafreilauf, Rippenriemen, alles neu innerhalb weniger Stunden, Ersatzteile waren schnellstens verfügbar, ich konnte drauf warten. 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Das sind die Favoriten. Die Clubracing sind auch cool, aber da gefällt mir die Nabe nicht so. Die Wizard gibts leider auch nur in gunmetal, genauso wie die OZ. Schade eigentlich. Zu den Motec hab ich grad kein Bild gefunden

Ist das N 104 489 01 mit M14x1,5x70? Kann man ja umrechnen wieviel die bei angegebenem Drehmoment (100Nm + 90 Grad?) überstreckt wird. Das entspräche einer 10.9 Schraube: I Wenn eine bereits plastisch gedehnte Dehnschraube wie die VW N10448901 ein zweites Mal mit der Vorschrift 100 Nm + 90° angezogen wird, passieren drei entscheidende Dinge: 1. Kaltverfestigung und Elastizitätsverlust Beim ersten Anziehen wurde der Schraubenschaft bereits plastisch gedehnt. Das Material hat sich dadurch lokal kaltverfestigt. Bei der zweiten Montage steigt das Drehmoment während des 90°-Winkelzugs deutlich steiler an als beim ersten Mal, weil die ursprüngliche Fließgrenze nach oben verschoben ist. Die Schraube hat ihre ursprüngliche elastische Dehnfähigkeit weitgehend verloren – sie reagiert extrem starr. 2. Das Drehmoment steigt extrem an (Fließgrenzenüberschreitung) Da die Schraube im ersten Durchgang bereits bleibend gelängt wurde, trifft der $90^\circ$-Drehwinkel bei der Zweitverwendung auf ein bereits vorgedehntes Gefüge: 1. Nutzung: Bei 100 Nm + 90° flacht das Drehmoment bei ca. 235 – 245 Nm ab (Plastisches Fließen). 2. Nutzung: Das Fließplateau wird erst wesentlich später oder gar nicht mehr erreicht. Das Drehmoment klettert im Winkelzug häufig auf über 280 bis 310 Nm. 3. Was konkret passiert (Die zwei Risiko-Szenarien) Szenario A: Die Schraube reißt beim Anziehen ab (Überlastungsbruch) Durch die Kaltverfestigung ist das Material spröder geworden. Die zusätzliche plastische Verformung durch die erneuten $90^\circ$ übersteigt die verbleibende Einschnürdehnung des Stahls. Folge: Der Schaft schnürt im Gewindegrund ein und reißt beim Anziehen (oft im Bereich der letzten $20^\circ\text{–}30^\circ$ des Winkelzugs) ab. Szenario B: Der Gewindegang im Bauteil reißt aus Da das Drehmoment bei der Zweitverwendung steil nach oben schießt und nicht mehr durch das Nachgeben der Schraube begrenzt wird, überträgt sich die extrem hohe Kraft auf das Innengewinde (z. B. im Achsträger, Aluminium-Schwenklager oder Motorblock). Folge: Das Gewinde im Gehäuse/Achskörper wird ausgerissen, was eine extrem teure Reparatur (Gewindeeinsätze/Helicoil oder Austausch des Bauteils) nach sich zieht. Szenario C: Schleichender Bruch im Betrieb (Ermüdungsbruch) Falls die Schraube die zweite Montage scheinbar übersteht, steht sie unter extremer Eigenspannung und weist kleinste Mikrorisse im Kristallgefüge auf. Folge: Unter den dynamischen Schwingungs- und Stoßbelastungen des Fahrwerks kann die Schraube im laufenden Betrieb spürbar unangekündigt durch Ermüdung brechen.

Hab' mir das Thema angesehen und auch überlegt, warum den Umweg Schraube ankleben. Der Einwand, müsste evtl noch mal los ist berechtigt. Wäre aber kein Ding wenn man ein Alublech an den Boden klebt das "übersteht". Nach dem durchhärten das Hitzeschutzblech hoch drücken, überstehenden Teil umklappen/ umbiegen. 1 kl Klecks Kleber drauff. Fertig. Den Klecks könnte man bei erneuter Demontage durchschneiden.

🤔 Ok...so weit bin ich noch nicht...

Ein herzliches Moin in die Runde: Seit Juli besitze ich einen FSI mit dem MKB BAD, dieses habe ich von einem guten Bekannten übernommen, der das Stottern nicht aus dem Motor bekam. Fsp sagte folgende Fehler: P1504 Ansaugsystem Leck erkannt P1176 Lambdaregelung hinter Kat Regelgrenze erreicht P1072 Heizungskontrollsignal NOx Sensor elektrischer Fehler im Stromkreis P1914 Deucksensor BKV unplausibles Signal P1291: Geber Kühlmitteltemperatur Kühlausgang: Signal zu klein P0106: Saugrohr Drucksensor: unplausibles Signal Im ersten Moment ein Unterdruckfehler. Gleichzeitig konnte ich im Leerlauf und in teillast im Stand Verbrennungsaussetzer spüren und auch per Logo wurden welche gezählt auf Zylinder 3 und 4. Ich habe erstmal die Nebelmaschine benutzt und dann bei Motorlauf vorsichtig sämtliche Bauteile und Schläuche des Unterdrucksystems mit Bremsenreiniger abgesprüht. Ohne Ergebnis. Spulen und Kerzen quergetaucht, Fehler blieb. Also 2 neue ESV verbaut. Zylinder 1 und 2 hatten schon Düsen von Engitech drin, 3 und 4 waren original, das habe ich dann die gleichen von Engitech verbaut, nämlich diese: Klick mich Da ist mir aufgefallen, dass der "Sprühkopf" anders aussieht als bei den originalen, habe aber diese verbaut, nach dem Motto: alle 4 sind gleich, ich probier das eben. Mir ist auch aufgefallen, dass bei Zylinder 1 und 2 die Zündkerzen verrußt sind und die von 3 und 4 hellbraun/weiß. Die beiden alten düsen habe ich rausgeholt, die Schäfte sauber gemacht, neue Dichtungen drauf und wieder rein. Das sonderwerkzeug für die Teflonringe habe ich Zuhause. Saugrohrteile, AGR und DK mit neuen Schrauben und Dichtungen versehen und alles wieder nach Herstellervorgabe zusammen. DK und AGR mussten nicht angelernt werden, was mich schon etwas gewundert hat. Auto lief, hatte im Stand jetzt aber Aussetzer auf Zylinder 1 bei 3000/min; während der Fahrt merkt man gar nichts und das Auto hat auch richtig Durchzug ab 2000 Umdrehungen. Problem: Im absoluten Kaltstart muss ich immer zwei Mal Orgeln, beim ersten Mal kommt er nicht richtig aus dem Knick und im Warmlauf dreht der Motor 1500/min und schüttelt sich wie Sau. Sobald er aus dem Warmlauf raus ist, läuft er seidenweich, dabei ging die MKL an. Diesmal sind die Fehler: P0108 Saugrohr Drucksensor: Signal zu groß P1072 Heizkontrollsignal NOx ist geblieben P1291 Signal G83 ist geblieben Ab und zu ist der beim Anfahren ziemlich müde, teilweise kann man den Motor wie einen Diesel anfahren. Zum Kühlsystem: Der G62 hat im Log 110°C gemeldet und der G83 blieb sturr bei 40°C. Dazu habe ich Kühlmittel verloren, aber es war keine Pfütze unterm Auto und der CO2 Test im Ausgleichsbehälter ist negativ. Ich habe, weil ich das gerade eh super ran kam, das Thermostat, mitsamt Gehäuse neu gemacht und das Kühlmittel erneuert. Beim Entlüften habe ich weiterhin gelogt und gesehen, dass das Thermostat öffnet bei 108° in Stand und der G83 ging auf 80° hoch. Der Fehler P1291 kommt trotzdem wieder. Das zu meinem mimimi vom Golfulus der Hölle. Was meint ihr?

melde jetzt schonmal Bildbedarf an :-)

Bevor du die (Butyl) Dichtschnur einlegst, schau erstmal, dass alles wie gewünscht funktioniert. Wenn die Butyldichtschnur eingelegt und das Blech angeschraubt wird, klebt es super stark und du bekommst es nur schwer wieder ab.

Wundertüte ist noch untertrieben sehr wichtig sind auch die Fotos mit den Serviceeinträgen von 2008-2012