neue Posts seit Gestern

Also, die Osram´s sind nun mehr drin, ein vorher Bild von den Halogen ist nicht drin gewesen, keine Zeit gehabt, aber jeder kann sich darüber selbst eins machen, zumal es sich rausgestellt hatte, das ich gar keine so schlechte Basis hatte bisher (Osram H3 55W - Model? Keine Ahnung, siehe Anhang). Gestern endlich kurz in der Stadt in einer dunklen Straße getest, was soll ich sagen, das Gesamtbild sieht nun stimmig aus (von außen auf den Scheinwerfer betrachtet, keine Gelb mehr zu vernehmen, alles schöner moderner gleichmäßiger Look) mit dem Standlicht+ Abblendlicht, die Farbe ist angenehmer, schärfer, weißlich mit bläulichen Nuancen. Etwas weiter sieht man auch, von der Distanz her gefühlt zumindestens. Leuchtet es breiter aus? Geht es erheblich weiter nach hinten? Leuchtet es wie ein Artillerie Flakgeschütz alles aus? Nicht wirklich... Werde mir später die Mühe machen und versuche hier eine komplette unbeleuchtete Straße zu finden, da wie gesagt ich dazu einfach bisher nicht kam einen komplett unverfälschten Eindruck mir zu verschaffen... Ich kenne die Phillips H3 LED nicht, jedoch nach erneutem stöbern der Daten ist der Unterschied doch größer als ich anfangs dachte... 13 Watt Leistungsaufnahme statt Osram mit 8W, Phillips 1400 Lumen sogar (nicht wie gedacht 1200), statt Osram 900 Lumen... und die Phillips kosten dabei schlappe bis zu 50% weniger als die Osram, was eine Ironie... Egal wie das Ergebnis auch später ausfällt, ich kann es nicht empfehlen mit Versand+ Zoll etc. 90+ Euro dafür zu zahlen, wie es in meinem Fall war. Die Phillips werden von mir auch noch bestellt für den zweiten Audi, dann weiß persönlich wie groß der Unterschied in der Realität dann ausfällt. Man sieht auf den Fotos dass die Halogen in der Größe und auch Bauform alleine schon den LED´s von Osram nicht wirklich so unterlegen sind. Bilder gibt es von den Scheinwerfern - Ausleuchtung wie gesagt erst voraussichtlich heute Nacht, sobald ich wirklich mal einen unbeleuchtenden als auch ungestörten Abschnitt finden kann. Das vermeintliche "Verbot" der LED beruht sich wie auch alles in Deuschland zu 99% darauf, dass damit noch kein Geld aus den Brieftaschen gezogen werden konnte... für "offizielle lapidare Tests und Freigaben". Osram tut dies bewusst nicht, wie teuer sollte denn das Produkt dann noch werden?? Dann würde keiner mehr diese kaufen wenn man für nen Satz LED Fernlichter die viele Menschen kaum benutzen und so gut wie nie neu kaufen, 100+ Euro für einen Satz hinlegen müssten, zumal H3 bei weitem kein Universalmaß und auch nicht aktuell weitverbreitet ist. Das Piktogram ist eher eine rechtliche Absicherung für den Hersteller aus Regressansprüchen, nicht mehr und nicht weniger. Wer diese irgendwann mal für 50 Euro incl. Versand oder sogar darunter finden würde, dem kann ich zu den Osrams raten! Nicht falsch verstehen, diese sind besser als die Halogens die auf dem Markt angeboten werden, aber ich nehme an für das Preisleistungsverhältnis steht es in keinem Bezug, vorallem wenn es da noch Konkurrenz wie die Phillips gibt...

Das liegt bei mir schon lange rum, das ist so was ähnliches https://www.offgridtec.com/offgridtecr-5w-mono-12v-solarpanel.html Kannst auch ein 10W Modul nehmen, da wird auch nix überladen, das ist immer noch zu wenig um einen ganzen Winter ohne Fahren bzw. Sonstiges Nachladen zu überbrücken

Internet Gebühr nicht bezahlt?

... falls es diesen Nachteil gibt... die Garantie ist identisch. Und die angegebene Lebensdauer B3/TC werden mit 1.500 / 3.000 h angegeben; lediglich die 'Start' sind mit 1.500 / 2.500 h spezifiziert. Aber egal: "NIGHT BREAKER LED SPEED H7" = Produktauslauf .

Ich wage mal eine unsichere Analyse. Es sieht mir so aus, als hätte der Bruch seinen Anfang im unteren Bild ganz rechts begonnen. Der Bruch dürfte von der Rundung zwischen Lagerfläche und zur Kurbelwange direkt im Übergang zur Kurbelwange seinen Ursprung haben. Die grauen matten Flächen sind der Riss des Dauerbruchs, der sich langsam immer weiter nach links ausgebreitet hat. Die groben eher glänzenden Flächen sind dann der Gewaltbruch, mit dem die Kurbelwelle dann schliesslich in zwei Teile zerfallen ist. Diese Rundung ist übrigen rolliert. Das heisst, das mit eine Hartmetallscheibe der Radius nach der spangebenden Fertigung noch einmal mit viel Kraft gerollt wurde. Damit wird, ähnlich wie bei Sicherheitsglas auch, die Oberflächenspannung deutlich erhöht. Damit wird dann an dieser sehr kerbempfindlichen Stelle die notwendige Dauerwechselbiegefestigkeit erreicht. Leider hat das in genau diesem Fall nicht funktioniert, jedoch sind solche Schäden ausgesprochen selten. Es wäre für die Ingenieure auch ausgesprochen beschämend, wenn sie keinen zuverlässigen Kurbeltrieb hinbekommen würden. Mit dem Rollieren wurde hier auch schon tief in die Trickkiste gegriffen, um die Kurbelwelle so leicht bauen zu können. Das Ergebnis ist ein tolles Stück Ingenieurskunst.

Ich habe den 1.2tdi und habe den Buchstaben "G" verbaut. Das Stück Alu ist abgewinkelt.

Moin , die Sammlung wird Größer &Größer . Nichts geht . Versuche jetzt TÜV ohne nsl . Danke an Alle

Servus zusammen, ich hab mir jetzt diesen Trichter selbst gefertigt. (haltet auch bis 180°) falls jemand einen braucht oder ähnliches könnt ihr mich gerne kontaktieren. Kosten nicht die Welt Trichter - F 8Z-2-000 001 Teile-Nr.: 8Z0 115 636 A

Servus, erstmal danke für die ganzen Antworten. Ich werde es kommende Woche mal ausbauen und weitersehen.... @leypi Die Kabel schaun gut aus. @_Manni_Die Kofferraumlampe geht aus.

Der obere Kolben zeigt deutliche Spuren am Kolbenhemd, die auf einen Kolbenkipper hindeuten, die wohl zu einem Fressen geführt haben dürften. Da wäre es interessant, ob die Zylinderlaufbahn des betreffenden Zylinders genauso übel aussieht. Wenn das unterste Bild den Zylinder zeigt, kann man die Riefen da durchaus erkennen. Da ist wohl definitiv ein anderer Motor fällig, zumal die Kompression aller Zylinder schlecht ist, so ist hier wohl ein anderer Motor fällig. Zum Vergleich, bei rund 350.000 km habe ich bei meinem 1.4 AUA mal die Kompression messen lassen, alles Zylinder lagen zwischen 11 und 12 Bar. Gruß Uli

Hallo, ich wollt mich kurz vorstellen. Bin der Erik(43) aus Pirna, bei Dresden. Hab seit längeren ein VW Lupo 3L und seit November 25 noch ein A2 1,2tdi für meine Frau. Hät ich damals gewusst wie groß der Komfort unterschied vom Lupo zum A2 ist hät ich gleich ein A2 gekauft Bin Trotzdem auch mit dem Lupo zufrieden, der hat mich bis jetzt rund 70tkm schon belegleitet und hat kaum probleme bereitet, bis jetzt. Gibt es hier jemand aus der Region Dresden und Umgebung der sich mit den A2 1,2tdi bzw Lupo 3L Getriebe/Schaltung auskennt?

Ja, alles sehr merkwürdig. Ich hab den Wagen definitiv funktionierend abgestellt und beim grünen 3L hat KNZ und Gangsteller bislang noch nie rumgezickt (außer es war zu wenig Hydrauliköl drin, er verliert etwas - das wollte ich jetzt mal angehen...) Dann geht gestern noch die Schaltung zumindest bei Motor aus, heute gar nicht mehr... wirklich merkwürdig. Egal, ich muß das jetzt einfach beobachten, was bleibt (außer grundsätzlich das Auto regelmäßiger zu bewegen...)

Moin, beim Rumfummeln fiel mir dann noch folgendes auf: Beim grünen 3L ist am dicken Kabelbaum ein Halter, der hängt da unmotiviert wackelnd rum, der muß ja bestimmt irgendwo hin: In meinem silbernen 3L sieht das dort völlig anders aus: Da gibts diesen Halter gar nicht. Aber der silberne hat auch MK20 Bremse, der grüne schon MK60 Bremse. Kann mir jemand sagen, wo das Teil hin muß? Gruß, Martin

nach dem ausbau....

So richtig mit Anhalten klappert das ja nicht sondern immer mal wieder..... Federn sind kontrolliert:

Gibt da Lösungen für: Moderator: Ich mache hier zu. Bitte in einem der oben genannten Threads einklinken.

Ich habe eine Febi eiungebaut, dass war defekt, die ganze Aktion noch einmal, dann ein orignales Audi ... das läuft! Deswegen würde ich den Mondpreis zahlen, sind um die 30€ glaube ich.

... die Blechklammer hatte ich gar nicht abgenommen. Die Schaltklaue kann man ja von der Seite zur Muffe hin einfach raus- und wieder reinschieben. Wüsste gar nicht, was man da falsch machen könnte. Für das Montieren von Schaltklaue und -Muffe muss man dann halt zu Beginn die Einstellschraube immer wieder etwas weiter reinschrauben und dann wieder die Muffe ausrichten, sodass diese auch sich sauber über den Synchronkörper schiebt. So habe ich das jedenfalls gemacht. Wenn es ein Problem mit der Justage der Schaltklaue geben würde, dann müsste es doch genauso ein Problem beim Schalten im Stand geben, oder ? ... wunderbar ! Danke für den Hinweis.